Sucedió que, en la antigua Ceilán, se instalaron diferentes negocios en triciclos del estilo APE-50 para identificarse con melodías electrónicas adictivas.
Acababa de amanecer. El sol luchó por eludir la capa de nubes que se apoderaba del cielo.
Caminamos por el callejón rural que conectaba el albergue Sigiriya con los alrededores de la gran montaña rocosa cuando una versión descuidada de la bagatela para piano “Hacia Elisa”Profanó la dedicación de Beethoven. Cada vez más intensa y penetrante, la melodía se impuso sobre nosotros y sobre los habitantes de ese entorno tropical.
En todo el país, el trigo ha llegado a rivalizar con el arroz. Innumerables panaderos moteros se están aprovechando de la tendencia y, como el que nos superó, abastecen de pan fresco a hogares, casas de té y restaurantes.
Paramos a charlar con otros dos conductores.
Los conductores de rickshaw esperan a los clientes en una estación de rickshaw cerca de Sigiriya.
Mientras tanto, viniendo desde la dirección opuesta, tres enormes elefantes liderados por sus cuidadores usurpan la carretera, más altos que el chillón autobús que espera allí a los pasajeros de Sri Lanka.
La visión inaugural de la capital Fortaleza Sigiriya
Avanzamos un poco más y tenemos la primera vista de Sigiriya, desde su vertiente sur, resaltada al final de una larga avenida bordeada de vegetación.
Regresamos al coche y le decimos a Ari que nos lleve a la entrada del complejo. "Directo a Sigiriya, ¿seguro?" el chofer nos regresa con el típico “eeh” con el que solía batir sus propias frases, frustrado por el tiempo que habíamos “perdido” esa mañana y que había retrasado su desayuno.
Diez minutos después, estábamos cruzando los suntuosos jardines de la ciudad vieja, uno de los espacios ajardinados más antiguos del faz de la tierra, dividida en tramos de agua, rocas y terrazas que contemplamos al acercarnos al pie del coloso granítico.
En el momento de nuestra llegada, todavía hay pocos visitantes. Nos encontramos con bandas de monos rufianes, lagartos monitores e incluso largas serpientes silbantes, reptiles que cruzan el césped a gusto del mundo.
Novios en sesión de fotos completa frente a la fortaleza de Sigiriya.
En adelante, también pasamos por parejas jóvenes de Ceilón, vestidas con refinamiento y dedicadas a la mejora de las producciones fotográficas.
Desde el pie hasta la cúspide lisa de la fortaleza rocosa de Sigiriya
Ingresamos a la pequeña jungla que rodea las estribaciones, pasando por Boulder Arch, un túnel natural formado por dos grandes piedras. A partir de ahí, inauguramos el doloroso ascenso a la cima.
Mujer musulmana espera a su familia a la entrada de Boulder Arch.
Para ese momento, habíamos dejado de caminar varias veces, algunas más que otras. En consecuencia, cuando nos dirigimos a los primeros pasos, ya estamos en compañía de familias de Sri Lanka, extasiados por el descubrimiento del monumento más notorio del país.
Paso a paso, allí nos encontramos cara a cara con el acantilado rojizo y, poco después, nos sorprende un guardia encima de nosotros que, con expresión tierna y pausada, nos pide nuestras entradas.
Nos desviamos del ascenso real por una escalera de caracol cerrada por una barandilla.
La galería de frescos para mujeres, exhibida en la pared roja de Sigiriya
Al final de la espiral, nos espera una pequeña galería histórica -en otros tiempos habría cubierto casi toda la vertiente occidental de la roca- de frescos de mujeres que, según teorías rivales, podrían ser concubinas de Kashyapa I, apsaras (ninfas celestiales).
Uno de los varios frescos que forman parte de una galería en la pared de roca de Sigiriya.
O incluso varias ilustraciones de Tara Devi, la consorte de Avalokitesvara, un ser divino del budismo que elige permanecer en la esfera terrenal para ayudar a los humanos a alcanzar la iluminación.
