Tan ambicioso como era, el fundador de la ciudad de Singapur, Stamford Raffles, no podía imaginar la visión que tiene de su antigua colonia que, como nosotros, llega por mar.
La isla indonesia de Batam estaba cuarenta minutos atrás.
A medida que el ferry se abre paso a través de la vasta flota de petroleros y cargueros que atraviesan el Estrecho de Singapur, la silueta de Nueva York se vuelve más clara, formada por la línea de rascacielos del CBD (Distrito Central de Negocios) de Singapur.
Para los que vienen desde hace mes y medio al país musulmán más grande del mundo, terminando en el interior de Sumatra, ese horizonte gris insinuaba una especie de regreso a un mundo no igual, pero del tipo que conocemos.
El revolucionario edificio Esplanade & Theatres on the Bay, a la izquierda de la imagen.
El ferry pasa por alto Isla sentosa. Muelles en el muelle Harbour Front. Nada más desembarcar nos encontramos ante la sofisticación tecnológica con la que se realiza el control fronterizo. No hay duda: volvemos a la modernidad. Vemos cajeros automáticos relucientes, pasillos móviles y mostradores de asistencia turística llenos de información.
Destacan los anuncios de productos familiares y reconocemos a las empresas multinacionales, desde las más obvias hasta las menos populares. Volvemos a la esfera capitalista. El MRT - Mass Rapid Transit - de Singapur parte desde allí con conexiones a los rincones más lejanos de la isla.
Está prohibido comer, fumar y transportar los durons malolientes en el metro. Ya no hay lugar para la negligencia, ocupada por prohibiciones.
Singapur tiene una superficie de 6823 km² y está atravesado por un río del mismo nombre. Los rascacielos que vislumbramos desde el ferry están al sur de la desembocadura, colindante con Marina Bay, estas dos áreas forman la parte más imponente de la ciudad.
Rápidamente nos instalamos cerca del barrio de Little India, ya lejos de la zona marginal de la nación. Esa misma tarde inauguramos el descubrimiento de la isla.
Un transeúnte pasa por la fachada iluminada de una tienda de ropa.
Esterilidad funcional de Singapur
Seguimos siguiendo el río Singapur. Seguimos el movimiento de tu sampanes, los típicos barcos de casco con rayas brillantes y con ojos.
Cuando no está atracado en Clifford Pier, el sampanes cruzan el río hacia la acera de las explanadas, ubicada justo al lado del CBD, para facilitar la vida de los ejecutivos. Tan pronto como salen de las oficinas, se instalan en ruidosos grupos, toman unas copas y luego disfrutan de suntuosas cenas.
Charlas familiares a orillas del río Singapur, en la zona de Clarke Quay.
En Singapur, incluso la vida en la calle está programada.
Desde este comedor río arriba hasta Clarke, Boat y Robertson Quays, donde se concentra la vida nocturna, es solo un salto o una estación de MRT.
Todo queda organizado y controlado. Así es en Singapur que, para no perturbar demasiado la armonía de la isla, hasta hace cuatro décadas, la vida nocturna se limitaba al mínimo posible. Los pocos establecimientos permitidos se vieron obligados a cerrar tan temprano que apenas tuvieron tiempo de obtener beneficios.
Pocos eran los jóvenes ejecutivos que querían mudarse a un país sin vida nocturna. Sin embargo, también por razones económicas, el panorama ha cambiado radicalmente.
Hoy en día, bares y clubes como The Clinic, The Cannery o Ministry of Sound cuentan con imágenes de marca contundentes y decoraciones temáticas hiper creativas. Los clientes, estos, acuden en masa desde los cuatro rincones del mundo. Exudan estilo y sofisticación y pagan lo que sea necesario para ingresar a los clubes de moda.
Recepcionista en la entrada de la discoteca The Clinic, una de las más originales de Singapur.
Para que la lluvia frecuente no perturbe este festival de glamour, las calles de Clarke Quay se han embaldosado con techos de vidrio. Incluso cuando sus hijos e hijastros se preparan para entrar a un bar con un striptease, el Nanny State de Singapur está presente, lo que les impide resfriarse.
Como pudimos ver, algunos de los niños de Singapur no están preparados para esos mimos. Uno de los comentarios frecuentes de los singapurenses más exigentes sobre su propio país es: “Esto es tan estéril aquí”.
Los jóvenes hablan de las camas hospitalarias instaladas por la discoteca The Clinic.
