La primera vez que apuntamos al Fuerte São Sebastião, lo encontramos inaccesible.
La hora de cierre eran las 4:30 de la tarde, demasiado temprano para lo que íbamos a decir.
Excluidos del interior del Museo Nacional de Santo Tomé y Príncipe, nos sentimos intrigados por el extraño, pero familiar entorno del monumento.
La fortaleza ocupa un tramo arenoso del pico que encierra la Bahía de Ana Chaves, al sur.
Está precedido por la larga Av. Marginal 12 de Julho, bautizada como calzada conmemorativa de la independencia de 1975 del archipiélago colonia.
En el caso de Santo Tomé y Príncipe, los lazos que unen a la nación del ecuador con la antigua metrópoli son numerosos y están en todas partes.
El Museo Colonial Fortificado del Fuerte São Sebastião
La avenida se extiende entre casas coloniales, sombreadas por árboles africanos, y el Océano Atlántico. Sobre una curva que lo orienta hacia el oeste, nos deja junto a una instalación histórica.
Allí, en medio de un césped irregular, hay un obelisco, erigido para conmemorar la visita de 1970 del presidente de la República de Portugal a Santo Tomé.
En la ocasión, Américo Tomás desembarcó del buque “Príncipe Perfeito”. la isla del príncipe, ya la había visitado seis años antes.
Directamente delante, tres estatuas blancas contemplan el fuerte.
Representan a los navegantes y pobladores João de Santarém, Pêro Escobar y João de Paiva.
Hasta la independencia, estas y otras estatuas de figuras y personalidades portuguesas ocuparon lugares destacados en plazas y jardines de la Isla de Santo Tomé.
En 1975, las autoridades de São Tomé reunieron a varios de ellos en el museo. Como vimos, el obelisco y las estatuas andan sueltos.
Cuentan con la empresa de Rolotte - Beira Mar, expresión de diseño de la marca Sagres que parece más una caja de servilletas de papel, con cocoteros como antenas.
Siempre que se confirmaba la falta de clientes, el tipo de la barra abandonaba el interior lúgubre y claustrofóbico del bar.
Cuando lo visita un amigo, charlan a la sombra de Pêro Escobar.
De planta cuadrada, el fuerte está rodeado de arena o de grandes piedras basálticas, algunas de las cuales están pulidas y redondeadas por las idas y venidas de las mareas y las olas.
En ese momento, la marea baja está en efecto.
Un grupo de estudiantes, certificados por sus uniformes, deambula de un lado a otro de un árbol que la esterilidad y salinidad del suelo ha torturado y defoliado.
Dimos la vuelta al fuerte, sin prisas, atentos a las sucesivas expresiones de la historia y la vida de Santomea.
Volviendo al punto de partida del obelisco, doblamos hacia el inicio de la bahía de Ana Chaves, donde nos encontramos con pequeños pelotones de más alumnos que salen de la escuela.
De Beira Atlântico al Frenético Mercado Municipal de São Tomé
Dimos un paseo por la cala.
Al llegar a los muelles de la prolongación de la Praça da Independência, con la aduana rosada y las palmeras imperiales al fondo, nos encontramos con una tarea inesperada.
En lo alto del muelle, armadas con grandes cubos y cuencos, varias mujeres esperaban y parecían luchar por el pescado recién capturado, todavía a bordo de lanchas rápidas elementales.
Cortamos hasta el corazón de la ciudad, por Travessa do Pelourinho. Poco tiempo después, nos enfrentamos a la verdadera génesis del problema.
El Mercado Municipal se llenó de compradores interesados en productos frescos. Las varinas sabían el dinero que les podía traer esa búsqueda. Se sintieron frustrados por igualar.
El mercado de São Tomé muestra un mundo africano y frenético de colores y formas, especialmente al aire libre, donde la luz natural permanece intacta.
Destaca las tonalidades de frutas y verduras tropicales, los patrones exuberantes en la ropa de los vendedores y los de algunas sombrillas que te dan refugio del brasero de la tarde.
El Mercado Municipal de Santo Tomé es un dominio matriarcal.
Está compuesto por mujeres y niñas autoritarias a las que les desagradan las incursiones fotográficas de los visitantes.
No esperábamos que, incluso favorecidos por la lengua portuguesa común, y por la experiencia que tenemos al tratar estos casos, nos encontráramos enfrentando tal resistencia.
Como no esperábamos encontrar un supermercado cercano, llamado Pingo Doxi y con una imagen de marca para emular la de la empresa original.
