La infraestructura es inexistente pero los árboles circundantes cuentan con enormes marquesinas que se encargan de bloquear el sol tropical. A su sombra, el pequeño mercado de Betel está lleno de color.
El invierno del Pacífico Sur se anunció hace apenas unos días. En toda la isla, las mandarinas están listas para ser recolectadas y se exhiben como parte de largos racimos artificiales que los nativos colocan alrededor de estacas.
Apenas hay hombres en este puesto comercial improvisado. Y los vestidos largos, llamativos y florales de las matronas melanesias se destacan del verde paisaje y atraen a los vecinos que también acaban abasteciéndose de taros, mandioca, piñas y enormes pomelos.
Las mujeres venden frutas y verduras en el mercado Bethel en la costa de Tanna.
Jimmy Nasse no tiene que hacer compras. Está ansioso por mostrar sus lugares favoritos de la isla y aparece al otro lado de la calle para rescatarnos del hechizo étnico que nos retiene mucho más allá del tiempo señalado. “Vamos amigos, hay mucho por descubrir en Tanna.
Si queda tan atrapado en el primer lugar en el que nos detuvimos, será difícil llevarlo a todas partes. Y mira, los caminos no ayudan ”.
Aterrizamos de Port Vila, isla de ephath, hace dos horas y la fascinación por lo que encontramos es tal que seguimos demorando el ingreso al pequeño Tanna Lodge. En el camino de nuevo pasamos por la desembocadura de un río y la cala de arena negra que lo da la bienvenida.
Los jóvenes ni-vanuatu (habitantes de Vanuatu) se divierten en una playa de Tanna.
Algunas mujeres se bañan y lavan ropa en los últimos metros de agua dulce del arroyo, y el contraste de las telas chillonas contra el fondo gris del suelo y el azul del océano nos obliga a dar otro pequeño desvío.
Jimmy aumenta tus niveles de paciencia. Empieza a acostumbrarse a lo que le espera.
Pronto, nos confesará su fe bahai. Conocemos el templo más grande de esta religión, ubicado en Haifa, Israel, y sus principios de unión de diferentes creencias, la búsqueda de la justicia y la paz en la Tierra. Pronto nos damos cuenta de que estamos en manos de una especie de ángel ni-vanuatu (nativos de Vanuatu).
Instalamos y volvemos a recoger en unos minutos. Jimmy nos conduce cuesta arriba hacia la cascada Yakel, por un camino embarrado que exige toda la tracción del vehículo.
Pasamos por Nasiroro, una aldea formada por cientos de chozas y con un centro espiritual en un gran claro resguardado por tres majestuosas higueras.
Los jóvenes Yakel conversan en el Nakamal del pueblo (ceremonial amplio).
Descubriendo la asombrosa Tanna, con la guía de Dena Charlie
Es en este nakamal donde nos recibe Dena Charlie, la joven anfitriona encargada de presentarnos el pueblo y revelar el camino hacia el arroyo.
Dena Charlie cruza un puente improvisado sobre un arroyo en Yakel.
Cerdos y perros de la tribu cruzan el camino que serpentea entre las cabañas y los árboles, pero termina descendiendo hacia un amplio y verde valle que parece sacado de un viejo libro de ciencia ficción. El inglés de Dena está al nivel del bislama nativo.
Y el chico semidesnudo desempeña su papel con impecable soltura. Mientras tanto, el sol se pone. Dena abraza y se queja del frío que le empieza a molestar.
Dena Charlie agarra un árbol cerca del pueblo de Yakel.
Usamos camisetas y nos mantenemos abrigados. Nos da la sensación de que la temperatura nunca ha bajado de los veinte grados, pero otros aldeanos ya visten abrigos de paja.
Cuando interrogamos a Dena sobre la vulnerabilidad de los nativos a esas temperaturas, se justifica con elegancia y buen humor. “Sí, somos diferentes en muchas cosas.
Ya habrás notado la forma de nuestros pies, ¿verdad? Los tuyos son mucho más estrechos y planos, y muchos occidentales encuentran divertido el nuestro. Otra distinción está en la resistencia al frío. Aquí, a esta temperatura, todos estamos temblando ".
Nativos a la entrada de una de las cabañas del pueblo de Nasiroro.
Luego, como parte del protocolo tribal, nos lleva a la cabaña del jefe de la aldea Yakel.
