Por la mañana, habíamos pasado la mayor parte en la vecina isla de Bolshoi Zayatski, entre “babilonias”, espirales místicas que se cree que fueron legadas por habitantes del Neolítico.
Volver a Bolshoi Solovetski, los encontramos de nuevo.
Íbamos caminando hacia el Mar Blanco cuando cruzamos como un joven Dima, viniendo de algún otro lugar, pedaleando en su bicicleta.
Dima y nuestro guía ruso, Alexey Kravchenko, intercambian algunas palabras. Dima se baja del triciclo. El paseo pasa a las cuatro.
Minutos después, llegamos al oeste del mar, suave como un lago, oscurecido y presionado por un vasto y denso techo de nubes. Le precedió una nueva e inesperada “Babilonia”, emulada a las del núcleo central de Zayatski.
Las "Babilonias" y la fenomenal puesta de sol de Solovetsky
Los cuatro la examinamos. Nos tomamos la molestia de atravesarlo, desde el borde hasta el núcleo, en ese caso, como un montículo. En el momento en que lo tocamos, como un milagro cósmico, una luz dorada sale justo por encima del horizonte.
En poco tiempo, el sol ocupa toda una franja de pasto que las nubes se habían olvidado de cubrir.
Su reflejo forma un rayo marino oblicuo, una especie de indicador natural que, por alguna intrigante razón, nos señala a nosotros ya la “babilonia”.
Admiramos el fenómeno en una comunión de asombro y amistad, intensificada por la presencia de Dima, dueña de un aura y una intimidad de trato, poco común entre los rusos.
El sol desaparece. Primero detrás del umbral de nubes. Luego hacia el Mar Blanco y el horizonte.
Mostró sus últimos indicios cuando un vecino con una chaqueta de camuflaje aparece de la nada y comienza una conversación con Alexey y Dima, después de todo, un monólogo intenso y prolongado que el dúo escucha pacientemente y que Alexey nos traduce en un susurro: “Está diciendo que toda la gente que viene aquí acaba diseñando su propio laberinto. Por cierto, creo que tiene un retraso ”.
Si es así, al mismo tiempo, había mucha filosofía en las palabras del interlocutor que insiste en ilustrarlas.
Se arrodilla en una zona de césped de la orilla, junto a un montón de piedras de Babilonia perdidas. Inspirado por la atención que le prestábamos, el niño se puso manos a la obra.
En lugar de una “babilonia”, dibuja lo que parece un gato sonriente, pero que podría ser el rostro de una simple persona, tan burdo como la materia prima lo permite.
Incluso en el modo de cámara lenta boreal, oscurece. A medida que se oscurece, se enfría.
Beber té en la casa de Dima de Solovetsky
Dima nos invita a tomar el té. Aceptamos con gusto, sabiendo que cuando un ruso invita a alguien a tomar el té, no es solo té.
Lo seguimos hasta la casa donde se hospedaba, nos explica, por los padres de un amigo. Una casa desordenada y en ruinas que hacía tiempo que no se limpiaba, ninguno de los hechos perturbadores, ni siquiera perjudiciales, para la convivencia que esperábamos de ella.
Dima calienta agua y, de hecho, nos sirve té. En el proceso de hacerlo, con la ayuda de Alexey y Yaroslav, otro amigo de la isla a quien, mientras tanto, había invitado, montaron una mesa tradicional (o no tan) rusa, enriquecida con pan, queso y mantequilla. , latas de leche condensada, encurtidos, cebollino y, por supuesto, vodka.
Botella y media, por si no llega.
En apenas dos o tres vasos, la charla y la fiesta se animan.
Dima conseguirá un anciano sarangi que lo había encargado en la Red, por 600 dólares. Adorna la noche con acordes que la convierten en una banda sonora oriental.
Probablemente gracias a la estrategia hiperlipídica a la que recurren los rusos cuando beben vodka, a pesar de que beber y brindar a menudo cuenta, nunca llegamos al siempre temido estado de ataúd a tumba.
Encantado de vernos felices, Dima insiste en confirmarlo. "Tenemos una linda mesa aquí, ¿no?" Alexey, confírmalo de inmediato, con el desafío de otro brindis.
Nos explica el significado que los rusos le dan a la expresión. Cuando lo hace, genera en nosotros aprobaciones efusivas y, en perjuicio de nuestros pecados, un nuevo brindis conmemorativo.
Yaroslav, a su vez, habla poco o nada de inglés. Simplemente comentó, en ruso, aquí y allá, enervado por el alboroto alcohólico de la borrachera.
Dima y Yaroslav: inesperadas reuniones de otoño en Rusia
Dima nació en las afueras del norte de Archangelsk. En ese momento, vivía en San Petersburgo de Fyodor Dostoyevsky e Alexander Pushkin. Regresó a su región siempre que pudo.
Dima estaba en desacuerdo con los prejuicios con los que estamos acostumbrados a ver a los rusos. Pagué por ello. Objetor de conciencia servicio militar ruso, se le prohibió usar un pasaporte y, como tal, no puede salir del país.