Un paseo al ritmo de Santo Tomé
Con algunas excepciones, los trabajadores varones más cercanos ocupan una amplia zona de la Av. Conceição, al lado.
Son los conductores de una flota amarilla de taxis, pequeños buses y camionetas estilo Hiace que, como muchos mototaxis, recorren la ciudad y la conectan con los pueblos más cercanos.
Con tanto por descubrir en la capital, continuamos a pie.
Caminamos por la Av. Da Independência hasta identificar el río flanqueado de vegetación que da nombre a la avenida contigua, Água Grande.
Por este último, nuevamente hacia el océano, atravesamos el desagüe urbano frente a la Catedral de Santo Tomé y el Palacio Presencial rosa pálido, también conocido como Palacio del Pueblo pero que, por razones de protocolo y seguridad, el pueblo guarda lejos.
Vislumbramos la coreografía de los guardias presidenciales, con uniformes verde militar y cascos y botas blancos, bajo la bandera ondeante de la nación.
Sin mucho más para apreciar que su reanudación de la inmovilidad, debilitada por tanto caminar, cruzamos nuevamente el Água Grande, señalando la cuadrícula de edificios coloniales en las calles con nombres portugueses africanos y africanos de Patrice Lumumba, Angola y Mozambique.
Por un breve momento, el encanto azul-rosa y juvenil del Salón de Belleza “Moda Ideal” nos detiene.
Bar de Xico y una pecera que la historia dejó en la isla de Santo Tomé
Sentimos a los físicos ya hechos jirones. Con alivio nos encontramos con Xico's Café, el homónimo “sabor de Portugal en Santo Tomé”, dirigido por un portugués que se ha mudado de Sintra.
En ese momento, había vivido en Santo Tomé durante una década, como una especie de vínculo entre la antigua metrópoli y el impresionante refugio tropical.
Nos instalamos en una mesa en la parte superior, entretenidos con la acción gastronómica y cordial de abajo y con la degustación de los bocadillos mitad portugueses, mitad africanos que pedimos.
A la salida, los vendedores ambulantes nos entregan frutas de colores.
Al menos hasta que la persistencia fotográfica con la que respondemos al desafío los cansa y desmoraliza.
Otra mujer pasa junto a ellos. Tiene un rostro que nos parece portugués y una piel muy dorada bajo el sol ecuatorial. Use una capulana estampada cálida debajo de una blusa rosa.
Sobre su cabeza lleva un cuenco lleno de pescado, traído del embarcadero donde ya habíamos estado.
Una breve conversación nos hace darnos cuenta de que no se sentía cómodo con la atención que le dedicamos a su diferencia con los ciudadanos convencionales de Santo Tomé y Príncipe.
Nos dimos cuenta, sin embargo, que cualquier capricho de la historia la habría separado de los más de cuatro mil pobladores coloniales que, durante los años 70, dejaron el archipiélago rumbo a la metrópoli.
Retornados de Angola y la "Ciudad de Tchiloli"
Al mismo tiempo que muchos centenares de habitantes de Santo Tomé de la época entraban en el islas del ecuador, prófugos de la inestabilidad político-militar de Angola tras la independencia.
Intuimos que, a raíz de uno de estos flujos urgentes, se había quedado semi-desfasado en Santo Tomé y que, más allá de los lentes de los visitantes curiosos, convivía bien con su realidad.
Las mujeres de frutas comparten chismes. Sus bocas son bondadosas, casi igualmente bien intencionadas.
Cuando pasamos por los lentes de su plátano, mango, papaya, maracuyá e incluso algunos cacao proporcionado. para un jardín, agarra capulanas sueltas y cúbrete por completo.
Cerca, encontramos la sede de la constructora Teixeira Duarte, en el enhebrado de un antiguo cartel que anuncia la exposición “La ciudad de Tchiloli”Se extendía sobre la desgastada fachada color salmón de un edificio abandonado y abandonado.
La exposición mostraba imágenes de la compleja pero rica mezcla de culturas europea y africana, visibles, obvias, a lo largo de la ciudad por la que habíamos pasado y atravesado de nuevo.
Al día siguiente, volvimos a Fuerte de São Sebastião. Horas. Nuevamente entre estudiantes liberados de sus obligaciones.
Entramos.
Examinamos la herencia que prueba más de medio milenio habitado, colonizado, esclavizado.
Finalmente, liberado y entregado a su destino de São Tomé e Príncipe.
En este momento, São Tomé evolucionó lo que evolucionó. Aumentaba de forma mesurada, en una armonía civilizatoria que seguía deslumbrándonos.