Kauia tiene 111 años y luchó contra la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Como lo justifica su edad, lo encontramos bastante debilitado, acostado en un lecho de bambú, sumergido en la oscuridad humeante del interior de la choza.
Intercambiamos algunas palabras pero el jefe está demasiado débil y sorprendido. Dena nos recuerda que su vida es una de las más largas de Vanuatu, de toda Melanesia y, se le dice, del mundo.
También nos dice que Kauia fue uno de los líderes que lideró la formación del mito del Príncipe Felipe.
La fe enigmática del pueblo Tanna en la realeza británica
Por alguna razón, la tribu Yahohnanen comenzó a creer que el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y consorte de la reina Isabel II, era un ser divino, el hijo de Keraperamun, el dios de la montaña más alta de Tanna.
La arena y la ceniza impiden la proliferación de vegetación tropical alrededor de Yasur, un pequeño volcán activo en Tanna.
Y también que una vez había viajado a una tierra lejana, se había casado con una mujer poderosa y regresaría. Esta idea se vio reforzada cuando los nativos observaron la reverencia con que los funcionarios coloniales británicos trataban a la reina Isabel II.
Posteriormente, en 1974, la pareja real visitó las Nuevas Hébridas y los nativos pudieron observar al Príncipe Felipe que los impresionó aún más que en las imágenes que habían visto antes.
El príncipe no estaba familiarizado con el culto, pero fue informado por el comisionado residente que le sugirió que enviara una fotografía de sí mismo a su regreso a Gran Bretaña. Philip siguió el consejo.
Cuando llegó la fotografía, los aldeanos le correspondieron ofreciéndole un palo tradicional. fin-fin. Y el príncipe envió una nueva fotografía de él empuñando ese bastón.
Conoce a los nativos y el alivio de los nativos para el regreso a la patria de Vanuatu
Estas fotografías fueron guardadas por el Jefe Jack Naiva y ayudaron a prolongar el servicio. Entonces, en 2007, BBC Channel 4 creó Conoce a los nativos una especie de reality show protagonizado por un grupo de nativos pertenecientes al Movimiento Príncipe Felipe que visitan Gran Bretaña.
Su gira culminó con un encuentro con el príncipe en el que se intercambiaron obsequios, incluida otra fotografía de Felipe. Terminó revelando la felicidad manifiesta de los nativos por regresar con su amada Tanna, quien los recibió en celebración, incluso después de haber visto a su mesías y descubierto las maravillas de la civilización de Occidente.
A medida que descendemos de Yakel a la costanera, Dena Charlie y Jimmy Nasse agregan sórdidos detalles en torno a los cultos que contemplan desacuerdos entre las tribus.
Pero pronto llegamos a nuevos lugares imperdibles y empiezan a transmitirnos otra información. Inspeccionamos la idílica ensenada de Port Resolution, donde, en 1774, ancló el barco epónimo de James Cook.
Los jóvenes ni-vanuatu (habitantes de Vanuatu) se divierten en una playa de Tanna.
También pasamos por White Sands, una playa invadida por una exuberante vegetación tropical, con grandes arenas blancas donde decenas de niños visiblemente felices juegan y pescan en su paraíso melanesio.
Al ritmo del pequeño volcán Yasur
Desde allí, nos dirigimos a la montaña y volcán Yasur, la principal expresión volcánica de Tanna.
Jimmy Nasse nos lleva a través de pequeños arroyos de agua que usa como atajo. En el camino, vemos manadas de caballos salvajes vagando por la llanura tropical bordeada de heno, pasamos mujeres que regresan del mercado y un grupo de hombres que acaban de sacrificar una vaca.
La esposa de Tanna tiene la compañía de una vaca curiosa.
En cierto punto, llegamos a un punto alto que revela la extensión de bosque predominante y la isla de arena y ceniza que allí abre el volcán Yasur.
Luego, regresamos a la llanura y nos adentramos en esta zona desértica e inhóspita decorada, aquí y allá, por plantas y arbustos exóticos aislados.
Los niños de Tanna se divierten descendiendo la suave pendiente del volcán Monte Yasur en toboganes hechos de hojas de coco.
Nos acercamos a la cuesta de Yasur y nos encontramos con niños que se alegran de mostrarnos su arte de descender la cuesta, sentados en toboganes hechos con troncos de cocoteros.
Dimos la vuelta a esa enorme rampa de arena para llegar al punto de acceso más fácil al cráter, ubicado a solo 361 metros de altitud.
