Es tan profundo como la época en que se excavaron los valles del Miño y Peneda-Gerês, que hemos recorrido desde el bosque encantado de Lamas de Mouro Me atrasé.
Nos detuvimos en el camino para examinar una colonia de plantas carnívoras carmesí siempre hambrientas de insectos desprevenidos.
Distraídas por el tema y el imponente paisaje de las pistas, las torres de Nª Senhora da Pena aparecen como un espejismo sobre la frondosa vegetación.
Dimos la vuelta al templo. Nos detenemos frente a su fachada de granito y mampostería blanca y el acantilado gris que rasga el cielo de verano.
El santuario de Nª; Senhora da Peneda, debajo de una enorme roca en la cordillera homónima.
En pleno verano, la Cascata da Peneda ya no fluye allí. El firmamento permanece tan azul e inmaculado como en 1220, cuando se dice que Nª Senhora das Neves se apareció a una pastora en una atmósfera que no se correspondía con el epíteto.
Según la leyenda, la visión tuvo lugar el 5 de agosto. Ni siquiera estaría fresco.
En los últimos años, como Fátima, Srª da Peneda ganó su propia feria. Quienes la visitan lo hacen con fe y con tiempo. Es hora de subir los cientos de escalones y refugiarse en la nave alta y despejada, en una especie de Vía Verde. comulgante de Dios.
Hágalo con tiempo para echar un vistazo a las tiendas y puestos llenos de artículos religiosos y profanos; sentarse a la sombra de los árboles en el vasto patio delantero y recuperar fuerzas.
Un grupo de amigos de unos cincuenta años regresa al pie de la escalera de Virtudes, recientemente pasada por Fe, Esperanza, Caridad y Gloria, las estatuas que la adornan. Se instalan en el remolque inmediato.
Allí sirven cervezas frías y espumantes, bocadillos de pan con jamón y hasta churros y bocadillos que consolidan la generosidad de la comida.
Escalera de acceso al santuario de Nª; Dama de Peneda
Por Caminos de la Serra do Soajo
Volvemos al camino. Apuntamos al sur. El valle se funde con muchos otros. Paramos en un mirador al borde de la carretera. A partir de ahí, podemos disfrutar de Srª da Peneda, ya minúscula. El complejo contorno de las colinas circundantes, el pueblo acorralado de Tibo y la Lagoa dos Druidas, en una eminencia mucho más accidentada de España.
Continuamos cuesta arriba, en dirección opuesta a ese familiar extranjero y entramos en Serra do Soajo, pronto por un camino de tierra accidentado. Los pueblos desaparecen.
Nos dejaron en una meseta bordeada de helechos vivos y aulagas. En este alto desierto, los habitantes son las vacas de la Cachaña, salvajes para enlodarse o para pasar por zonas aún tostadas por los incendios del verano pasado.
Urzal, alrededor del nacimiento del río Vez, en lo alto de la sierra de Soajo
Cruzamos el río Vez, que nació hace unos metros y que allí riega un extenso páramo. Entrevistamos el primero de los dos charcos de lobos de la zona, grandes muros en forma de V, con vértices atrapados donde, hasta alrededor de 1930, un batallón de pastores acorralaba a las fieras y las exterminaba.
El pastoralismo y la trashumancia han sido durante mucho tiempo parte de estos dominios. De tal manera que integraron el paisaje.
A la izquierda de la carretera y a lo lejos, tres o cuatro cachenas parecen contemplar el profundo valle del río. Castro Laboreiro, resaltado contra una pared celestial de cúmulo nimbo.
Vaca Cachena desprendida de una densa densidad fetal en la cima de la Serra de Soajo
Entre nosotros y las vacas hay mariolas, los montones de piedras que los pastores levantaron para encontrar su camino en la niebla. En la ladera debajo de la cachena contemplativa se encuentra un enigmático castro de portelhos, las chozas complementarias en las que se resguardaron del frío y el mal tiempo.
Contamos con encontrar a los Garrans. Por alguna razón, no sabemos que no vemos uno. Esto es hasta que nos acercamos a la ladera suroeste de la montaña, que está más expuesta a las nubes y la humedad.
Potro y yegua garrano en una ladera de la Serra do Soajo frente a Travanca y Mezio.
