Kings Cross es la primera zona de la ciudad con la que se encuentran la mayoría de los extranjeros que llegan que no están dispuestos a pagar más de unas pocas decenas de dólares por noche de sueño.
Aparte de la salida y el viaje aéreo desde el aeropuerto, también fue nuestra visión inaugural y surrealista de Australia.
Durante la tarde, caminamos hacia adelante y hacia atrás por el barrio bajo un sol que nos quemaba la piel y nos cansaba de doblarnos pero alegraba a las almas hartas del gélido clima de Seul.
Competimos con jóvenes de todas las paradas posibles por las últimas vacantes en las humildes posadas del barrio ya acondicionadas para otro verano completo. Tan pronto como llegó el crepúsculo, Kings Cross se transformó en su modo nocturno.
Borrachos, drogadictos, prostitutas y proxenetas, innumerables personajes marginales de Sydney, comenzaron a deambular por ella.
Como ocurre en todas y cada una de las ciudades, allí encontraron su nicho social entre bares alternados, sex shops, peepshows, casas de coristas, licorerías y una franquicia oportunista de MacDonalds que se alimentaba a bajos precios y esclerotizaba esa arteria por sí misma disfuncional de la ciudad.
Los transeúntes con los que nos encontramos parecían tan locos, improbables y proscritos por la vida que nos encontramos cediendo al peso de la historia colonial británica en un intento de explicar su inesperada presencia y abundancia.
Escalera a la Catedral de San Andrés
No queríamos ser negativos. Tampoco podemos ignorar la importancia cultural del vecindario que albergaba sus clubes de música y ayudó a lanzar al estrellato bandas australianas tan emblemáticas como Go-Betweens y Nick Cave, entre muchas otras.
Pero, ¿estaban concentrados los genes de los presidiarios ingleses más desviados que poblaban las enigmáticas profundidades del mundo?
Sydney Cove, el destino elegido por Gran Bretaña para la población reclusa
Tras la declaración de independencia de EUA., en 1776, Gran Bretaña ya no podía enviar a sus prisioneros a través del Atlántico.
Inundados de prisioneros, los gobernantes decidieron fundar un nuevo puesto penal en las tierras descubiertas por James Cook unos dieciséis años antes.
El asentamiento inaugural tuvo lugar en Sydney Cove. Fue construido sobre la base de establecimientos penitenciarios construidos en tierras de la tribu aborigen Eora.
En 1792, sólo había 4300 prisioneros británicos exiliados, pero más de la mitad de la población nativa de la zona (4 a 8 indígenas) ya había sido diezmada por una epidemia de viruela diseminada por los prisioneros.
Barco bien iluminado cruza el estuario de Sydney.
Quienes visitan Sydney hoy pronto se encuentran en la costa de su puerto privilegiado, que, incluso en tiempos de expansión, el capitán Arthur Phillip y otros marineros pronto catalogaron como uno de los mejores estuarios que jamás habían visto.
Sydney Harbour, un gran estuario frente al mar de Tasmania
Compramos unos generosos rollos de sushi en la entrada de la estación de metro y almorzamos sobre la marcha, tarde y tarde.
Compartimos el carruaje de dos pisos con un grupo de amigos surfistas rubios y conversadores. Ellos, de camino al Edén de baño de Bondi Beach. Salimos entre los casi rascacielos del Distrito Central de Negocios (CBD), a unos cientos de metros de las aguas interiores mucho más tranquilas de Circular Quay.
Saltimbanco hace malabares con manzanas y fuego alrededor de Circular Quay.
Un acróbata se ganaba la vida haciendo malabarismos con las llamas en un enorme monociclo que pedaleaba en las sombras generadas por una estructura metálica de la carretera.
Posteriormente, una pareja de aborígenes, casi desnudos y pintados con esmero, hicieron lo propio, en su caso, interpretando largos temas hipnóticos de digestoo envueltos en diferentes ambientes de la casa.
"Gracias amigos. ¡Acércate, no te morderemos!
¡A menos que parezcan un canguro, por supuesto! " anuncia uno de ellos con fuerte acento ozzy en busca de la audiencia y los dólares que cambiaban por sus CD de música.
Aborigen pintado con precisión toca digestoo en Circular Quay de Sydney.
De la presencia aborigen a los australianos de todas las partes
De aborigen a contemporáneo mucho ha cambiado en el panorama étnico de Australia. Sydney, en particular, se ha convertido en su ciudad cosmopolita y multicultural.
Hay alrededor de 55.000 habitantes de ascendencia aborigen en la ciudad, procedentes de los cuatro rincones de la gran isla.
Hoy, de sus casi cinco millones de ciudadanos, más de 1.5 millones nacieron en otras partes del mundo no australianas, una tendencia de inmigración que se estableció después del final de la Segunda Guerra Mundial y continúa intensificándose con fuertes contribuciones de neozelandeses, chinos , Indios, vietnamitas, coreanos y filipinos, además de libaneses, italianos y griegos.