A mitad de este sendero nos encontramos con el emblemático buzón del volcán Yasur, en el que, aunque teníamos un poco de miedo, depositamos decenas de postales.
Cuando llegamos a la cima, el sol está a punto de ponerse y el viento cambia de dirección con frecuencia. Rocía gases tóxicos sobre forasteros y nativos alrededor de la cumbre.
Los habitantes y visitantes de Tanna, Vanuatu, esperan otra erupción sobre el cráter del volcán Yasur.
El cráter tóxico y las leves erupciones del volcán Yasur
Sunset pinta las nubes y el humo de naranja disperso y sirve de introducción a lo que es el espectáculo más esperado.
Con el crepúsculo ya instalado, finalmente se produce una primera erupción que proyecta una profusa fuente de lava incandescente al aire.
As erupciones del volcán Yasur son estrombolianos y casi regulares.
Pequeña erupción estromboliana ilumina las oscuras profundidades del cráter del volcán Yasur en Tanna, Vanuatu
Conscientes de este hecho, esperamos el anochecer y el siguiente, pero Jimmy ya respira con cierta dificultad, víctima de un contacto casi diario con el gas de azufre.
Y nosotros, privados de mascarillas realmente efectivas, también comenzamos a experimentar cierta irritación en los ojos y los bronquios. Acordamos descender a la seguridad de Sulphur Bay.
Había sido un día muy largo.
A la mañana siguiente, nos esperaba una visita al santuario de otro de los intrigantes personajes mesiánicos de Tanna.
Esperando a John Frum y su "posición"
Las Nuevas Hébridas todavía estaban gobernadas conjuntamente por los franceses y los británicos cuando se habló por primera vez de John Frum.
Según los primeros testimonios, un nativo de nombre Manehivi (aunque más conocido como John Frum) comenzó a aparecer a los ancianos de la isla. Llevaba un traje occidental y dijo que proporcionaría a los nativos casas, ropa y medios de transporte.
Una versión del mito retrató a este personaje como un espíritu inducido por el consumo excesivo de kava, una bebida sedante y adormecedora tradicional del Pacífico Sur hecha de una planta. también bebe, por ejemplo, en Fiji.
Otro argumentó que era una manifestación de Keraperaum.
Fuera lo que fuese, John Frum prometió el amanecer de una nueva era en la que todos los blancos, incluidos los misioneros, abandonarían las Nuevas Hébridas y permitirían a los melanesios acceder a la riqueza material de la que disfrutaban los colonos.
Para que esto suceda, la gente de Tanna solo tendría que rechazar todos los aspectos de la sociedad europea (dinero, educación, cristianismo, trabajo en las plantaciones de copra, etc.) y volver a los principios. kastom (tradicional) tuyo.
Mujer y cerdos en la puerta de una de las chozas de Yakel
La fe de Ni-Vanuatu en el cumplimiento de las profesiones de John Frumiana
Alrededor de 1940, los seguidores de John Frum comenzaron a deshacerse de su dinero. Dejaron las misiones, escuelas, pueblos y plantaciones. Se trasladaron tierra adentro, donde participaron en fiestas y otros rituales.
Las autoridades europeas intentaron arrestar a los líderes del culto y exiliarlos a otra isla. Ese mismo año, 300.000 soldados estadounidenses llegaron a las Nuevas Hébridas, preparados para recuperar el Pacífico de manos de los japoneses y llevando enormes cantidades de equipo y otros bienes que los lugareños simplemente llamaron "carga".
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se fueron y se llevaron la mayor parte de este "tesoro". Insatisfechos, los seguidores de John Frum construyeron pistas de aterrizaje simbólicas para alentar a los aviones a regresar y traerles más "carga".
El culto también dio lugar a un movimiento político que se opuso a la formación del estado independiente de Vanuatu porque consideró que un gobierno centralizado solo favorecería la modernidad en Occidente y el Cristiandad.
El anciano Yakel lleva un montón de cañas de bambú.
La creencia permanece activa. El jefe Isaak Wan Nikiau, el líder, le dijo a la BBC: “John Frum es nuestro dios, nuestro Jesús. Algún día volverá ”.
Sin embargo, el aspecto de este personaje mitológico no es consensual.
Dependiendo del creyente en cuestión, podría ser un ni-vanuatu, un blanco o un soldado estadounidense. De hecho, para los creyentes y otros nativos, no importa.
Hasta que se cumpla la profecía, con o sin el "cargo" debido, la vida seguirá floreciendo en Tanna.