A pesar de su escaso inglés, también nos separamos un poco de Yaroslav.
Nombrado en honor al Gran Príncipe de Kiev, entre las edades de 40 y 50, el amigo de Dima había vivido en Solovetsky durante casi cuatro años. Parte de ese tiempo lo dedicó a construir un barco de madera que ya habíamos reparado en el puerto del pueblo.
Yaroslav completó su servicio militar. “El primer año lo odié. El segundo fue bastante diferente. Viajé por toda Rusia y siempre con el gobierno para pagar. No podía quejarme ".
Yaroslav dedicó uno de los brindis inaugurales “por Iberia y Siberia”.
Llevamos mucho tiempo deambulando hacia el segundo. Acogidos y entretenidos por almas como estas, poco o nada recordamos de casa.
Alexey Kravcheko, por su parte. Se olvidó del que habíamos alquilado en el pueblo y de los vecinos Andrey Ignatiev y Alexey Sidnev que nos habían invitado a cenar.
Incluso todavía aturdidos por el almuerzo, no pudimos negarnos.
De la merienda a la cena. Todo regado con vodka
Media hora después, nos encontramos una vez más en la mesa del dúo de geólogos, encantados con los bocadillos que había preparado Andrey. Entregado a más golosinas de vodka.
En ese momento, estábamos completamente fascinados por Solovetsky, compartido, de paso, por Alexey Kravchenko, quien había estado fascinado durante mucho tiempo por el archipiélago y que nos había llevado allí.
Tanto es así que el guía accedió a intentar cambiar los billetes de barco a Kem para unos días después.
El plan resultó imposible. Conmovidos por nuestra decepción, Alexey y Andrey se ofrecen a guiarnos por lo mejor de la isla. El único inconveniente: a primera hora de la mañana. En ese momento, dudamos que sobreviviéramos a esa abrumadora pasión por el norte de Rusia.
Dormimos más allá que aquí. Nos despertamos a las 8:10 am con Alexey Sidnev llamando a la puerta, ya fresco como una lechuga. ¿Cómo lo conseguiste después de tanto vodka?
¿Cómo les fue a la mayoría de los rusos? Nos superó. En cualquier caso, la urgencia era sacarnos de la cama y conseguir al mismo prodigio que Alexey Kravchenko.
Con mucho sufrimiento, como a las nueve, estábamos listos para partir.
Exuberante otoño alrededor de Solovetsky
Seguimos al dúo de geólogos hasta la camioneta UAZ - Ulyanovskyi Avtomobilnyi Zavod - verde tropa en el que se movían. Andrey nos instala en los asientos laterales con una advertencia dramática:
Agárrate fuerte con las manos en el techo. Este carripán tiene una de las suspensiones más duras que jamás haya experimentado. Los rusos lo llaman cabra, por la patada que da. Lo crea o no, hemos tenido pasajeros heridos ".
Andrey y Alexey se aseguran de que nos estemos protegiendo. Luego parten en dirección a Sekirnaya.
El recorrido de 11km, rodeado de lagos, flanqueado por vegetación multicolor, nos deja embelesados.
Innumerables sacudidas después, llegamos a lo alto de la elevación y, en las inmediaciones, una plataforma panorámica que dejaba al descubierto la taiga sin fin, con su verde ya convertido en los tonos más distintos del fuego otoñal.
Monumental, la escena vegetal nos condena a un frenesí fotográfico.
En serio, es un gran placer tenerte aquí. Vamos, pero tomemos algunas fotos, de lo contrario solo las tendremos en interiores ".
Sekirnaya Hill y el atroz pasado de Solovetsky
Lo hacemos, bendecidos por la Iglesia de la Ascensión, construida en uno de los lugares más oscuros de Solovetsky.
Durante los tiempos de la opresión del Gulag soviético, en y alrededor del área ocupada por el templo, se llevaron a cabo innumerables torturas y ejecuciones.
Y funerales, hechos a toda prisa.
En fosas comunes, nunca identificadas pero donde las autoridades ortodoxas han colocado pequeñas cruces que indican la cantidad de cadáveres en cada una.
Al pie de las escaleras que conducen a la iglesia, hay otra cruz, esta enorme.
Los monjes también lo construyeron en 1992, poco después del colapso del URSS, en memoria de todas las víctimas del campo de prisioneros de Gulag en Solovki.
Andrey y Alexey tuvieron que regresar al monasterio donde comenzarían sus tareas de agrimensura del día. Teníamos previsto acompañar una procesión que los religiosos realizaban los domingos por los alrededores del complejo. En vano.
Al final del pináculo del verano, con muchos monjes ausentes, la ceremonia ya había sido suspendida.
A mediados de otoño, Alexey Kravchenko temía que el mal tiempo probablemente suspendería las conexiones en barco a Kem y nos encontraríamos varados en la isla mucho más tiempo del que quisiéramos.
Esa misma noche nos despedimos de Andrey y Alexey.
Ya abordado, con el pequeño ferry avanzando de regreso al continente de Kem y el Madre Rusia, susurramos un convencido "nos vemos" en la dirección de Solovetsky.
