En cuanto a sí mismo, el viaje hacia el extremo sur de Santo Tomé tuvo todo para prolongarse.
El hecho de que nos encontráramos con una primera parada obligatoria en Pantufo no ayudó mucho.
Pantufo estaba a solo 3 km de la gran ciudad de la isla. Con casi dos mil habitantes, esta periferia a orillas del mar capitalino se planta junto a abundantes casas bendecidas por la iglesia de São Pedro, en las inmediaciones del césped del FC Aliança Nacional, el club que concentra las pasiones deportivas de la tierra.
Y sin embargo, lo que nos llama la atención es el frenesí en el que encontramos la arena debajo de la Estada de Pantufo, en un momento en que sus pescadores regresaban de su trabajo.
Grupos de ellos unen fuerzas para sacar los barcos del alcance de la marea alta. Otros, ya en compañía de familias, examinan el pescado capturado.
Sin estar seguros de cómo lidiar con nuestro inesperado interés, eligen los ejemplares de peces más voluminosos e impresionantes, por ejemplo, un hermoso pez que todavía tiene mucho del azul del Atlántico.
La ruta permanece cerca del mar. En las puertas de la Iglesia de Santana amarilla y puntiaguda, las dos direcciones se separan.
El tránsito Sur-Norte está casi sobre el océano. En el lado opuesto abajo, nos dirigimos hacia Água Izé, un pueblo y sitio de otro jardín ineludible en Santo Tomé y Príncipe.
Roça Água-Izé. Un proyecto esclavo de un barón negro
Un hecho histórico insólito, lo diferencia del resto. Roça Água Izé fue obra de João Maria de Sousa Almeida (1816-1869), un príncipe de origen negro. Hijo de un coronel terrateniente, miembro de una familia negra sorprendentemente rica e influyente para la época.
Según sus recursos, el Barón de Água Izé, como proclamó D. Luís en 1868, recorrió el mundo. Ha acumulado un plan de estudios y una experiencia de vida que, en sí mismos, es una historia.
Fue comandante militar, gobernador de Benguela y comerciante en Angola.
Vivió en Lisboa, de donde partió para una gira europea. Más tarde, cruzó el Atlántico para descubrir el Portugal sudamericano.
En Brasil, los colonos portugueses mantuvieron una de las plantaciones más grandes del mundo, a expensas del trabajo de millones de esclavos secuestrados en África.
También en este capítulo de la época colonial portuguesa, João Maria de Sousa Almeida resultó ser un caso aparte. O no tanto.
Las inversiones agrícolas y esclavistas de João Maria de Sousa Almeida
A pesar de sus orígenes negros, el barón se enriqueció con el comercio de esclavos.
A su regreso de Brasil a Santo Tomé y Príncipe en 1853, se llevó una serie de novedades que serían la base del éxito agrícola colonial del archipiélago: café, tabaco, aceite de palma y cacao, que decía ser el árbol de los pobres. .
Dos años después, en Praia-Rei, ahora conocida como Água Izé, plantó los primeros árboles de cacao e inauguró lo que luego se revelaría a prolífica producción de cacao de la Compañía de la Isla Príncipe.
Y después de media década, ya tenía tal dominio de los secretos del cacao que publicó un estudio completo sobre su plantación y procesamiento.
La obediencia de sus trabajadores esclavos, éste, la ganó con crueldad. Indiferente a sus orígenes, João Maria de Sousa Almeida recurrió, una y otra vez, a la violencia y al castigo despiadado.
Cuando descendemos a Boca do Inferno, losa volcánica que genera exuberantes géiseres marinos, esos golpes del Atlántico son casi nulos.
En consecuencia, el guía que nos lleva allí pone el énfasis de la visita en el mito asociado para siempre con el lugar: “saben que el barón João Maria de Sousa Almeida impresionó tanto a los santo tomé que empezaron a verlo como sobrenatural.
En cuanto al Barão de Água-Izé, entre historias míticas y reales pero surrealistas, sería una novela por sí sola.
La vida libre pero muy humilde de Roça Água Izé después de la Independencia
Volviendo a las casas rodeadas de cocoteros, plataneros y otra flora tropical de Água Izé, encontramos la antigua finca en plena actividad.
En un almacén, un equipo de nativos elige el cacao, lo embolsan y apilan sacos, un trabajo que no alcanza a los más de 1200 habitantes de Água Izé.
Mientras caminamos, atravesamos su vida cotidiana sin cacao.
