Fue la primera sensación que tuvimos de São Miguel, la de, después de ascender a la exuberante fortaleza de Caldeira Velha, aterrizar en un mundo aparte.
Los manantiales burbujean y humean. Algunos brotan tan calientes que tienen derecho a gritos de advertencia del peligro de cocción.
El vapor sube. Riega una profusión de majestuosos helechos arbóreos que asociamos con los bosques subtropicales y sulfurosos alrededor de Rotorua o el Golden Bay, en las islas norte y sur de Nueva Zelanda.
Cada vez son más las almas que llegan en éxtasis vacacional.
Se desnudan a toda prisa y compiten por los mejores lugares en las mejores piscinas y estanques.
Cuando, finalmente, se establecen en armonía, disfrutan de la divina calidez líquida.
Escena de un Jardim das Delicacies en una de las lagunas geotermales de Caldeira Velha.
Con mucho menos tiempo que el resto de bañistas, no tardamos en expulsarnos de ese paraíso geotermal.
Desde allí, apuntamos a la laguna más alta de São Miguel.
La Lagoa do Fogo (vista) de São Miguel
Lagoa do Fogo aparece en la caldera del volcán benjamim de la isla, que entró en erupción por última vez en 1563. La isla había estado habitada durante más de un siglo, siguiendo al pionero del sur. Santa María.
A pesar del bautismo y su historia, saturada de luz solar, este enorme cuerpo lacustre se muestra en un tono turquesa que se mezcla tanto con el del mar cercano como con el de la bóveda celeste de arriba.
La luz del sol resalta el azul turquesa de Lagoa do Fogo, el más alto de São Miguel.
"Lo siento, ¿puedes ayudarme?" Un excursionista francés angustiado nos desafía. “No esperaba que el camino fuera tan largo. Realmente necesito agua ”.
Le damos un biberón que la niña casi pierde sin respirar. Le preguntamos si quería que lo llevemos a la laguna. "Caminar es caminar, ahora estoy bien, ¡voy a caminar allí!"
Nos aseguramos de que esté en buenas condiciones. Luego, descendemos a la costa salvaje de la costa norte. En las cercanías de Ribeira Grande, doblamos hacia el este y regresamos a las tierras altas.
Vista de la costa norte de São Miguel desde la carretera que conduce a Lagoa do Fogo.
En el camino, se suceden rebaños de vacas blancas y negras, afortunados productores de la leche de pasto cada vez más distinta de la Azores.
Una larga avenida flanqueada por hortensias que el verano había teñido de rosa nos conduce a la terraza natural de Pico de Ferro.
Desde el borde suicida de sus alturas, entre el vértigo y el asombro, se nos revela la laguna y el pueblo que lleva el mismo nombre: Furnas.
La cima del Pico do Ferro y las profundidades de Furnas
La laguna se extiende justo debajo, en un verde más exuberante que la vegetación circundante.
El pueblo, en cambio, parece remoto, perdido en un cráter ancho y profundo, también frondoso, cubierto de prados salpicados de árboles. Lo cruzamos camino a las orillas de la laguna.
El pueblo de Furnas, en las verdes profundidades de São Miguel.
Completamos la pasarela de Caldeiras entre la niebla de las fumarolas residentes.
Tomó algún tiempo para que uno de los guisos locales de renombre saliera de la tierra. Terminamos degustándolo -lo más parecido posible- en un restaurante del pueblo.
Al lado, para el deleite de algunos niños y la compasión de dos turistas alemanes, los cisnes que salen del agua siembran el pánico entre una bandada de patos, empeñados en acaparar, picoteando a los rivales, el maíz que ofrece el dueño de una comida y bebida. remolque.
A pesar de la reclusión del lugar, los habitantes de la Vale das Furnas sufrió ataques inesperados de piratas que, durante siglos, atacaron los pueblos de las Azores.
Alrededor de 1522, la caldera de siete kilómetros de diámetro se utilizó solo para recolectar la madera necesaria para reconstruir las casas destruidas por los terremotos que afectaron a Vila Franca do Campo.
Del pasado inestable de las Azores al baluarte del bienestar natural
Cien años después, varios pobladores la habitaron, cuando una erupción volcánica los obligó a disolverse.
Muchos más regresaron atraídos por la extrema fertilidad del suelo. Sin embargo, las adversidades continuaron.
Según lo narra Marquez de Jacome Corrêa, en 1679, piratas berberiscos saquearon la Ribeira Quente y entraron en la caldera, donde robaron ovejas. Los vecinos pidieron al gobernador de Ponta Delgada un cañón Este los ignoró.
