El emblemático Canyon of Saddle Pass
Arrastra, largo, empinado y sinuoso, el camino desde la llanura de Assam hasta el accidentado corazón de Arunachal Pradesh. En cierto punto, se acerca a los 4170 metros de altitud del Sela Pass, una puerta gélida y ventosa que separa West Kameng de Tawang.
Cruzamos el pórtico budista entre sus ondeantes banderas de oración. Bordeamos el lago semicongelado que nos revela el marco y continuamos hasta el último de los barrios. Unos kilómetros más abajo y más allá de Sela, los que están en la carretera están salpicados de lona verde y camuflaje.
Hay carpas y revistas escondidas, camiones y otros vehículos más livianos. Miles de soldados, procedentes de todo el India, poblar y operar estas colonias de guerra estratégicas, que veríamos repetidas hasta los últimos metros del norte de la India.
Desde las alturas de Sela, llegamos a la ladera que conduce al borde del valle de Tawang y los pueblos que allí se asentaron: Dungkhar, Khalengche, Tongsheng. Tawang, la ciudad, se destacaba en lo alto de la pendiente opuesta. El plan era refugiarse allí por la noche.
Antes de hacerlo, hay un desvío final hacia Thinmey, el sitio de un gran monasterio, aún así, a la sombra del más grande y famoso de la región.
Un torneo de bádminton budista
Llegamos con el último aliento de la tarde. Nos distraemos un rato con una gigantesca rueda de oración hasta que un repentino estruendo de la parte trasera del complejo despierta nuestra curiosidad.
Un cobertizo delgado que servía de habitación separaba el edificio principal de un patio de tierra elevado, equipado con una red de voleibol y bádminton.
Los monjes budistas juegan al bádminton por la tarde en el monasterio de Thinmey
Allí se concentraban los monjes del monasterio, en medio de un torneo deportivo de raquetas. Dos valientes parejas ya se habían deshecho de casi todos sus atuendos burdeos. Se enfrentaron a una furia reprimida debido al carácter sagrado del lugar y la presencia de jóvenes discípulos.
Estos esperaban su turno para jugar a tomar té. Y por qué el humo que soltaban las grandes ollas chamuscadas que atravesaban el techo de hojalata de la cocina y ascendían al cielo, sublimado a la hora de la cena comunitaria.
La cocinera de guardia acompañó las travesuras de los chicos de Buda y, al mismo tiempo, la cocción del té con leche en sus manos.
Una cocinera del monasterio de Thinmey, espiando la diversión de los monjes afuera.
El atardecer dictaba el final del torneo, el momento de refugiarnos en el Hotel Yangzom y la inminencia de nuestra propia comida. Veníamos de doce horas de fascinante pero dolorosa expedición por carretera.
No podemos resistirnos a muchos más.
Nos despertamos al nuevo día mucho antes del atardecer. Echamos un vistazo a la casa que vio nacer a Tsangyang Gyatso, el sexto Dalai Lama, un joven de la etnia Mompa que predomina por estos lares.
Luego, cruzamos el Tawang urbano y visitamos una enorme estatua de su inspirador: Buda.
Los devotos caminan alrededor de una gran estatua de Buda en Tawang.
Un monasterio budista en Monta
Apenas amanecía. Un pelotón de creyentes rodeó la base roja del trono de color del sabio, desenredando las cuentas de sus malas, los rosarios budistas. Los rayos del sol empezaron a dorar un santuario lejano, tan resplandeciente que nos llamó la atención de inmediato.
Era mucho más que un monasterio más, el castro de edificios blancos y amarillos que admiramos y fotografiamos hasta el cansancio, contra un recorte caprichoso de montañas sombrías.
El monasterio budista de Tawang, el más grande de la India y el segundo más grande del mundo, detrás de Potala, Lhasa, Tibet.
Fundado en 1680-81, a 3000 metros sobre el nivel del mar, el monasterio budista de Tawang sigue siendo el más grande del mundo. India. De hecho, es el segundo más grande del mundo, justo después de Potala, que resistió la invasión chino-china en el corazón tibetano de Lhasa.