La civilización y el aislamiento religioso de la Ilha do Sucesso
Solo se necesitan unos días para comprender a qué se refieren. También nos dimos cuenta de que la segunda queja más común es el aislamiento. En términos de civilización, la mayoría de los singapurenses, con la excepción del grupo étnico malayo, y los expatriados occidentales se sienten rodeados por el vasto mundo musulmán que los rodea.
Pero la pregunta tampoco termina ahí. Situado justo encima del ecuador, Singapur parece vivir dentro de una olla a presión. El calor y la humedad son opresivos. Cuando no hay sol, nubes densas y altas, provenientes del Indonesia con el viento del monzón, se ciernen sobre el país, amenazadoras.
En cualquier momento, descargan en inundaciones acompañadas de truenos atronadores. Si las nubes se abren un poco, la luz del sol la golpea con tanta fuerza que blanquea un panorama ya en sí mismo, demasiado dominado por el acero y el cemento.
No es que falten jardines y otros espacios verdes sino que, como se quejaba un taxista, demasiados edificios históricos han dado paso a edificios modernos sin alma. “Parece que la isla está tan preocupada por ganar para ganar: el espíritu de Singapur kiasu criticado por los vecinos de Malasia e Indonesia, que desconocen su apariencia prefabricada ".
La cúpula dorada de una mezquita Kampong Glam contrasta con la arquitectura moderna de un edificio de enfrente.
El exotismo étnico de la pequeña India
Cuando pasamos por el puente de Elgin, una holandesa se da cuenta de que también somos extranjeros y se nos acerca. Pregúntenos qué estamos pensando. Dudamos en responder.
Aprovecha para agregar: “Llevo dos días aquí y hasta ahora solo he visto tiendas y galerías comerciales… ¿no me aconsejarías algo más genuino?” La enviamos a Little India, el próximo domingo. Le avisamos, por supuesto, que se prepare para mudarse a otro país.
Dada la decepción del interlocutor, estaba fuera de discusión asesorar a Kampong Glam, el distrito de Malasia dominado por la Mezquita del Sultán y las boutiques caras.
Mucho menos Chinatown, donde miles de visitantes, deseosos de gastar, deambulan y donde, bajo la arquitectura típica de coloridos edificios coloniales, se esconden tiendas más turísticas.
Crepúsculo se apodera del barrio chino de Singapur, decorado especialmente para estar en una fiesta.
Cuando visitamos el distrito chino, cuelgan lámparas rojas de papel. Señalan el acercamiento de una nueva era de celebraciones chinas, que culmina con la inauguración de un nuevo templo budista, el Templo de la Reliquia del Diente.
Investigamos el trabajo. Notamos que una parte considerable de los trabajadores son indios. Por si fuera poco, unos metros más adelante, pero en el corazón de Chinatown, encontramos el templo Dravidian Sri Mariamman, con su gopuram (torre llena de divinidades) sobre el portal.
Nos atraen los disfraces chillones y los cánticos exóticos. Entramos para observar la ceremonia que es fascinante e hipnótica. De repente, el Singapur estéril y aburrido del que incluso los singapurenses se quejaban nos sorprende.
Sacerdotes hindúes realizan una ceremonia en un templo de Singapur
La noche ya se apodera del Sudesta asiática cuando llegamos a la majestuosa Marina Bay Los inmigrantes traen familias visitantes. Comparten con ellos la magia del crepúsculo cuando se encienden las luces de las calles y oficinas de arriba y, poco a poco, pintan el paisaje - durante el día claro - de todos los colores.
El punto de observación preferido, siempre lleno de residentes y extranjeros equipados con máquinas de fotografiar y filmar, es Merlion Park, un muelle con una plataforma panorámica sobre el agua.
Destaca la enorme estatua del extraño mitad pez, mitad león designado en 1960 como la mascota de Singapur.
La estatua de Merlion, la criatura símbolo mitad pez mitad león de Singapur, proyecta una fuente sobre el mar de Marina Bay.
Se aceptan extranjeros en Singapur. Excelente ambiente de trabajo
La supervivencia y posterior riqueza asegurada por Singapur contra viento y marea tras la expulsión de la Federación de Malasia se debió a los programas de industrialización y urbanización llevados a cabo por el padre de la nación Lee Kuan Yew.
Alrededor de los años 90, la ciudad tenía la proporción más alta de propiedad de la vivienda del mundo. A pesar de la ausencia total de materias primas, la fabricación y exportación de productos de alta tecnología aseguraron a Singapur el bienestar de su población y un papel destacado en la esfera económica mundial.
