De casualidad partimos en dirección a Furnas desde el desvío que aparece después de la Fábrica de Té Gorreana, en las inmediaciones de Barreiros.
De repente, el camino se impone sobre la pendiente que nos apuntaba a la cresta de São Miguel. Nos encontramos cara a cara con un rebaño de vacas frisonas, mecido por el descenso. Delante de él, un vaquero solitario está ansioso por controlar dos o tres cabezas en el trasmallo y reducir la velocidad de los coches.
En lugar de desesperarnos, ese tránsito bovino en blanco y negro nos lanza un nuevo desafío. Llevamos el coche a la acera, salimos de las cámaras preparadas y nos enfrentamos a las vacas.
Decenas de tomas fotográficas después, con el vaquero aturdido por la velocidad del operativo, vemos la cola de la manada entrar por un portón con acceso a una dehesa.
Reformado, volvemos al coche. Reanudamos la conducción.
En una diagonal sinuosa, la EN2-1A se acerca a la cima de la isla, allí, a veces expuesta, a veces medio velada por sucesivos setos densos. Uno de ellos esconde un campo de golf ya anunciado y la indicación de un mirador, Pico do Ferro.
El deslumbramiento inevitable generado por Vale das Furnas
En ese momento, éramos más que conscientes del valor añadido que tienen estos puntos de observación en las Azores. Lo esquivamos sin dudarlo. Caminamos por un camino oscuro y húmedo, casi empapado por la niebla del norte que se condensaba allí. Cuando la arboleda se abre a la luz, nos encontramos en un umbral improbable.
De un vistazo, hacia adelante, especialmente hacia abajo, se revela todo un lado de São Miguel. Cercana e insinuante, una gran laguna, aún más verde que el São Miguel circundante.
En su extensión, al sureste, un mosaico de pastos, bosques, bolardos, viejos cráteres cubiertos de vegetación y un pueblo blanco enclavado en la inmensidad.
El pueblo de Furnas se concentró en el corazón de Vale das Furnas.
El cielo azul de Estio, salpicado de unas madejas que se aventuraban por la pendiente desfavorable, dejaba ver todavía un borde boscoso de una caldera que no contenía solo una pequeña franja atlántica y el firmamento etéreo.
Em São Miguel, que viene de Sete Cidades, tiene la tentación de pensar que no volverá a ver lo mismo en el corto plazo.
Bueno, solo unas pocas docenas de kilómetros al este de la isla, ahí estaba. Un escenario que nadie en su sano juicio se atrevería a criticar.
Rendidos, lo apreciamos y lo fotografiamos en un silencio roto por clics, casi ceremoniales.
Sin mencionar que, con tanta contemplación, perdemos la noción del tiempo.
Guiso de Furnas. Un antiguo ritual geotermal
Si hay un momento sagrado en Vale das Furnas, es el almuerzo. No tanto por el manjar regional casi listo en cada hogar. Más porque fuma y hornea en la cocina al aire libre entre las calderas y Lagoa das Furnas.
Tenemos el almuerzo programado en el Hotel Terra Nostra que sirve el famoso guiso local. El plan se mantuvo, antes de que lo devoramos, lo vemos salir del suelo.
A los nuestros ya otros, también a enterrar, que la cantidad de pedidos, los de restaurantes y baños privados, y las cinco horas de cocina subterránea recomendadas, requieren varios turnos. Tuvimos que volar bajo.
Ahora bien, lo que nos faltó de camino no se dio precisamente a toda prisa.
Un dúo histórico e inseparable del Cocido Furnas.
El camino discurre por el borde de la Caldeira. Una ráfaga de meandros nos entretiene con nuevas perspectivas, menos panorámicas a medida que nos acercábamos al fondo.
Pronto, una recta abierta, flanqueada por casas blancas con teja portuguesa clásica, nos señala las casas predominantes.
Finalmente, entramos en Furnas. Navegamos la ruta de un lado a otro del pueblo y nos dirigimos hacia la laguna.
Cuando estacionamos junto a las fumarolas, dos empleados de Povoação, Rui Pareço y Eduardo Bettencourt, ya estaban trabajando sus azadas.
Con miedo de que esas ollas fueran las últimas del día, corrimos hacia ellas.
"Cálmate, cálmate, todavía hay mucho que ver, ¡no hay necesidad de toda esta aflicción!" Rui Pareço nos tranquiliza, quien luego nos autoriza a seguir sus pasos.
Los empleados de Povoação sacan un guiso de su agujero de cocción.
Poco a poco, los dos compañeros retiran cada vez más ollas con el contenido ya hirviendo de los agujeros. Los pasan a la caja de la camioneta que conducían.
En un instante, vuelven a ocupar los huecos vacíos con comidas crudas y cubren las tapas de madera con el bendito suelo volcánico del Terra.
Uno de los huecos utilizados para cocinar guisos Furnas fumega.
El vulcanismo potencialmente destructivo de Vale das Furnas
Mientras hervían los guisos, caminamos por los pasillos que dejaban al descubierto las calderas y fumarolas de al lado, más humeantes y sulfurosas que cualquier olla descubierta.
A pesar de su idílica apariencia, Vale das Furnas es volcánico real.
