El sol de medianoche es uno. La media tarde es otra.
Noruegos y extranjeros instalados al otro lado del puerto de Vagen, en las explanadas del paseo marítimo de Skagenkaien, absorben la diferencia en las caras y los brazos. Lo convierten en vitamina D y la siempre preciada serotonina, siempre que el clima lo permita.
Son pocos los puertos que recordamos con una relación tan íntima con las ciudades a las que pertenecen. Vagen abraza a Stavanger con tanta fuerza que casi la golpea. La V con la que aprieta se revela tan profunda que casi se une a Breiavatnet, el lago urbano en forma de corazón a pocos metros al sur.
Casas históricas y coloridas de Vagen, el puerto de Stavanger.
Como los presentamos hoy, estos fondos de estuario parecen ser más recreativos que comerciales. Las apariencias engañan.
Un legado de la rentable industria de la conservación
Durante los siglos XVIII y XIX, los edificios y techos de madera seculares de A sirvieron como almacenes y otras estructuras para apoyar la pesca y el comercio de mercancías y, desde mediados del siglo XX en adelante, más de cincuenta empresas conserveras de pescado que disputaron la ciudad, hasta que, en 2002 se cerró el último.
Incluso sin la inmensidad de Vagen de Bergen, el surgimiento de Stavanger como una ciudad inevitable de negocios y ocio, en cierto punto, habitada y frecuentada por gente adinerada, facilitó la conversión de esta hilera de casas, en una colorida sucesión - mucho más brillante que los edificios de Bergen, desde restaurantes y bares.
Solo el asfalto del Skagenkaien separaba los elegantes edificios de la ensenada y de las lanchas y otros barcos amarrados allí mismo. Algunos de los clientes, propietarios o pasajeros de los barcos, tuvieron el lujo de cruzar el carril, de un lado a otro, en una cómoda y agradable alternancia entre socializar con familiares y amigos y uno u otro para hacer a bordo.
En determinadas efemérides náuticas, los muelles y amarres se abarrotan. El evento más ejemplar hasta la fecha ha sido la Tall Ships Races 2018 pero, a decir verdad, no se necesita tanto.
Los transeúntes ascienden desde Vagen hacia Gamle Stavanger, Old Stavanger.
Valbergtarnet y Gamle Stavanger: la ciudad de otros tiempos
Al este del Skagenkaien, Stavanger sube a las “tierras altas” del Valbergtarnet, una torre de observación erigida entre 1850 y 1853 y habitada permanentemente por vigías encargados de alertar a los habitantes en caso de incendio. En estos días, la torre alberga un museo.
Sobre todo, sirve como mirador sobre la escena urbana circundante. Unos metros hacia el este, entramos en Gamle Stavanger, el distrito más antiguo de la ciudad y, según sus autoridades turísticas, el mayor conjunto (173) de casas históricas de madera de Europa.
La torre de observación Valbergtarnet, antiguamente utilizada para controlar el tráfico marítimo que entra y sale del puerto.
A partir de 1800, con el surgimiento de la industria conservera, cientos de pescadores y otros trabajadores de los alrededores acudieron en masa a Stavanger. Algunos llegaron literalmente con sus casas a la espalda. Hechas principalmente de madera, las casas eran fáciles de desmontar y transportar en varios viajes en botes de remos.
Antes de los albores de la exploración petrolera, Stavanger era la capital de las sardinas enlatadas, para ser más científicos sobre espadines (Sprattus Sprattus) en conserva, especie de la familia del arenque entonces considerada la más sabrosa y cuya pesca y enlatado, en salsa de pimienta o Jalapeño, a partir de tomates y aceite de oliva, llegó a garantizar el sustento de aproximadamente la mitad de la población de la ciudad.
La restauración de Gamle resultó ser confiable excepto por el color. En el origen, estas casas estaban casi todas pintadas de rojo o amarillo, no por una declaración de moda de la época o afirmación social. La pintura blanca era, con mucho, la más cara.
Incluso las familias humildes y empleadas no podían permitirse comprar el color noruego de la suntuosidad.
La salvación de Gamle Stavanger en la tangente
A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las casas de Gamle se habían deteriorado. Formaron una zona devaluada y mal considerada. Un plan demasiado radical estipulaba que debían ser arrasados y reemplazados por modernas estructuras de hormigón.
