Se acerca el fin de semana y las autoridades religiosas de la capital y Georgia preparan el área alrededor de la Iglesia de la Asunción de Metekhi para las celebraciones ortodoxas al final del día siguiente.
Aquella mañana, como un milagro meteorológico, la atmósfera gris y lluviosa en la que habíamos llegado había dado paso a una contraria, límpida, con un cielo azul y soleado a juego.
El viento había aumentado desde el amanecer. Molestaba a los funcionarios de la ciudad que luchaban con enormes carteles iconográficos destinados a ser colocados en lo alto del muro alto junto a la estatua del rey fundador de Tbilisi, Vakhtang Gorgasali.
Contra los caprichos del viento, los trabajadores intentan colocar un cartel religioso ortodoxo junto a la Iglesia de la Asunción en Metekhi.
Los carteles evitaban el destino final como si se tratara de un encuentro con el diablo. Solo con astucia y perseverancia mecánica, los hombres lograron dominarlos, aun así, antes del final de la misa que se desarrollaba en el místico interior del templo.
Un sacerdote voluminoso con una sotana negra y una larga barba blanca que cubre dos enormes crucifijos colgantes lo deja justo cuando nos preparamos para entrar. Incluso con prisa, nos examina de arriba a abajo y confirma que difícilmente seríamos parte de su rebaño.
Misa en buena forma ortodoxa
En el interior, las decenas de velas que encendían los fieles, acentuaban un oro sagrado. Generaron el ambiente acogedor en el que crecieron orando, con la Biblia o cuadernos en la mano, o con una mirada esperanzada a las imágenes de Cristo y los santos.
Los creyentes encienden velas en el interior dorado de la Iglesia de la Asunción de Metekhi.
El sacerdote de turno resurge de las profundidades de la nave. Reúne el rebaño delante de él y reanuda el servicio religioso donde lo dejó. Uno de sus creyentes sostiene a un niño en sus brazos de espaldas al altar. Intrigada por nuestro ajetreo fotográfico, la bebé nos mira durante minutos sin quejarse nunca de la conversión invertida en la que la mantuvo su madre.
La escena que estábamos viendo era parte de Tbilisi como de costumbre, pero tanto el país del sur del Cáucaso como su capital secular han experimentado cambios repentinos recientes.
Del legado soviético de Josef Stalin a la revolución de las rosas
De 1921 a 1991, Georgia formó parte de la esfera soviética. El más notorio y maquiavélico de los líderes soviéticos, Josef Stalin, había sido un georgiano de Gori, originalmente llamado Iosif Vissarionovich Dzhugashvili. Eduard Shevardnadze, otro georgiano, ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética de 1985 a 1991.
Fue responsable de muchas de las decisiones históricas de la presidencia. perestroikika por Mikhail Gorbachev. Como era de esperar, cuatro años después de la independencia de Georgia en diciembre de 1991, Shevardnadze ganó la segunda presidencia de Georgia. Pasaron otros ocho años.
La población georgiana se hartó de lo que se estaba convirtiendo su nación, un estado virtualmente fallido. En noviembre de 2003, el pueblo georgiano estaba completamente saturado. Salió a las calles en sucesivas manifestaciones reunidas frente al parlamento de Tbilisi.
Los visitantes caminan en la cima de la Fortaleza Narikala, en lo alto de la ladera de Sololoaki.
En un momento, un grupo de manifestantes encabezados por el líder de la revolución Mikheil Saakashvili invadió pacíficamente el parlamento. Armados de rosas, los oradores interrumpieron un discurso de Eduard Shevardnadze.
Este último huyó con sus guardias de seguridad, declaró el estado de emergencia e intentó, en vano, movilizar a las fuerzas armadas y la policía. Terminó anunciando su renuncia. Posteriormente, una multitud de más de XNUMX personas celebró el éxito revolucionario con fuegos artificiales y conciertos de rock.
En 2004, el apoyo generalizado de Estados Unidos, de varios países europeos y el magnate filántropo autoproclamado George Soros y su Open Society Foundation, aseguraron la elección de Saakashvili como tercer presidente de Georgia.
Una recuperación prodigiosa, de regreso al Rusia
Saakashvili implementó de inmediato políticas de secesión con el ámbito ruso y de aproximación a Europa Occidental. A pesar de varios contratiempos, impulsados por una fuerte expansión del sector bancario, la economía del país se recuperó y se alineó, mientras se mitigaba la plaga de la corrupción.
La estatua del fundador de Tbilisi Vakhtang Gorgasali, prominente entre la iglesia Metekhi y casi sobre el río Mtkvari.