A las ocho, el monasterio y los monjes residentes se ocupaban de sus asuntos. Los vimos reunirse frente a un ala larga de la escuela, luego agruparse frente al edificio, de regreso a la ciudad y al paisaje de la cordillera circundante.
Debates excéntricos matutinos
Otros surgen del interior de las aulas y de diferentes partes del complejo. Traen cuadernos y cuadernos. Forman nuevos grupos en la terraza y comienzan una animada sesión de debate budista, llena de aplausos, gritos silogísticos y réplicas desafiantes.
Una hora y media después, se cierra el debate y las enseñanzas. Un batallón de monjes y pequeños monjes se forma en la terraza y observa un relajado discurso de uno de los mentores del monasterio.
Sigue una oración grupal seguida por los más jóvenes, los de la primera fila atentos y con los ojos cerrados, bajo la supervisión sin aliento de los viejos tutores.
Jóvenes monjes aprendices rezan, alineados, en la gran terraza del monasterio de Tawang
Sin embargo, también esa sesión de fe y disciplina llega a su fin.
Los adolescentes y los niños se dispersan entre el alivio evidente y el éxtasis, muchos de ellos en el camino de entrada del monasterio que pronto barren encadenados.
Una fiesta militar camino a un convento
Mantenemos a los monjes ocupados con su fascinación. Tawang también albergaba un convento, el de Ani. John, el guía local, opinó que deberíamos visitar.
Así, nos pusimos en camino, pero sin esperarlo nunca nos encontramos emboscados por un batallón militar que controlaba no solo la vía de acceso, sino también una vasta zona a su alrededor.
Por razones que explicaremos a continuación, Arunachal Pradesh es una de las provincias indias más sensibles en términos de seguridad y presencia de extranjeros. Formamos parte de una delegación de periodistas, todos ellos con visas especiales que les daban cobertura del lugar.
Aun así, cuando un enorme soldado sij detiene el automóvil en el que conducíamos, se nos ocurre pensar que podríamos estar en problemas.
El inglés de los militares es pobre, por lo que el conductor puede ayudarnos a traducir. “Organizaron una fiesta punjabí en su batallón. Insisten en participar ”.
Soldados del ejército indio durante un pequeño banquete que animó una celebración de su regimiento.
Al principio, levantamos nuestras narices. La otra mitad de nuestro grupo ya había llegado al convento. No queríamos perder el lado femenino de la religiosidad budista de Tawang.
Pero cuando el conductor nos dice que tenemos tiempo; que no habría problema si llegábamos al convento más tarde, dejamos de sentir restricciones y valoramos la invitación como se merecía.
Momentos después, nos encontramos viviendo con decenas de oficiales y soldados indios: Punjabis e sikhs, casi todos robustos y con una postura altiva, como es su seña de identidad. ofrecenos papá y otras especialidades en talis surtidos.
Pronto nos dimos cuenta de que no teníamos estómago para el picante usado, nos disculpamos y pasamos a postres suaves de kheer, el arroz dulce indio.
Cada vez más militares y populares se suman a la convivencia y el ataque aliado de una larga mesa de buffet. Suena música festiva pero, contenida por la seriedad de la misión del batallón, la fiesta nunca cae en ensueños de Bollywood.
Dilbag Singh, un oficial punjabi de un batallón estacionado en Tawang para evitar que se repita la invasión china de 1962.
La fuerza de guerra india que disuade a China
Allí, como alrededor del paso de Sela y en otras partes de Arunachal Pradesh, la presencia del ejército indio tiene una razón de ser histórica y actual. Entre los dos se encuentra la seguridad y la supremacía de su vasta y megapoblada nación.
Alrededor del 500 a. C., la región de Tawang ya estaba dominada por la etnia Mompa. Formaba parte del reino de Bután. Tibet y así permaneció durante siglos.
En 1914, con los británicos cada vez más predominantes en esta parte de Asia, un llamado Acuerdo de Shimla entre Gran Bretaña, el India y el Tibet, obligó al Tíbet a ceder varios cientos de kilómetros cuadrados a Gran Bretaña. El tratado fue despreciado por el China.
A lo largo de este período, incluso fuera del TibetTawang siempre ha sido accesible para los tibetanos. En 1950, el China invadió el Tibet.