Este plan solo fue abortado debido a la decidida oposición de Einar Hedén, el arquitecto de la ciudad, que logró convencer al Ayuntamiento de Stavanger de salvar y mejorar su núcleo histórico.
En los últimos años, Stavanger se ha rendido a otras latas. Mientras caminamos por sus calles y callejones, nos encontramos con murales pintados por artistas de graffiti con una mente llena de imágenes surrealistas y lleno de talento para ilustrarlos.
Los amigos pasan junto a un contenedor decorativo de Geoparken.
En uno de ellos, el Ovre Holmegate, los murales se sustituyen por el mero color. Desde hace algún tiempo, esta calle, algo alejada del paseo marítimo de Skagenkaien y demasiado similar a las demás, recibió pocos visitantes por las ambiciones de los empresarios.
Insatisfechos, acordaron pintar cada uno de los edificios en colores distintos y llamativos. La idea convirtió a la calle en uno de los lugares más frecuentados y de moda para cafés y bares (además de una tienda de antigüedades) en Stavanger.
Un increíble depósito de información e historia sobre el oro negro
Caminamos por él de camino a la costa este de la ciudad, buscando el museo dedicado a la era mucho más reciente y próspera de Stavanger, la del petróleo y el gas natural.
Escalera del Museo del Petróleo.
Cerca de allí, nos distraen las travesuras de los niños y adolescentes que comparten el Geoparken, un parque de atracciones hecho de un contenedor también con grafitis y una superficie irregular apta para acrobacias en bicicleta y skate.
Más adelante, un complejo futurista de edificios inspirados en tanques de almacenamiento y torres de extracción de petróleo podría ser lo que estábamos buscando. Entramos. Rodeamos.
La mayor parte del tiempo intriga, entre la panoplia de ilustraciones, maquetas y maquetas, unas explicando los diferentes tipos de crudo, otras, la evolución de las plataformas que le permiten extraer de forma destacada el mar del Norte en alta mar.
Sección del hipertecnológico Museo del Petróleo de Stavanger.
La riqueza fósil que el mar del Norte da a Noruega
Fue en este mar helado y salvaje donde, en 1969, la compañía estadounidense Phillips Petroleum Company (más tarde parte de ConocoPhillips) descubrió el Ekofisk, el primero de varios campos de petróleo y gas que convertirían a Noruega en un importante productor y exportador de ambas materias primas. .
Y en uno de los países más ricos del mundo, si se tiene en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita. Stavanger se benefició de este descubrimiento como ninguna otra ciudad noruega.
En 1972, el gobierno noruego aprobó una ley en el parlamento Stortinget que estableció la creación de una empresa de propiedad estatal que permitiría la participación directa de Noruega en la exploración de petróleo del Mar del Norte. Así se fundó StatOil, más tarde rebautizado como Equinor.
Stavanger fue seleccionada para albergar la sede de Equinor. Por simbiosis, se instalaron allí varias otras empresas, agencias e instituciones vinculadas a la prospección petrolera. En el centro de una rama industrial multimillonaria, la economía de Stavanger se apresuró a asumir su dinamismo y poder actuales.
Como se menciona en la entrada de este artículo, a la luz de lo sucedido en los países petroleros de Oriente Medio durante décadas, la ciudad podría haberse satisfecho con la gran suerte que ha ganado. En cambio, optó por explorar otra veta noruega, el turismo. En Stavanger, no es solo en el Museo del Petróleo donde los dos se cruzan.
Alexander L.Kielland: el famoso escritor, Edil y el Voraz de Stavanger
En otra tarde, dejamos el vértice de Vagen apuntando al parque-jardín Byparquen que rodea el lago de Breavatnet. En el camino, las gaviotas demoníacas comparten el techo de dos remolques de bocadillos y vuelan sobre ellos, atentos a cualquier oferta o distracción de los clientes.
Silueta de la estatua de Alexander L. Kielland, uno de los escritores noruegos más reconocidos.
Identificamos la soleada Catedral de Stavanger y, al frente, ya completamente a la sombra, la estatua de Alexander L. Kielland, ex alcalde de Stavanger, considerado uno de los cuatro grandes escritores noruegos, un realista empedernido.