Esta bonanza se vio seriamente amenazada por el repentino aumento de países competidores con costos de producción mucho más bajos, incluido el China se convirtió en el caso obvio.
Desde el 33% de sus 2.5 millones de trabajadores hace veinte años, la fuerza de producción industrial se ha reducido a solo el 20%. Como consecuencia directa, los singapurenses perdieron poder adquisitivo. Ante la crisis, los habitantes más jóvenes empezaron a buscar trabajo en el exterior.
Los que quedan tienen cada vez menos hijos.
El conductor del rickshaw con pedal descansa sobre su vehículo.
El objetivo ambicioso y el éxito de la revolución demográfica
Las cifras son claras: Singapur se enfrenta a un grave problema de estancamiento. Ha estado trabajando en la solución desde hace algún tiempo. Literalmente. Desde 2008, las grúas y excavadoras de 2009 han renovado la nación.
El hercúleo objetivo que se estableció en ese momento era pasar rápidamente de 4.4 a 6 millones de habitantes, recurriendo a la contratación de empresas y trabajadores cualificados de otros países.
El gobierno llegó a la conclusión de que su reputación de próspero pero aburrido puesto comercial era de alguna manera merecida.
Decidió contraatacar y convirtió la isla de Sentosa, ubicada a solo 500 metros de la costa sur de Singapur, en un mega parque de diversiones conectado a Harbour Front por una línea MRT.
Singapur importó cientos de toneladas de arena para crear playas artificiales. Las nuevas playas estaban protegidas del infernal tráfico marítimo del Estrecho de Singapur y de la desagradable vista de sus refinerías. Para ello se levantaron enormes muros de piedra de los que brotan cocoteros y palmeras.
Una familia de origen chino camina por el malecón que separa las playas de Sentosa del estrecho de Singapur.
Además de las playas, surgieron de la nada otras atracciones: museos, un Water World con SPA, una torre panorámica y teleférico, cines, espectáculos multimedia, campos de golf y pistas para bicicletas, por mencionar solo una pequeña parte.
Además del paquete, Singapur ha construido condominios de viviendas VIP que los desarrolladores hacen todo (pero incluso todo) para vender, incluso promocionarlos en enormes vallas publicitarias con imágenes de las arenas de Sentosa tan postproducidas y falsas que parecen el Caribe.
Y una revolución urbana a juego
Pero la batalla contra el estancamiento no se detuvo ahí. Obligó a concesiones inesperadas por parte de los lores de la ley. Hasta 2002, los clubes nocturnos estaban prohibidos en Singapur. El juego siguió siendo un tema tabú. De un momento a otro, todo cambió.
En el extremo este de Marina Bay, han surgido nuevos edificios que la han urbanizado por completo: las torres triples del complejo Marina Bay Sands, un gigantesco casino-resort construido con arquitectura revolucionaria por el operador Las Vegas Sands.
Rascacielos de Marina Bay vistos desde Clark Quay en Singapur
Cuando se completó en 2009, Marina Bay ofreció más de 2500 habitaciones de hotel, un centro comercial atravesado por canales, una pista de patinaje sobre hielo, dos teatros de 2000 asientos cada uno para espectáculos de Broadway y un museo.
Desde la última torre de este desarrollo hacia el oeste y hasta la proximidad del CBD surgió más rascacielos destinados a albergar las empresas que empleaban a los inmigrantes esperados.
Después de sacrificar algunos de sus viejos principios en nombre de la supervivencia de la nación, Lee Kuan Yew se convirtió en uno de los vendedores más activos del proyecto.
Su metamorfosis fue tal que, en su discurso anual del Año Nuevo chino, tras mencionar los acuerdos de libre comercio y fortalecer los lazos políticos en la región, pasó a reiteradas referencias a cenas al aire libre, bandas de jazz, vela, windsurf y pesca.
De esta forma, intentó imponer la calidad de vida superior con la que pensaba atraer trabajadores extranjeros especializados. Como lo resumió: “Singapur será una versión tropical de Nueva York, París y Londres en uno”.
Ante tan altas expectativas, tenemos que pensar en positivo. Si el plan de Kuan Yew falla, Singapur siempre será una ciudad rural inusual, con una población multiétnica fascinante y una de las gastronomías más variada del mundo.
Los faroles rojos adornan una calle abarrotada durante una temporada festiva en el barrio chino de Singapur.