Quién sabe si refrescando la dehesa allí, es a partir de ahí que los caballos se concentran, en manadas territoriales, algunas con potrillos recién nacidos, sobrevolados por bandadas de buitres atentos a posibles desgracias.
De Porta do Mezio a Arcos de Valdevez
Llegamos al pie de las montañas y Lagoas da Travanca. Luís Fernandes, el anfitrión de estas paradas, nos instala en el camping local y nos obsequia con un bocadillo de pan, jamón y mermelada al que nos entregamos agradecidos y sin ceremonia.
Pasamos la Porta do Mezio, una entrada amplia y sofisticada al PN Peneda.Gerês, de donde bajamos a tiempo para pasar la noche en Arcos de Valdevez.
Nos despertamos renovados. Echamos un vistazo a la vista desde el balcón del Hotel Piemonte, justo encima del río Vez que fluye allí bajo uno de los puentes históricos más emblemáticos de la región del Miño.
El pueblo de Padrão, escondido en un valle irregular en la Serra de Soajo, junto al río Vez.
Regresamos a la Serra da Peneda, en busca de los thalwegs donde se asentaron Sistelo y los pueblos vecinos. Necesitados de tierras cultivadas en este reducto escondido entre laderas, los nativos las cortan en terrazas.
Crearon tantos y siguieron tanto que, sin saberlo, moldearon las tierras a imagen de otros asiáticos, del Vietnam, De China, De IndonesiaQue Filipinas - donde el arroz se ha plantado de esa manera durante milenios.
Las largas terrazas debajo del pueblo de Porta Cova que se extienden hasta Padrão
Por cualquier desviación del paralelo, el lugar fue apodado "Tibet Portugués ", cuando los escenarios místicos del techo del mundo son terrenales e inhóspitos, fuera de sintonía con el verde Sistelo que pronto tenemos en mente.
En la cima de las Brandas brumosas y misteriosas
Una neblina matinal cayendo desde las alturas de las montañas. En lugar de esperar a que salga el sol y lo expulse, subimos a Branda de Alhal, uno de los muchos pueblos trashumantes construidos por los indígenas para garantizar los mejores pastos para su ganado durante el verano.
Allí, la niebla es lo más densa posible. Solo nos da siluetas de algunas paredes y casas y la vista de un escondite fantasmal que un residente mete apresuradamente en el corral.
Exploramos la base del pueblo en pendiente. Sin previo aviso, una figura lúgubre, apoyada en un bastón, anunciada por un podengo peludo, desciende por un empinado sendero de cabras y nos saluda.
Cláudia Fernandes, la guía de estos lugares, nos presenta de una manera que nos distingue de la multitud de turistas que ahora acuden en masa a la región, hasta el punto de hacer que los residentes sean reacios a ser fotografiados y, como ya ha sucedido, “luego hacer significan cosas en Facebook ”.
Más a gusto, Dª Júlia está lista para conversar. Te pedimos la gracia de los perros. La respuesta nos divierte. “Mi esposo los nombra.
Esta es Luena. Hay un Milú, mira… los demás ya ni están seguros ”. Como nos enteramos, el marido se inspiró en las telenovelas que el aislamiento y las noches frías y ventosas les obligaban a pasar la velada.
Entramos en un camino amurallado que se adentra en un lúgubre bosque de enormes pinos exógenos. Al otro lado, encontramos un núcleo de portelhos musgosos, dispersos en la neblina fetal empapados, unos más conservados que otros.
Uno de varios portelhos en la parte superior mojada de la marca Alhal, un pueblo de verano por encima de Sistelo.
Los disfrutamos durante unos buenos veinte minutos. Cuando la niebla se aclara, regresamos al jeep y descendemos hasta la mitad de la cordillera.
Sistelo, Porta Cova y Standard: el "Tíbet portugués"
Encaramado en las rocas, rodeado de aulagas, disfrutamos de las terrazas entre los pueblos de Porta Cova y Padrão. Impresionante, el panorama enumerado nos mantiene entretenidos durante otra media hora.
Después de lo cual volvemos al asfalto y señalamos el pueblo que recibió el crédito, el ahora demasiado notorio Sistelo.