Tawang gradualmente se volvió inaccesible para ellos. Una herida abierta entre el China y República india, declarado independiente apenas tres años antes.
Casa adosada de Tawang, ubicada en el valle homónimo, junto a la conflictiva frontera con China.
Desde el comienzo del levantamiento y especialmente durante los levantamientos de 1959, India brindó apoyo a los tibetanos, incluido el Dalai Lama, a quien inmediatamente otorgó asilo.
Al mismo tiempo, inició su Política Avanzada en la que estableció varios puestos de avanzada militares, incluso al norte de la Línea Fronteriza de McMahon (definida por el Secretario de Relaciones Exteriores Henry McMahon).
Por su parte, meses después del acuerdo de Shimla, el China ya había establecido sus propios puestos de avanzada al sur de esa línea. Como era de esperar, la divergencia condujo al enfrentamiento.
Breves enfrentamientos fronterizos
Incapaces de llevar a cabo sus intenciones, los chinos lanzaron ofensivas en la región de Ladakh y, al mismo tiempo, a través de la Línea McMahon. Lo hicieron en el corazón del Alto Himalaya, en una de las escenas de guerra más salvajes de la historia.
Y en medio de la crisis de los misiles cubanos cuando la audacia soviética en Cuba abandonó el Estados Unidos en problemas y no disponible para apoyar el India.
En 1962, Tawang fue ocupada por el China, a la imagen de casi 40.000 km2 antes de pertenecer a India o en disputa.
Satisfechos con el resultado de su invasión pero cautelosos, los chinos declararon un alto el fuego unilateral y se retiraron de algunas de las posiciones. Tawang fue uno de ellos.
A partir de noviembre de 1962, volvió al control indio. Como era de esperar, Delhi nunca se recuperó del trauma. Con la casa robada, cerró la puerta.
Salimos del banquete, agradecidos por la convivencia y las amables fotos grupales, comprometidos en recuperar los planos originales.
Cuando llegamos al convento, la otra mitad del grupo se estaba yendo. Solo un pórtico con el mensaje tibetano de “Tashi Delek” nos da la bienvenida, traducible como “Bendición y buena suerte” o “Saludos auspiciosos”.
El Convento de Ani y el Regreso al Monasterio
Cabreamos, de segunda mano, a las pocas monjas esquivas que encontramos allí.
Monja lleva un pesado saco en el convento de Ani
Desde el convento, regresamos al corazón de Tawang y exploramos su frenético mercado callejero. Por la tarde, visitamos Tipki, un pueblo tradicional Mompa en el fondo del valle, donde somos recibidos con tal fiesta, pompa y ceremonia que preferimos narrarlo en un artículo dedicado.
Salimos del pueblo al atardecer y regresamos al refugio nocturno del hotel.
Nuevo día, nuevo despertar del sufrimiento, incluso antes que el anterior. Regresamos al monasterio de Tawang, decididos a asistir a las oraciones matutinas de los aprendices de monjes.
Cuando entramos en el complejo aún es de noche y no detectamos ni un alma. Nos sentamos a la puerta del templo principal con somnolienta anticipación.
Finalmente, con los primeros rayos de sol atravesando las nubes hacia el este, un torrente de "pequeños budas" emerge del ala de viviendas del monasterio, cruza el patio y irrumpe en el templo a toda velocidad.
Los jóvenes monjes se sientan en varias filas y reciben una taza de leche que rompe su ayuno.
Monk sirve leche a otros aprendices durante la ceremonia matutina en el monasterio de Tawang.
A continuación, un sacerdote adulto comienza la ceremonia con cánticos resonantes y oraciones que incluso nuestra intrusión cada vez más dinámica no se interpone.
Salimos del monasterio bajo la presión de John, quien, durante el resto del día, tuvo que llevarnos a todos de regreso a Guwahati, la capital de la vecina provincia de Assam.
El sol que entraba a raudales por las ventanas del templo, golpeó los rostros de algunos monjes electos. Y revivió la misión defensiva de los numerosos batallones del ejército indio desplegados allí.
Rayos de sol temprano en la mañana sobre uno de los monjes dentro del templo principal del monasterio de Tawang.
Más información sobre Tawang y su monasterio en el sitio web de Incredible India.
