A mediados de la primavera, no todos los días tienen un clima perfecto.
El viento sopla un poco más fuerte, a intervalos, desviando del oeste, por lo que la Serra do Risco encima no siempre es la barra de la fortaleza mandada construir por D. João IV.
Completado en 1648, el fuerte demostró ser fundamental en el movimiento de Restauración de la Independencia.
En el reinado siguiente, sirvió como casa de baños para los diversos hijos bastardos de D. João V, conocidos como Meninos de Palhavã, hasta que fue devuelta a su merecida dignidad, nombrada sede del Gobierno de Armas de la Región que lideró las defensas cerca.
Junto a una de las guaridas que sobresalen de la estructura, podemos ver la función vital actual de la Fortaleza de Santiago.
Hoy, no acostumbrados al calor veraniego de la cala, la comunidad internacional de bañistas se adapta a él como puede, escapando de las molestias intermitentes.
Sol, Playa y el Mejor Pescado del Mundo
Al día siguiente, la calma vuelve al pueblo y una multitud ansiosa salpica la arena abierta.
El agua se había ablandado un poco. La garantía de sol caliente a la vuelta de las toallas resultó ser suficiente para animar a los baños tonificantes, en tonos verde esmeralda.
Una hora más tarde, los restaurantes justo encima de Ouro y California también están en llamas. Muchos visitantes de Sesimbra llegan por la belleza y el privilegio de sus playas.
Otros, por la sencillez y excelencia de la cocina del mar, por la brasa de todo, el pescado era algo que nunca faltaba, en alta mar, con tal calidad que Sesimbra lo proclama, sin ceremonias, "el mejor del mundo", como pronunciado por varios cocineros cocina portuguesa.
Si bien la flota pesquera del pueblo ha disminuido con el tiempo, la que queda sigue abasteciendo a los restaurantes y deleitando a los comensales.
En el pasado, era de las largas arenas a ambos lados de Forte da Praia (como también se conoce la fortaleza) de donde zarpaban los pescadores.
Playas a un lado, Pesca al otro
A ellos volvieron y allí se entregaron al arte Xávega que resiste, en Sesimbra. Más recientemente, la notoriedad turística de la localidad ha obligado a reorganizarla.
Las arenas doradas eran, en su totalidad, para turistas y bañistas.
Los pescadores, lonja, policía marítima, muelles y similares se agruparon en el ángulo occidental de la cala, con las embarcaciones y otras estructuras protegidas dobladas por el gran muelle que las autoridades dotaron de un faro providencial.
A pesar de lo mucho que explorar en el centro histórico de la localidad, nos desviamos hacia la zona del puerto.
El regreso de los arrastreros, a la hora del almuerzo tardío
Allí deambulamos, entre gaviotas oportunistas que picotean los restos de las redes, sobre bancos de grandes peces que patrullan las aguas traslúcidas y valladas.
Pasamos junto a trabajadores que recuperan embarcaciones, no todas pescando.
Por grupos de pescadores que comparten mesas y refrigerios, con turnos diferentes a los de a bordo, a punto de amarrar allí mismo, cargados de pulpo y pez espada.
La "pequeño Leon”, todo pintado de verde, sin dejar lugar a dudas.
La "nuestra fe”, verdiblanco, de fe en el destino y, diríamos, en el mismo éxito de club que el “pequeño Leon.
Los pescadores de Sesimbra mantienen su acento pex en la región y aún pescan en familia.
De la nada, António Lourenço, de 91 años, muy bien cuidado, aparece empujando un carrito con cajas.
Los niños habían terminado de descargar los pulpos en el muelle de enfrente. Una vez que se guardaron las cajas vacías, podrían unirse, con un nieto que ya está en el mar, en la mesa de su familia.
Les preguntamos, en broma, si los pulpos todavía caen en esa trampa, si es que ya no han desarmado las trampas. “¡Mira, hasta que ves, parece que no!”, nos aseguran, de buen humor.
“Esperemos que no aprendan demasiado pronto. Los pulpos se venden bastante bien y son caros”.
Pescando en un Atlántico duro, como siempre
Aprovechamos el impulso. Le preguntamos al Sr. Lourenço si la pesca sigue tan dura como siempre. "¡Es la misma cosa!" nos confirma sin apelación. “¿Has visto ese mar de allá hacia Cabo Espichel?
Eso, cuando nos coge por sorpresa, es terrible.
Y hay barcos que van de aquí a Peniche y de regreso. Hace unos años había uno al fondo con once o doce hombres”.
Tenemos claro. Lo soltamos para el almuerzo tardío. Volvemos al centro.
Las gaviotas también revolotean, atraídas por los arreglos, los restos y los aromas que emanan de los restaurantes.
A pesar de la inevitable gentrificación, muchos pescadores habitan en las casas de acogida del centro que, hay que subrayar, aún están hechas de costumbres y tradiciones.