Espigueiros de Sistelo, a las afueras de la Rua Manuel António Gonçalves Roque, el único vizconde de Sistelo
La población en declive prolongado de la villa medieval en la que la Orden de Malta habrá tenido propiedades e influencia.
Hoy, fruto del triunfo en la categoría “Pueblos” del “7 maravillas de Portugal ", algunos residentes prosperan con los visitantes. Otros se quejan del exceso de gente que invade el pueblo, lo que le roba su tranquilidad y autenticidad.
Echamos un vistazo a la antigua iglesia parroquial y los hórreos alineados a lo largo de la calle principal. Fue nombrado en honor a Manuel António Gonçalves Roque (1834 - 1855), el primer y único vizconde de Sistelo, que había emigrado desde muy joven a Brasil donde hizo la fortuna que invirtió en la patria - en el caso de su Castillo. - y en organizaciones benéficas brasileñas y portuguesas.
Al final de la mañana, abundan más recorridos de extranjeros, grupos de scouts, forasteros inquietos en general. Teníamos mucho que explorar por lo que parece el momento ideal para volver a Arcos de Valdevez.
Por tierra de hórreos: Soajo
Nos despedimos de Claudia. Viajamos 20km hacia el este y nos encontramos con Soajo. Soajo posee su propio núcleo de 24 hórreos.
Bendecido por cruces, por supuesto, dispuestas en una amplia era comunitaria instalada sobre una losa de granito, con vistas a los campos cultivados y al camino que cruza el pueblo allí.
Graneros de Soajo, resaltados en un piso de trilla de granito arriba
El café de enfrente está en la piña. Anima a los clientes con cerveza fría y música popular.
Rosinha y su “paquete” te invitan a bailar. Incluso los turistas extranjeros se enfocaron en descifrar el intrigante monumento agrícola, construido hace más de dos siglos, pero que los campesinos de la parroquia continúan llenando de preciosas mazorcas.
Los hórreos de Soajo no serían los últimos en nuestro camino. Continuamos hacia el este, lado y lado del río Lima que, una vez más en el borde de España, nos conduce a la presa de Lindoso.
Lo cruzamos por la cresta de la presa. Unos meandros de asfalto más tarde, vislumbramos la torre del castillo del pueblo.
También para Terras de Espigueiros: Lindoso
De la animación en el interior, podemos inferir que allí se está llevando a cabo una fiesta privada. Rodeamos las paredes. Antes de lo que esperábamos, nos encontramos cara a cara con la era local y sus cincuenta o más canastros, con mucho, el conjunto más grande de Portugal .
Una vista panorámica de Lindoso con sus más de cincuenta hórreos y, justo encima, el castillo centenario del pueblo.
Una dama repite de un lado a otro al mando de una carretilla. A veces, es difícil para nosotros contener nuestra curiosidad.
Le pedimos que nos revele qué hacer. “Mira, voy a mover las mazorcas de un granero a otro. ¡Este destino cayó sobre mí! " respóndenos con un encogimiento de hombros.
Cualquier regla o conveniencia de la era hubiera dictado tal castigo, en absoluta disonancia con las derrotas que se arrastraban: la confinada al castillo.
Un residente de Lindoso usa una carretilla para mover mazorcas de un granero a otro.
Al mismo tiempo, una boda de emigrantes, con las parejas y sus familiares y amigos con atuendos y vestidos demasiado brillantes para el pintoresco entorno rural en el que Lindoso les dio la bienvenida.
Una media luna plateada se apodera del cielo al poniente de la Serra Amarela, mientras la banda sonora distorsionada por el granito de la fortaleza amenizaba el atardecer.
Muros del castillo de Lindoso, sobre el enorme granero del pueblo.
A pesar de haber sido construido en el lejano reinado de Alfonso III y de estar situado en una posición estratégica fronteriza, el castillo del pueblo nunca fue escenario de una gran batalla.
A pesar del aparato de las celebraciones, Lindoso terminaría el día con la paz de traer a casa que Sistelo está tan ansioso por recuperar.
Los autores agradecen a las siguientes entidades su apoyo en la realización de este informe:
NATURALEZA4 - Reserva tus actividades en PN PENEDA-GERÊS en www.naturaleza4.pt
ENTIDAD DE TURISMO PORTUARIO Y NORTE – www.portoenorte.pt
