Sucesivas laderas nos conducen desde la cala resguardada por la ladera sobre la que se asienta la capital. Torshavn a las tierras altas entre los fiordos de Vagá y Kaldbak.
A medida que asciende, el camino de Oyggjarvegur surca una inmensa pradera que agita el viento, a la que el sol lateral refuerza el verde. Tres o cuatro picos afilados se destacan sobre una línea de crestas sombrías.
Sumisa ante las nubes oscuras que sobrevuelan a gran velocidad.
Oyggjarvegur nos lleva a las sombras. Unos kilómetros más adelante, podemos ver nuevamente Kaldbak, su fondo sinuoso, que se extiende hasta la entrada más alejada del fiordo.
De una rara grandeza geológica, el panorama desde la media ladera de la montaña Sornfelli (749 m) resulta escalofriante.
El Valle de Mjorkaladur y la Prisión de Todos los Sueños
Más que por la posición estratégica sobre los dos fiordos que por el paisaje, Dinamarca instaló allí un edificio militar complementado con una estación de radar también al servicio de la OTAN. Con el tiempo, la estructura perdió relevancia. En 2010 se entregaron las llaves al ayuntamiento de la capital feroesa.
En ese momento, Torshavn albergaba la única instalación penitenciaria del archipiélago. Sin embargo, las autoridades notaron que le estaba saliendo demasiado moho. Preocupados por la salud de los detenidos, decidieron desactivarlo. En su lugar, utilizarán el edificio vacante del antiguo ISCOMFAROES.
Con el tiempo, los feroeses e incluso los extranjeros visitantes se dieron cuenta del lugar privilegiado donde los reclusos cumplían sus condenas. El establecimiento se ganó la reputación de ser la prisión con la mejor vista sobre la faz de la Tierra.
Nos inclinamos hacia un lado. Incluso sin saber mucho del planeta azul, tendemos a estar de acuerdo. Comprendimos lo especial que era la pildra inesperada de Sornfelli, más conocida como Mjorkaladur, término traducible como Vale do Fogeiro.
No vemos una sola cerca, torres de vigilancia o alambre de púas. De acuerdo con la tradición histórica y arquitectónica de las Islas Feroe, los techos están hechos de césped, cubiertos por una hierba empapada en humedad que les da un aspecto hobbitiano de "Jardín de las delicias".
El Lago de los Cisnes Territorial de Mjáuvotn
Tan pronto como lo hicimos, nos liberamos de la maravilla del lugar y continuamos. Nos incorporamos a otra vía principal, la Frammi í Dal. Caminamos por él, en modo contemplativo, cuando unos metros por debajo del plano de asfalto, vislumbramos dos lagos cercanos.
El primero estaba salpicado de varios cisnes blancos que las olas mecían con el viento. Nos acercamos a la orilla del Mjáuvotn. Los cisnes vienen a investigar qué queremos de ahí.
Sabiendo lo territoriales y agresivas que son las aves, al primer esbozo de embestida, enviamos algunas fotos finales y nos retiramos.
De un vistazo llegamos al borde del lago vecino y mucho más grande, el Leyna, cuyas aguas alimentan el cuerpo del Mjáuvotn.
Pasamos por Kvivik. Desde este pueblo, continuamos zigzagueando hacia el norte, lentamente, por la carretera de Landsvegur Stykkid.
Nuestro primer objetivo del día era Vestmanna, una ciudad y región famosa por sus escarpados acantilados y colonias, de vez en cuando, pobladas de frailecillos que los habitan.
Los acantilados de Vestmanna y sus frailecillos desaparecidos
Sigue otro descenso abrupto y sinuoso a otra de las profundas bahías de Streymoy. Entramos en las instalaciones de la agencia a cargo de la gira, emocionados por la incursión que siguió.
Mientras caminamos hacia el punto de embarque, sin embargo, una broma de uno de los pasajeros del tour recién llegado, nos deja parados: “¡prepárense que van a ver mucho! “grita el hombre con una sonrisa amarilla en los labios. “Alrededor de diez mil. ¡O más!" agrega.
Todos nos ponemos cascos. El barco zarpa. Atrás quedan las casas de Vestmanna.
Nos dirigimos hacia el fiordo de Vágar, pasando por estanques de peces, de esos estanques anfibios que cada vez son más abundantes en las Islas Feroe y otros países nórdicos. Navegábamos en compañía de ovejas empapadas de diferentes colores que pastaban en las escarpadas orillas.
Nos acercamos a la desembocadura del fiordo y al Atlántico Norte. Se acentúa la ondulación. Obliga al timonel a navegar a lo largo de los escarpados acantilados de Streymoy. Pasamos bajo arcos naturales.
Pronto, entramos en una cueva en la base de una enorme aguja de piedra que atravesaba la niebla de arriba.
Hasta donde sabemos, fue en ese hábitat extremo donde los frailecillos se congregaron en grandes cantidades. Porque estamos fuera de temporada, o por otro motivo que la agencia no informó, los frailecillos u otras aves dignas de registro, ni siquiera las vimos.