En la clasificación del Banco Mundial, Georgia pasó del puesto 122 al 18. Durante un largo período, la inversión extranjera se mantuvo en torno a los tres mil millones de dólares y el crecimiento anual del país fue del 9.5%.
Esta repentina escalada de prosperidad no hizo ricos a los georgianos de la noche a la mañana, pero sí generó un alivio tan esperado considerando que, antes de la revolución, el salario oficial de un ministro georgiano era de 75 dólares.
La apertura social y el espíritu empresarial así generados continúan floreciendo en las antiguas y elegantes calles de Tbilisi. Los edificios soviéticos mantienen su lugar.
El legado arquitectónico de la URSS frente a los nuevos edificios controvertidos
Nos alojamos en un hotel justo encima del parlamento, por lo que cuando descendemos hacia el centro, las sucesivas columnas del macizo edificio son el primer elemento arquitectónico de esa época que nos asalta.
Están surgiendo muchos más, en particular los de la actual sede del Banco de Georgia, una vez que el Ministerio de Construcción de Carreteras de Georgia, se completó en 1975, con un aspecto de excéntrico trabajo de legos.
Los "monos" soviéticos, sin embargo, son desafiados por otros más atrevidos de lo que querían muchos de los habitantes de la ciudad. Es el caso del nuevo Teatro Musical y Sala de Exposiciones, en Rhike Park, un par de estructuras tubulares diseñadas por la pareja italiana Maximiano y Doriana Fuksas.
Los edificios MUY controvertidos del Teatro de Música y Sala de Exposiciones, en medio del valle del río Mtkvari (Kura), que atraviesa el centro de la ciudad.
Vladimir, el conductor armenio que por momentos parecía bastante nostálgico de la época soviética, nos informa que lo llamaban “los gusanos” y que la construcción había sido suspendida.
Durante mucho tiempo después de que los descubrimos, los transeúntes siguieron pasando, un poco desconfiados de las intenciones de las “bocas” de “Aliens” en las que terminaban los enormes e invasores edificios.
El Puente de la Paz sobre el río mtkvari. La paz posible.
El río Mtkvari fluye más adelante, a lo largo de un valle que se ha labrado siglo tras siglo. Está atravesado por un puente no menos controvertido. A pesar de su nombre, y al igual que el Teatro Musical y la Sala de Exposiciones, el Puente de la Paz ha suscitado una ola de críticas de muchos sectores.
El Puente de la Paz también es controvertido por el Mtkvari, una obra inaugurada en 2010, contra una intensa disputa.
En particular, generó acusaciones de ser demasiado exuberante para el distrito histórico de la ciudad y de oscurecer sus atractivos históricos. Sin embargo, amigos y parejas jóvenes, ya sean extranjeros o ciudadanos, la recorren encantados con la iluminación que se enciende al pasar y con las formas curvilíneas que utilizan para componer otras nuevas. selfies.
El corazón histórico de Tbilisi surge del otro lado de los que vienen del banco "ocupado por los gusanos" del Music Theatre and Exhibition Hall. Se extiende entre la orilla opuesta y la empinada ladera de Sololoaki sobre la que se levanta la fortaleza de Narikala.
El núcleo antiguo de Tbilisi. A ambos lados de Mtkvari.
Sus calles y callejones se moldearon en tiempos en los que albergaban un cruce de rutas comerciales de Eurasia. Están bordeados por edificios medievales, clásicos, Art Nouveau, incluso en esta zona antigua, también por algunos estalinistas y modernistas.
La fortaleza de Narikala dorada por el sol poniente.
Cogimos un teleférico hasta las alturas de la fortaleza de arriba. Dejamos la cabaña al pie de la estatua de plata de Kartlis Deda, la Madre de Georgia desde la época soviética, que domina la gran ciudad de la nación. Desde allí, admiramos las casas antiguas, coloridas y armoniosas, “los gusanos” y el Ponte da Paz.
También la iglesia de Metekhi y la sucesión de mansiones históricas adosadas en lo alto de la orilla alta y empinada del río. Y, unos metros más atrás, la fachada de un hiperbólico edificio soviético, desplegado en innumerables ventanas azules y blancas.
Gran edificio de viviendas soviético separado sobre las casas históricas de la ciudad.
En el Casco Antiguo se multiplicaron bares, cafés, casas de vinos y artesanías, posadas e incluso discotecas, algunos negocios más pintorescos que otros, todos con la misma misión: captar la atención de los mochileros que difunden la fama de Tbilisi, proclamada sin ceremonias, la más abierta y dinámica de las capitales del Cáucaso.