Tan fiel al realismo que muchos lectores creen que dejó de escribir (demasiado pronto) porque se desilusionó con el camino neorromántico que estaba tomando la literatura noruega a finales del siglo XIX. Esto, años antes de morir de obesidad agravada por una intratable pasión por la comida.
Desde 1880, Kielland sufría de dificultad para respirar y problemas cardíacos graves. Finalmente, en 1906, las diversas dolencias que padecía terminaron por victimizarlo. Los dramas que rodearon a Alexander L. Kielland estuvieron lejos de terminar con su muerte.
En reconocimiento al trabajo que el escritor dejó a la ciudad, Noruega y el mundo, la Stavanger Drilling Company decidió nombrar una plataforma de perforación semisumergible en su honor.
El horrible drama de la plataforma de Kielland
En la temprana noche lluviosa y neblinosa del 27 de marzo de 1980, la plataforma fue golpeada por vientos del orden de 74 km / hy olas de hasta 12 metros. Alrededor de las 18:30 pm, los trabajadores a bordo sintieron un chasquido, seguido de un temblor.
Momentos después, la plataforma se inclinó unos 30º. De los seis cables que lo estabilizaron, solo uno resistió. La pendiente aumentó. Apenas tres minutos después del temblor, el último cable cedió y la plataforma se inclinó. Ciento treinta trabajadores estaban en el comedor y en el cine. El resto, en sus habitaciones y puestos de trabajo.
De las 212 personas a bordo, 123 fallecieron. Estos números hicieron del incidente el desastre más mortífero en los mares noruegos desde la Segunda Guerra Mundial.
Una catástrofe petrolera y humana que, nos atrevemos a decir, habiendo tenido lugar en la época correspondiente, podría haber inspirado en Kielland, además de ser un escritor, un jefe adinerado pero un defensor de la clase trabajadora, todo un enfoque complejo y profundo de la sociedad noruega.
Al día siguiente, el corto viaje que hacemos desde el centro costero de Stavanger hasta el paseo marítimo en el distrito de Hafrsjord nos dará unas notas deliciosas.
Sverd i Fjell: un homenaje a la Unión Noruega
Es un día festivo. El tiempo había vuelto a ser gélido, algo más de esperar en esos lugares con viento. Frío insuficiente para disuadir a algunos adolescentes de bañarse en el mar casi poco profundo de Mollebukta, lo que los obligó a caminar más de cien metros hasta que el agua les pasó por las rodillas.
Un grupo de amigos decide caminar más y subir a una plataforma lúdica que les permitió divertirse buceando. Dos hermanas lo más blancas posible decidieron extender su programa al dálmata de la familia. A pesar de innumerables tirones y tirones de la correa, el perro incluso se vio obligado a realizar un bautismo largo y tortuoso.
Los amigos se bañan en el mar helado y poco profundo de Mollebukta, frente a Stavanger.
En tierra, en un césped salpicado de árboles, varias familias y amigos hicieron un picnic y socializaron. Los que, como nosotros, llegamos allí por primera vez, llegaron con otros propósitos.
Hafrsfjord fue el escenario de una batalla del mismo nombre que, en el año 872, permitió al victorioso Rey Harald I unir a toda Noruega bajo su poder.
Para conmemorar la batalla, en 1983, el escultor Fritz Roed clavó tres espadas de bronce de diez metros de largo en un promontorio rocoso. El más alto (porque está colocado más alto) representa a Haroldo. Los otros dos, abajo, los reyes derrotados.
Los novios son fotografiados en el monumento a la batalla de Hafrsfjord.
El monumento conserva un fuerte simbolismo para los noruegos y la perspectiva de que todos anhelan una paz duradera, de tal manera que las espadas se clavaron en la roca para que esta paz no se vea perturbada.
Sobre la puesta de sol Sverd y Fjell, así se llama la obra, se muestra fuertemente fotogénica, dorada por la puesta de sol, reflejada y algo distorsionada en el agua de abajo.
En un modo de cambio a veces desesperado, lo compartimos con amantes, grupos de amigos, visitantes y caminantes solitarios.
Fotografiamos los momentos y movimientos que, entre todos esos modelos fortuitos, más nos cautivaron. Cuando el terreno de juego se calma y nos da escalofríos para siempre, nos refugiamos en el núcleo pacífico, acogedor y sofisticado de Stavanger.