Cuando decimos grave, nos referimos a eruptivo, potencialmente disruptivo y catastrófico, teniendo en cuenta que casi dos mil personas viven en los 7 km de diámetro de la caldera.
Las propias autoridades clasifican al estratovolcán Furnas (ubicado al oeste de Povoação) como uno de los tres potencialmente más activos en la isla de São Miguel.
Lagoa das Furnas vista desde el Mirador de Pico do Ferro.
El descubrimiento de São Miguel tuvo lugar entre 1426 y 1439. La isla comenzó a poblarse alrededor de 1444. Se estima que, apenas cuatro años antes, hubo una erupción importante, comenzando en un Pico do Gaspar.
También existe la certeza de que, en 1630, ocurrió otro aún más dañino, con un centro eruptivo en el sur de la gran caldera, la caldera, a su vez, generada por un evento volcánico masivo hace unos treinta mil años.
La erupción de 1630 ha sido dignamente descrita. Por ermitaños que se habían instalado en Vale das Furnas, primero en una habitación cedida por el concesionario Manuel da Câmara.
Más tarde, en chozas de barro improvisadas junto a una ermita que fundaron, la de Nª Srª da Consolação. Y sin embargo, en un convento real.
Porque la erupción de 1630 destruyó todo lo que habían construido los ermitaños.
Esta inesperada destrucción los obligó a instalarse en otro lugar, mientras los habitantes del este de São Miguel cultivaban un miedo místico al valle.
Ni siquiera los pastores de allí querían volver con su ganado.
Las vacas pastan en un prado en Vale das Furnas.
Con los años y el suelo re-fertilizado por la erupción, la vegetación se recuperó a un ritmo sin precedentes. Sin notar nueva actividad volcánica, los religiosos regresaron.
Del abandono al ininterrumpido y prolífico asentamiento de Furnas
Así, bendijeron el pueblo definitivo de Furnas, como vimos desde lo alto del Pico do Ferro, todavía hoy validado espiritualmente por una iglesia de dos torres, la de Nª Srª da Alegria.
Poco a poco, llegaron residentes de Ponta Garça, Maia, Povoação, Vila Franca y otros lugares.
Por mucho que lo pospongamos, era hora de seguir su ejemplo.
Inspeccionamos a otro fumador escondido al borde del estanque, junto a un tráiler de comida y bebida que encontramos rodeado de un ejército de patos peleando por las ofrendas de pan.
Capilla de Nuestra Señora de las Victorias. Un tributo a la fe
También damos un paseo por el lago para admirar la capilla de Nª Srª das Vitórias, construida en estilo neogótico por José do Canto (1820-1898), gran propietario e intelectual de São Miguel, ya que voto por tener lo afligió con una enfermedad.La tumba de la esposa.
La capilla se destaca de la orilla de la laguna y la vegetación de arriba. Cuenta con la empresa de la casa de vacaciones de José do Canto donde está enterrada la pareja.
Forman un dúo arquitectónico improbable que, especialmente en los días de niebla, refuerza el aura de misterio de la laguna y el valle de Furnas.
La capilla neogótica fue construida por José do Canto, como votación porque su esposa padecía una grave enfermedad.
Finalmente, invertimos el rumbo hacia el corazón del pueblo.
Desembarcamos, descansados, en el comedor del hotel Terra Nostra, deseosos de degustar el cocido que habíamos visto enterrado y merecido, un cocido diferente a los de tierra firme, principalmente por el ligero sabor sulfuroso y la presencia de dos ingredientes azorianos. : la batata y el ñame.
Parque Terra Nostra: exuberancia botánica y arquitectónica en las ya exuberantes Furnas
El hotel Terra Nostra que nos recibió es parte del parque histórico homónimo de Furnas, un exuberante refugio, en ciertas partes, con un aire más tropical que templado.
Con tiempo hasta el final de la tarde, caminamos por su bosque ajardinado, floreciendo con la pasión de un rico comerciante de Boston, Thomas Hicking, por Furnas.
Amigos cruzan un puente en el parque Terra Nostra, sobre un río de vegetación.
Consciente de la belleza y el valor terapéutico de la hidrópolis del valle, en 1755, Hicking hizo construir una casa con un enorme tanque de agua con un islote en el centro y rodeado de árboles.
Lo llamó Yankee Hall. Setenta y tres años después, el influyente Vizconde de la playa, Isla terceira, adquirió la propiedad y erigió la actual mansión en lugar de Yankee Hall.
Su esposa, la vizcondesa, era experta en jardinería. En consecuencia, el Vizconde añadió dos hectáreas a la propiedad.
Él y sus descendientes ordenaron que se llenaran del exuberante y gracioso jardín que llena de clorofila el aire de Furnas, uno de los jardines más exuberantes de las Azores y, nos atrevemos a decirlo, de las islas atlánticas.
Los bañistas se deleitan en las cálidas aguas de la laguna del Parque Terra Nostra.
En estos días, el tanque Hicking es la principal atracción del Parque Terra Nostra.
Se llena de un agua termal tibia tan irónica que, en lugar de traslúcida, se vuelve ocre, cuando la golpea el sol, casi azafrán.
Atrae a una multitud de visitantes que chapotean y nadan en él con absoluto deleite. Nuestro día de exploración de São Miguel se acercaba al atardecer.