El recorrido tuvo la terminología “Acantilados de pájaros de Vestmanna” y un precio muy alto, ya que hay casi de todo en estos lugares remotos y nórdicos. Sin embargo, revelaba a los pasajeros única y exclusivamente la costa abrupta batida por el mar.
Una lluvia ártica generadora de arcoíris empapa el regreso y nos congela. Finalmente, habiendo desembarcado, recuperamos el equilibrio llevados por las olas, compramos chocolate caliente y reanudamos nuestro viaje a Streymoy.
Sobre Fjord siempre con Eysturoy a la vista
El relieve intransitable hacia el este nos obliga a volver a las orillas del lago de los cisnes que habíamos visitado. Desde allí cruzamos hasta su costa este, de cara a otra isla vecina. Ya no Vágar, ahora, Eysturoy.
De abajo hacia arriba, en el mapa, hay pueblos con nombres que terminan en vík: Hósvík, Hvalvík, Nesvík, Haldarsvík y Tjornuvík.
Vík significa, en los dialectos feroés, islandés y escandinavo, cala. Ahora bien, las calas, resguardadas del viento y de los temporales, siempre han resultado ser los lugares propicios para la vida en el archipiélago.
De los varios pueblos enumerados, habíamos ahorrado tiempo principalmente para los dos últimos, los más al norte. Unas decenas de kilómetros más adelante, nos encontramos en la entrada de Haldarsvík.
Haldarsvik y su iglesia octogonal
Encontramos su iglesia blanca, la única iglesia octogonal de las Feroe, construida en 1856 y con uno de los altares más peculiares del archipiélago y alrededores, con una Última Cena, en la que se sustituyen los rostros de los apóstoles por los de personajes públicos. de la NACION.
Subimos una escalera. Desde lo alto, tenemos una vista de la iglesia, las casas multicolores de los ciento setenta habitantes, recortadas contra el fondo en forma de U de la cala donde una voluminosa cascada cayó sin contemplaciones.
Los diversos nombres inscritos en placas incrustadas en la hierba, nos ayudan a concluir que se trataba de un memorial a los pescadores y marineros del pueblo perdido en el mar.
Teniendo en cuenta la pequeña población de Haldarsvík, formaron un número impresionante de víctimas que aclara cómo, a lo largo de su historia, los feroeses siempre se vieron obligados a aventurarse en el océano para sobrevivir.
Y con qué frecuencia el traicionero Atlántico Norte se llevó sus vidas.
En ese momento, otra embarcación salía del puerto, primero hacia el fiordo que separa Streymoy de Eysturoy. Luego señaló al norte, hacia la bahía aún más profunda de Tjornuvík.
Aunque por tierra, por el Bakkavegur, seguimos su curso. El camino nos lleva a un callejón geológico sin salida aparente.
A la cala más profunda y cerrada por desniveles que habíamos visto hasta ahora, con unas cuantas casas enclavadas en un rincón de la playa, sobrevoladas por bandas de niebla intrusiva.
Tjornuvik y su impresionante cala profunda
Admiramos el lugar como si fuera el primero que vimos en Feroe. Cuando, por fin, nos recuperamos del encanto, iniciamos la bajada que conducía al pueblo.
Entregados a la ladera, notamos la presencia de varias ovejas, tan esponjosas que más parecían bolas de oveja, paciendo en desafiante equilibrio sobre el herboso barranco. Paramos el coche.
Nos posamos en la barandilla de hierro y, al resto de animales, los fotografiamos a corta distancia. Estamos en esta entretenida cuando un vecino de Tjornuvík pasa junto a nosotros, en desaprobación contenida.
En los días que pasamos recorriendo las Islas Feroe, nos advirtieron más de una vez lo mucho que disgustaban a los ganaderos cuando los forasteros molestaban a sus animales.
No este faroes, sino otro, se quejó de la indeseada intrusión del turismo: “Eres tú. ¡Y cientos más durante todo el verano! ¿Tú de casualidad tienes idea de cuánta hierba dejan de comer las ovejas y cuánto pierden de peso porque siempre las están molestando?
Porque. No saben. Pero lo sabemos. El daño sale de nuestro bolsillo”.
Completamos lo que faltaba en la ruta. Ya entre las casas buscamos el comienzo de un sendero que conducía a una cascada que pudimos ver brotar desde la entrada a la cala.
Las formas volcánicas del gigante y la bruja
Una vez conquistada la nueva media cuesta, admiramos el castro techado en A, preparado para la nevada del largo invierno, a esa hora, perdido en una hondonada herbosa que el mar, allí, terso, ante la inminencia de la bajamar , bañada en cámara lenta. .
En la arena negra, una pareja se puso trajes de neopreno completos. Se dispusieron a bañarse como la frigidez de la ártico les permitió.
Los vimos caminar hacia el mar poco profundo, con los niños en brazos.
Los vemos detenerse a mirar, como hipnotizados, dos rocas negras que sobresalían del horizonte, bajo el hechizo de la Bruja y el Gigante, un dúo petrificado a los pies de Eysturoy.
esto ya es otra isla además de Streymoy. Y otra historia.