Niños que, en la calle, lavan platos, recogen plátanos recién cosechados o toman TPC escolares a la luz del exterior de su casa. Madres que amamantan a recién nacidos, otras que asan pescado.
Otros más, que descansan sentados contra los muros de las viejas sanzalas, entablan conversaciones afables.
Ribeira Afonso y sus arandelas inconformistas
Habiendo completado otros 6 km hacia el sur, una nueva expresión de la vida santomeana resulta demasiado exuberante para que la ignoremos.
El camino angosto. Encaja en un puente. A ambos lados, la Ribeira Afonso, que cruzamos, estaba llena de lavanderas y ropa ya lavada, tendida al sol en las orillas rocosas.
En la buena moda africana, algunas mujeres tenían bebés atados a la espalda. Sacudieron los brotes con el roce y adelante y atrás de sus vigorosos cuerpos.
Como era de esperar, esa profusión de lavanderas atrajo la atención de los extranjeros que pasaban por allí. Las mujeres estaban más que hartas de ser fotografiadas, por lo que nuestros esfuerzos se encontraron con una desaprobación casi inmediata.
"¡Paren con eso! Es lo mismo todos los días, ¿crees que esto es el zoológico o qué? "
Desde Ribeira Afonso hacia abajo, el camino da paso a una serie de intrincados meandros. Conquista las escarpadas calas de Micondo y regresa al interior.
Una nueva curva cerrada nos deja a la entrada de la Roça São João dos Angolares.
En Roça con los Tachos en São João dos Angolares
Era la hora del almuerzo. Y fueron los platos y bocadillos de Santo Tomé del programa de televisión "En la finca de las macetas”Que hizo famosos a Roça São João y al cocinero João Carlos Silva.
Somos recibidos por una variada bandada de patos demasiado ocupados con su arreglo de plumas para dejar paso a nosotros.
Pasamos a la terraza. Lo encontramos compartido por grupos de invitados, amigos y familiares, que disfrutaron de los aperitivos.
João Carlos Silva también está ahí, no podía ser de otra manera. El presentador inicia su espectáculo gastronómico del día.
Con el apoyo de algunos ayudantes, crea una secuencia de bocadillos tradicionales, elaborados con plátano, maracuyá, maní, chocolate, mariscos y muchos sabores de Santo Tomé.
Y con una vista privilegiada sobre la propiedad circundante y la bahía de Angolares al frente. Tal comida y el entorno en el que se sirvió merecieron el resto de la tarde en descanso contemplativo.
Acostumbrados al nomadismo fotográfico, nos obligamos a volver al itinerario.
El espejismo tropical y excéntrico de Pico Cão Grande
Tal como lo habíamos preparado, supimos que el camino hacia el extremo sur pasaba por una de las extrañas y emblemáticas elevaciones de Santo Tomé.
Esperábamos echarle un vistazo en cualquier momento. La visión no duró mucho, careciendo de la pureza vegetal que merecía.
Después de la aldea de Dª Augusta y la Praia de Pesqueira, São Tomé, bordeada de su vegetación natural y endémica, da paso a una plantación interminable de palmeras de aceite, las mismas que Barão de Água Izé introdujo en la isla y que, cada vez más , en todo este mundo, profanan los trópicos.
Continuamos hacia el sur. Dejamos atrás Monte Mário y Henrique. Llegamos a Ponta da Baleia, que sirve de anclaje para las conexiones en barco a Ilhéu das Rolas.
Cruzamos Vila Malaza.
Porto Alegre, su propia Roça y los Fondos de la isla de Santo Tomé
Al otro lado de la bahía que lo acogió, llegamos a la Roça Porto Alegre, y regresamos al ámbito histórico de la familia Sousa Almeida.
Nace Jacinto Carneiro, hijo del barón de Água-Izé.
Aunque remoto y accesible casi solo en barco, Jacinto Carneiro logró expandirlo y convertirlo en un caso grave de multiproducción agrícola, hasta el punto de que, en régimen de autosuficiencia, se convirtió en la segunda propiedad más grande del sur de México. São Tomé., Con un vasto territorio que incluía el Ilhéu das Rolas y seis dependencias.
Roça de Porto Alegre mantiene una configuración única, con un callejón de palmeras que conduce a su casa principal, junto a las casas de los empleados y las largas franjas.
Un solo elemento chocaba con el escenario esperado de una finca santomeana. Por alguna contingencia de guerra, oxidado y dominado por la vegetación, un viejo tanque de batalla había encontrado allí el último aterrizaje.
Y, atravesándolo, el linea del ecuador que marca el ambiente tropical del Planeta.