Sydney, habla 250 idiomas. Un tercio de los habitantes son maestros distintos del inglés.
Mientras caminábamos por las calles comerciales de Pitt, York y George demostraron ser asiáticos tan predominantes que parecía que estábamos en Hong Kong.
Chicas asiáticas de compras cerca de George Street.
La altura de la autorización de Sydney llegó a nuestros oídos cuando el dueño de un establecimiento con ojos puntiagudos se indignó por nuestra resistencia a mantener un cambio falso:
"Fue lubricante!”, Lanzó el pequeño empresario recién llegado en su inglés todavía precario.
El hedonismo histórico del pueblo de Sydney
En esos lugares o donde quiera que fue, lo disfrutamos como casi todos Sidneysiders aprovecharon la generosidad del clima de la zona.
Estatua de Thomas Sutcliffe Mort, junto a una explanada en el casco antiguo de Sydney.
Los ejecutivos de CBD y los empleados del banco combinaron camisas de manga corta e incluso pantalones cortos con corbatas holgadas que imponían un mínimo de ceremonia profesional.
Después de las cuatro o cinco de la tarde, el límite de horas de trabajo de la tarde, en lugar de colarse en la casa, se unieron a la multitud bebiendo cerveza en pubs o al aire libre.
O salieron a correr o andar en bicicleta en sus parques y jardines favoritos, floridos y soleados, dispuestos alrededor de las numerosas bahías y penínsulas de esa ciudad del sur.
Ibis se refresca en una fuente artística de Kings Cross.
Como ya habíamos visto en el metro, los adolescentes despreocupados vestían camisas de flores o caminaban, a pie o en autobús, con el torso desnudo y chanclas intercambiando su pelota de rugby o fútbol australianoo bien con tablas de surf y bodyboard, según el deporte que más les cautive.
No nos atrevemos a contradecir la noción de que, debido a su aislamiento geográfico y obsesión por el deporte, se emborracha por la evasión a la naturaleza oceánica y la InteriorAustralia será un gran desierto, también cultural, con una población anglófona hedonista, reacia a la estratificación de clases y mal pulida.
Los australianos siguen la acción en Circular Quay en el paseo marítimo de The Rocks.
Se cree que esto se debe a que descendió tanto de los internos como de los militares que controlaron las operaciones coloniales hasta principios del siglo XIX.
Al pagar la mano de obra y los productos locales en ron y, por lo tanto, apodado el Cuerpo del Ron, estos muchos soldados desafiaron y suplantaron la autoridad de tres de los primeros gobernadores de la colonia.
Uno de ellos se llamaba William Bligh, que se hizo famoso por una no menos famosa "Revuelta de recompensas" que tuvo lugar en el Tahití.
Pero si hay lugares que buscan erradicar la dureza civilizatoria de la nación, Sydney es uno de ellos.
Interior de los grandes almacenes Queen Victoria.
La magnificencia arquitectónica y la cultura de la Ópera de Sydney
La impresionante Ópera permanece a la vanguardia de esta misión.
Lo encontramos frente a nosotros después de pasar por los bulliciosos muelles de Circular Quay y los edificios centenarios de The Rocks que albergaron a los primeros presos y sus guardianes, ahora conservados como tiendas, galerías de arte, cafés y pubs.
El área de entretenimiento The Rocks, con algunos de los edificios que albergaban a los reclusos que llegaban de Gran Bretaña.
En 1973, cuando se inauguró, la Ópera despertó una enorme polémica, si no fuera por haber costado 109 millones de dólares cuando se había presupuestado en XNUMX millones.
Ese fue el precio de su intrépida arquitectura, interpretada como velas blancas en el viento, caparazones de tortuga blanca, caparazones marinos y jorobas de camello, en cualquier caso, pronto promovida al gran símbolo de Sydney.
El barco navega cerca de la Ópera de Sydney, en el gran estuario de la ciudad.
Es el escenario de una exploración exhaustiva de casi todos los visitantes de la ciudad y también de alrededor de 3000 eventos anuales de diversas artes.
Mientras lo admiramos, notamos que decenas de figuras caminan por las alturas de Sydney Harbour Brigde, con impresionantes vistas de la Ópera y el estuario sin fin.
Los visitantes deambulan por la parte superior del Harbour Bridge.
Como era de esperar, a pesar de la distancia con el resto del mundo, Sydney es una de sus quince ciudades más visitado.
Recibe alrededor de tres millones de visitantes internacionales al año, casi la mitad de los de Australia.
De estos, un buen número se da cuenta de la prosperidad y la calidad de vida única que ofrece la creciente megalópolis del Oceanía, regrese e instale de una vez por todas.
Vida nocturna en un bar con vistas al estuario y al puente de la bahía de Sídney.
Aterrizamos allí en dos ocasiones. Nunca nos pasó a nosotros.