Creyendo en los relatos de Culvamsa, el registro de las vidas de los monarcas de Sri Lanka compilado a lo largo del tiempo por monjes budistas, Kashyapa I necesitaba distracciones que lo salvaran de los demonios de su pasado.
Su ascenso al trono fue tan maquiavélico que incluso Calígula habría quedado impresionado.
La ascensión de Patricide Kashyapa al trono maquiavélico
Kashyapa era el hijo del rey Dathusena y una consorte considerada poco real. El heredero legítimo de Dathusena era su medio hermano Mugalan. Pero en el 477 d.C., Kashyapa decidió alterar el orden dinástico. Se ganó el apoyo del sobrino de Dathusena quien, por conveniencia, era un comandante del ejército en conflicto con el monarca.
Aliados, diseñaron un golpe de estado.
Los monjes budistas tailandeses exploran la cumbre de Sigiriya.
También según Culvamsa, este mismo comandante llevó a Kashyapa a creer que Dathusena tendría enormes tesoros escondidos. Kashyapa se los exigió a su padre. Dathusena lo llevó a un gran estanque de riego que había construido.
Allí, le dijo a su hijo que este era el único tesoro que tenía. Enfurecido, Kashyapa tapó a su padre hasta la muerte, eventualmente en una de las paredes de ese mismo tanque.
Temeroso de un final similar, Mugalan huyó al sur de la India.
Sigiriya: una fortaleza capital basada en el miedo
El nuevo rey, éste, temía el regreso vengativo de su hermano. Kashyapa, que llegó a ser conocido por la gente como el Patricidio, trasladó la capital del tradicional Anuradhapura a la cima de la roca que continuamos conquistando.
La galería de frescos está instalada en un área cóncava del callejón sin salida. Está controlado por otro empleado sentado en un pequeño escritorio que impone una prohibición a los visitantes de fotografiar las imágenes.
Regresamos a la carretera principal y cubrimos lo que faltaba en la larga ladera occidental. Cuando llegamos al ápice con la cara norte, el agua cae desde arriba. Esta ducha inesperada agiliza el desafío de superar una nueva escalera de piedra.
Un grupo de habitantes de Sri Lanka desciende por la ladera lateral de Sigiriya, que permite el acceso a la cima a través de la escalera de los leones.
Por si fuera poco, en un momento determinado nos topamos con un letrero que advierte de la presencia de avispas en las paredes de arriba e insta a los visitantes a no generar revuelo. La advertencia está más que justificada.
En un pasado no tan lejano y en varias ocasiones, visitantes inquietos despertaron la ira de esos insectos. Las avispas respondieron con ataques coordinados y causaron graves daños.
La ladera norte actúa como una especie de base intermedia para el asalto final a la cima. Otorga la merced de un descanso hasta ahora inconveniente debido a la estrechez de las barandillas y escaleras.
La rampa que se eleva de las garras de la Roca del León Sigiriya
Un descanso que disfrutamos de cara a las impresionantes patas de león, que sobra de la enorme estatua-portal que dio lugar al actual nombre cingalés del macizo, Sigiriya, la Roca del León.
Antes de la destrucción de la parte superior de la estatua, el acceso a la parte superior se hizo a través de la boca de un león de ladrillo. Desde el siglo V, el león se ha ido desintegrando. Quedan los primeros pasos del pasaje y sus patas.
Casal regresa al nivel medio de la fortaleza por la escalera de los leones.
Es a través de ellos que reanudamos el lento ascenso.
Seguimos al final de una fila de habitantes de Sri Lanka, unos ancianos que, incluso sin aliento, viven juntos y disfrutan de la fabulosa vista de la llanura verde.
Después de los últimos pasos, ya a 200 metros del suelo, se nos revela la estructura de 1.6 hectáreas de lo que habría sido la ciudad fortaleza de Kashyapa.
El estudiante interrumpe sus bocetos y pinturas de Sigiriya para cambiar de posición.