Murales de Homenaje y la Cultura Pexita de Sesimbra
Caminamos Rua da Fortaleza y Av. 25 de Abril salió, aquí y allá, con incursiones en calles y callejones a lo largo de la costanera, prestando atención a los murales que ensalzan la dura vida de los pescadores y decoran la ciudad.
El de Largo de Bombaldes honra a Serafim Painho, Maestro Baúça (1933-2019), pescador emblemático del pueblo y del arte Xávega.
A poca distancia, encontramos al artista João da Kruz, empeñado en decorar una caja más del circuito de Sesimbra con personajes y frases exquisitas, surgidas de alguna conversación callejera: “Choques y calamares?? Safa ahora el giga!!! ¡¡¡Squééiste!!!"
La tradición pexita se remonta a mucho tiempo y está por todas partes en el pueblo.
Por ejemplo, el mostrador de la panadería-pastelería “A Camponesa”, conocida como Joaquim do Moinho, que exhibe una equilibrada pila de harina tostada y un bien histórico gastronómico de la región.
Harina Tostada: Postre y Comida, de Generación en Generación
En cierto momento, la harina tostada se popularizó como postre por excelencia en Sesimbra. Las familias lo hacían con harina, huevos, piloncillo, chocolate, canela y ralladura de limón.
Se utilizaron huevos caros y chocolate en pequeñas cantidades. Por eso, en poco tiempo, la harina tostada endurece.
Por un lado, su consumo se convirtió en un reto. En cambio, las lonchas resistieron casi todo.
Se consumía con fines terapéuticos, en casos de resfriados y tos, dolencias que se creía curaban más rápido si la harina se acompañaba con cerveza oscura.
Los pescadores, en particular, se acostumbraron a llevarlo a bordo de los barcos, contando con el inmediato estímulo edulcorante, nutritivo y el poder energético de cada barra.
Sesimbra y los Orígenes Remotos en Póvoa Ribeirinha
Justo debajo, al pie de la escalera empedrada que da servicio al Largo Euzébio Leão, hay una fuente de cuatro caños, una vez compartida por la gente de Sesimbrão.
Unos metros al sur, sobresale de otra plaza la picota del pueblo, réplica de la original del siglo XVII. XVI, destruido ya durante el siglo. XX y reconstruido en 1988.
Sesimbra es mucho más antigua que su picota original.
La pesca en la zona se remonta al siglo XIII. En 1201, D. Sancho proclamó, a través de la Carta, que se debía pagar un salario por el pescado, motivo de graves beneficios para la Corona.
Desde la época de los romanos, abundaban los bajíos en alta mar.
De tal forma que, ya pasada la Edad Media, la Orden de Santiago informó al rey Sancho II de que incluso naves extranjeras pescaban en alta mar.
En origen y hasta seg. En el siglo XVI, el pueblo se concentraba a casi 300 metros de altitud, en el interior del castillo que conquistó D. Afonso Henriques, pero perdió ante los Almoada.
Y que, en la vuelta al siglo XII, D. Sancho I la reconquistó definitivamente, después de lo cual oficializó la villa, por medio de un fuero.
Con el tiempo y la prioridad de la pesca, la construcción naval y otras actividades marítimas promovidas en torno a la Póvoa Ribeirinha original, Sesimbra descendió fuertemente hacia la costa.
El castillo sigue imponiendo su torreón y almenas seculares.
El imponente Castillo de Sesimbra
Cuando lo miramos, desde el mirador del columpio panorámico de Facho de Santana, entre molinos de viento un tanto quijotescos, nos quedamos asombrados, como un espejismo amarillento revoloteando entre el pinar piñonero y las nubes.
Sesimbra es pródiga en este tipo de visiones apasionadas. Momentos después, de regreso a la orilla del mar, vivimos otro.
Dejando atrás el puerto y el Forte do Cavalo, un camino de ripio nos lleva montaña arriba. Una curva pronunciada lo señala hacia Sentrao.
En ese momento, lo dejamos por un sendero indefinido, ramificándose en una densa vegetación.
La surrealista vista atlántica de Praia do Ribeiro do Cavalo
Poco a poco, el camino desciende hasta una vaguada pronunciada, la del Ribeiro do Cavalo. Por ella descendemos al fondo de la ladera.
Dos higueras fragantes presagian una playa redondeada.
Y esta arena, un mar quieto, translúcido, de un exuberante tono turquesa que contrasta con los acantilados calizos y la arena fina, cuanto más cercana al Atlántico, más dorada.
Pasaron los días. Sesimbra siguió deslumbrándonos.
Sin manera de resistirlo, nos sumergimos en el agua, chapoteamos, nadamos entre los acantilados de la suerte, animados a doblar el esfuerzo por lo mucho que aún nos quedaba por descubrir.
DONDE ALOJARSE EN SESIMBRA:
Cuatro puntos por Sheraton Sesimbra
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