Tamara Giorgadze y los altibajos de la independencia de Georgia
Aún así, muchas cosas han cambiado nuevamente. La economía dejó de crecer a los niveles de los años posteriores a la revolución. Con la desaceleración en medio del modelo capitalista, aumentaron el individualismo y la codicia, así como el desempleo y la inestabilidad general en la vida de los georgianos. Tamara Giorgadze nació en Tbilisi en 1985 y es nuestra anfitriona en su ciudad.
Dos hombres reparan el techo de un edificio histórico cerca de los baños de azufre de Tbilisi.
Nos explica que cierta nostalgia se ha apoderado de las generaciones de sus padres y abuelos. “Mire la diferencia: mi padre es de un pueblo del oeste de Georgia, vino aquí para estudiar. Encontró una casa en Tbilisi, pero como el régimen solo permitía una casa por familia, él y mi madre se divorciaron para poder tener una casa cada uno.
Las personas mayores disfrutan de la vida ahora y encuentran que añoran la Unión Soviética. La mayoría incluso sigue respetando el Stalin. En ese momento, tenían su dinero pero no podían gastarlo porque no había nada que comprar.
Cuando era pequeña, nos llegaban caramelos de vez en cuando desde Turquía. Era tan raro que casi nos parecía Navidad. Mi generación y yo ya vemos las cosas de otra manera. Mientras haya dinero, podemos comprar de todo, pero el salario medio sigue siendo de 350 o 400 €.
La Iglesia de la Asunción de Metekhi, encaramada en la orilla alta del río Mtkvari (Kura).
Puede ver lo que necesitamos para evolucionar ... De todos modos, en Georgia, nada será fácil, y mucho menos garantizado. Somos un país pequeño pero estamos en un lugar estratégico que tiene de sobra. Todos quieren controlarnos ".
Los baños y el vino georgiano. Dos valiosos atributos de Tbilisi.
Descendimos de la fortaleza que tantas veces aseguraba la resistencia de Tbilisi a sus estribaciones. Detectamos una influencia musulmana más evidente en la mezquita de Jumah, de la que destacaba su exuberante minarete de ladrillos.
En la base, un grupo de hombres acompaña a otros dos que se enfrentan en una partida de backgammon que se juega en un muro de los históricos baños termales de la ciudad, donde tanto los residentes como los viajeros-comerciantes se han acostumbrado a relajarse.
Los hombres juegan al backgammon en los baños de azufre de Tbilisi.
Quedan el azufre y el orbeliani, este último más cerca del pie de la ladera que albergaba la fortaleza y de la cascada de azufre Dzveli que brota de ella. Un edificio adicional reúne los baños públicos. A la antigua, obliga a los clientes a separarse según el género.
Ya es raro en Tbilisi donde, de una manera cada vez menos reglamentada, los amantes muestran su pasión sin grandes restricciones morales, inspirados en los estímulos vitivinícolas más ávidos del Cáucaso. Georgia se toma en serio su afirmación de que es la cuna mundial de la producción de vino.
En línea con esto, las bodegas y casas de vino que venden y ofrecen los mejores néctares del país se han extendido por Tbilisi. Pero si el vino es el producto preferido en las calles de Metekhi, otros se muestran con el mismo celo y orgullo. La fruta en general, la uva en particular, en temporada.
Durante todo el año, el color churcchela, un derivado curioso de ambos. Cuando los vimos por primera vez, pensamos que eran velas de iglesia. Hasta que Tamara nos iluminó y nos propusimos probarlos.
Una especie de salchicha estriada, la forma de ese famoso dulce georgiano está hecha con una mezcla de jugo de uva y harina. Se trata de un delicioso relleno de nueces.
Una procesión mística de la antigua fe ortodoxa
compramos algunos churkhalas ya al anochecer. Seguimos por la calle Betlemi, apuntando de nuevo a la zona de la iglesia de Metekhi y la inmensa Plaza de Europa que, al otro lado del río, la anuncia.
A medida que nos acercábamos, la procesión religiosa que habíamos visto prepararse estaba en pleno apogeo y abarrotaba el puente de piedra. Los protagonistas eran creyentes en pintorescos trajes ortodoxos que, a la luz de las velas, cantaban letanías litúrgicas.
Por mucho que hayan cambiado Georgia y Tbilisi (para bien o para mal), una buena parte de los georgianos siempre podrá encontrar el consuelo de su antigua tradición y religiosidad.
La estatua del fundador de Tbilisi en una noche mística en la capital georgiana.