Sigiriya es uno de los mejores ejemplos de planificación urbana del primer milenio, dotado de sus propios depósitos de agua que alimentan complejos sistemas hidráulicos, así como cinco entradas, incluida la del león que se pensaba que era utilizada solo por la realeza.
Las ruinas de la fortaleza capital del reino de Anuradhapura
Poco queda de los edificios que lo componían y, como el resto de visitantes, pronto nos encontramos privilegiando el borde de la cima.
Un pequeño séquito de monjes budistas avanza por los jardines acuáticos de Sigiriya.
Y a partir de ahí, el increíble paisaje alrededor, destacando los vastos jardines en la base que habíamos cruzado a primera hora de la mañana.
La cresta de granito ya se había convertido en un brasero bajo el sol tropical cuando apareció allí un grupo de monjes budistas tailandeses vestidos con las habituales túnicas naranjas, acompañados de otros creyentes que los fotografiaron y ayudaron a afrontar los sucesivos altibajos.
Los monjes budistas ingresan al complejo del palacio real después de un doloroso ascenso a la cima de Sigiriya.
Más que turistas, su presencia y el esfuerzo que hicieron en el insoportable calor fueron parte de una de las muchas peregrinaciones a lugares sagrados en el budismo.
Sigiriya y sus acantilados y cuevas se han utilizado como refugios o retiros religiosos desde tres siglos antes de Cristo hasta la ocupación de Kashyapa.
De vuelta en la narrativa de Culvamsa, se confirmaron los temores del Rey Patricida. En 495 d. C., Mugalan regresó con un ejército reclutado en la India.
La batalla entre ambas fuerzas dotadas de cientos de elefantes viró del lado del pretendiente.
El visitante explora un rincón lleno de terrazas desde la parte superior.
El temido y trágico final del fundador Kashyapa
Mientras montaba su paquidermo, Kashyapa supuestamente hizo un movimiento estratégico que fue (mal) interpretado por sus súbditos como una retirada. En problemas, su propio ejército llevó a Kashyapa a la desesperación.
Demasiado orgulloso para rendirse, el usurpador depuesto se cortó el cuello con una daga.
Mugalan reclamó el reino que siempre le había pertenecido. Poco después, devolvió la capital a Anuradhapura, junto con Pollonnaruwa, una de las capitales históricas suntuosas de la nación.
En cuanto a Sigiriya, Mugalan lo habrá convertido en uno de los santuarios budistas más místicos de toda Asia. Pero, en el siglo XIV, fue abandonada y paulatinamente devorada por la vegetación que, en estas latitudes, crece a un ritmo vertiginoso.
La jungla entre montañas que rodea la roca Sigiriya.
Sólo en 1898, el arqueólogo Campana HCP lo redescubrió.
En 1907, John Still, otro explorador inglés, sembrador de té y arqueólogo continuó las excavaciones y alentó la recuperación del sitio bajo los auspicios coloniales de su corona, que desde principios del siglo XIX, mucho después del período de supremacía portuguesa, controlaba una gran área, parte de Ceilán.
Por reverencia a la solemnidad de Sigiriya, no se permiten negocios dentro de los límites del complejo. A las tres de la tarde, nos encontramos gateando, con el agua a punto de agotarse a temperatura tranquila y sin ningún bocadillo para reponer energías.
Había llegado el momento de regresar, lo que nos costó mucho menos de lo que esperábamos.
Se nos presentó la misma impresionante perspectiva de la vertiente occidental desprendida de la vegetación, pero esta vez, rodeada de un cielo azul mucho más resplandeciente y contagioso que el de la mañana.
Los habitantes de Sri Lanka se alejan del acantilado de Sigiriya, la antigua capital de la fortaleza del rey parricidio Kashyapa.
Kashyapa había tenido su edad de Sigiriya. Innumerables monjes budistas compartieron este privilegio.
Nuestro tiempo de descubrir la roca más fascinante de Ceilán también terminó.