De la venganza de Raffles al paternalismo y éxito de Lee Kuan Yew
Después de que Napoleón invadiera Holanda en 1795, los británicos intentaron a toda costa evitar una expansión de Francia en los territorios del sudeste asiático. Ocuparon Malaca y Java.
Con la derrota de los franceses en Europa, decidieron devolver estos territorios a los holandeses. La medida permitió evitar un probable conflicto y consolidar la cada vez más rentable presencia británica en la Península Malaya.
Sin embargo, no evitó el enorme resentimiento del vicegobernador de Java, Stamford Raffles, quien vio cómo todo su trabajo se entregaba a una potencia competidora cuando sintió que Gran Bretaña, la nación más poderosa de Europa, debería extender su influencia. en el sudeste asiático.
Humillado pero no derrotado, Raffles convenció a la Compañía de las Indias Orientales de que el establecimiento de una colonia en la punta de la península malaya era fundamental para sacar provecho de la ruta marítima entre los China y India.
Las mujeres de etnia malaya de Malasia salen de una tienda de ropa en el distrito de Kampong Glam.
En 1819 Raffles aterrizó en Singapur, entonces parte del Sultanato de Johor.
Se involucra en conflictos de sucesión y linaje de los gobernantes de la isla. Rápidamente ganó la protección de una de las partes y el derecho a construir un puesto comercial. Cinco años después, Raffles firmó un segundo tratado que entregó Singapur a Gran Bretaña a cambio de dinero. Y pensiones vitalicias para pagar al sultán que había mantenido ya un cacique local.
En solo cinco años, su nuevo territorio ha aparecido en el mapa. El siguiente plan de Raffles fue convertirlo en un bastión económico del Imperio Británico. Para ello, estableció que no se cobrarían comisiones por transacciones comerciales.
Estatua de Sir Stamford Raffles, el ambicioso inglés que, contra todo pronóstico, fundó Singapur en 1819 e hizo de la isla un territorio envidiado.
En ese momento, Singapur habitaba alrededor de 150 pescadores malayos y agricultores chinos.
Con la perspectiva de la “adopción” británica y la riqueza anunciada por el proyecto, miles de otros chinos y malayos acudieron en masa a la isla. Algunas de las primeras mujeres malayas casadas. Formaron el pueblo y la cultura Perakanan (mestizos).
En 1821, la población de Singapur (Malasia Singa = león + Pura = ciudad) ya contaba con 10.000 habitantes. Como estaba previsto, el puerto atrajo cada vez más comercio y la colonia evolucionó visiblemente, sin embargo con el aporte de miles de indígenas reclutados por Raffles que los consideraban más aptos para la construcción de edificios y ferrocarriles.
Se construyeron calles anchas con tiendas y pasarelas cubiertas, muelles, iglesias e incluso un jardín botánico. Todo el trabajo tenía como objetivo hacer de Singapur una colonia imponente e importante del imperio.
Curiosamente, en términos sociales, la estrategia de Raffles fue dividir y administrar a la población según su origen étnico. De acuerdo con la realidad actual, incluso en ese momento, la mayoría de europeos, indios, chinos y malayos vivían en sus respectivos barrios.
La parada de autobús transformada promueve el campeonato de billar que se lleva a cabo en Singapur
Más recientemente, tras el susto de la invasión japonesa de la Segunda Guerra Mundial y la separación forzada por la expulsión de la Federación de Malasia (a la que los británicos ya habían concedido la independencia), provocada por la negativa de la isla a conceder privilegios institucionales a los malayos residentes, en 2, Singapur siguió su propio camino.
Con la salida de los británicos del escenario político, la gestión del territorio quedó en manos de los chinos del Partido de acción popular (PAPILLA). Estos, sobre los mandatos paternalistas de Lee Kuan Yew, un abogado educado en Cambridge que gobernó durante más de 30 años, y Goh Chok Tong, en el poder desde 1990 hasta hace muy poco, elevaron a Singapur del tercer mundo al primero.
Superaron problemas tan graves como la crisis monetaria asiática de 1997. Y lograron recuperar el pasado de prosperidad heredado de los británicos.
Con el paso de los años, la estructura étnica de la población de Singapur se definió. Hoy, de sus 3.3 millones de habitantes fijos, el 77% son chinos; 14% malayos y 8% indios.
Los transeúntes de diferentes etnias se cruzan a lo largo de Orchard Rd, un moderno bulevar en Singapur.
También hay 1.1 millones de extranjeros que viven permanentemente en la isla y que trabajan en las múltiples multinacionales con sedes y sucursales en el país.