Hoy, más que paz, Furnas es un destino de puro deleite. Así lo demuestra la pequeña multitud de cuerpos flotando en el agua ocre de la piscina al aire libre del Jardim Botânico y el hotel Terra Nostra, uno de los retiros ecológicos. del mundo realmente especial.
La piscina al aire libre en vivo en el hotel Jardim Botânico y Terra Nostra.
El cónsul de Estados Unidos en San Miguel comenzó a construirlo alrededor de 1775. Thomas Hickling era un rico comerciante de Boston. eligió el lugar para su casa campo, conocido como Yankee Hall.
La propiedad pasó a Visconde da Praia y, más tarde, a Marquês da Praia y Monforte.
A lo largo de los años, evolucionó desde Hall hasta convertirse en el jardín botánico que hoy en día maravilla a los forasteros. Nos mantuvo la mayor parte del tiempo en Furnas.
De tal forma, que cuando nos marchamos, solo visitamos los demás intereses del pueblo a modo de play-and-run y regresamos, una vez más, a la capital con la noche puesta.
Los despertares se repiten fácilmente cuando la agenda del día se limita a continuar la exploración de São Miguel.
En busca de las siete ciudades de São Miguel
Sobre el terreno, la isla tiene poco que ver con lo que aprendemos en los mapas de educación primaria a distancia.
São Miguel es mucho más que un pequeño parche perdido en el inmenso Atlántico azul.
Como la propia isla, sus impresionantes lagunas parecen multiplicarse. Son tan impresionantes que no podemos evitarlos.
Los excursionistas descienden por un barranco cerca del Mirador Boca do Inferno.
Conducimos de nuevo a la isla, al dominio verde e idílico donde se esconden sus Sete Cidades.
De las diversas excentricidades con pasado volcánico prehistórico esparcidas allí, el Miradouro da Boca do Inferno parece haber desaparecido con el tiempo.
Hartos de idas y venidas intrascendentes en su búsqueda, nos detuvimos y preguntamos a tres trabajadores rurales que estaban al costado de la carretera. Segundos después de su deliberada explicación, un escalofrío relacional nos golpea.
Por mucho que nos concentramos, sus frases eran ininteligibles para nosotros.
Palabra tras palabra, solo lo confirmamos.
Ellos, por su parte, ciertamente reviviendo aquel inconveniente, se dieron cuenta sobre todo de que no entendíamos nada de lo que decían, se entregaron a la frustración y la tímida vergüenza.
La colonización de São Miguel y el Cerrar Progressivo do Sotaque
El asentamiento de São Miguel comenzó el 29 de septiembre de 1444, día del arcángel del mismo nombre, en ese momento, patrón de Portugal.
Atraídos por la exención de impuestos exigida en origen, llegaron del Alentejo, Algarve, Extremadura, Madeira, también extranjeros, sobre todo franceses.
En los casi seis siglos transcurridos, entregados a esa isla a 1500 km de tierra firme, los azorianos han apretado inconscientemente su acento.
Lo hicieron hasta que se hizo imposible compararlo con cualquier otra pronunciación del rectángulo plantado en el borde de Europa.
Te damos las gracias y nos despedimos.
Lagunas asombrosas, dentro de cráteres, dentro de Caldeiras
Finalmente, allí encontramos el sendero empinado hacia el mirador sobre la laguna de Canário, que conquistamos en compañía de senderistas extranjeros.
Cuando llegamos al andén donde termina, descubrimos una de las panorámicas más majestuosas y elegantes de las Azores y, nos atrevemos a decirlo, del Planeta.
A partir de ahí, São Miguel se cerró hacia el noreste en un inusual grupo de lagos abrigados en un antiguo macizo, con todo su paisaje encajonado entre el vasto Atlántico Norte y las laderas herbáceas de la enorme frontera.
La impresionante vista del macizo de Sete Cidades, con los diversos lagos que llenan la enorme caldera volcánica en el extremo noroeste de São Miguel.
Después de una hora, ganamos coraje. Le damos la espalda y regresamos a la carretera nacional 9-1A.
Lo recorremos con útiles paradas, como Vista do Rei, que nos permite vislumbrar Sete Cidades, a orillas de las lagunas Verde y Azul, tal como lo hicieron el Rey D. Carlos y la Reina Dª Amélia en 1901.
Cambiamos el asfalto por la tierra de Cumeeira, un camino supremo que parece subsistir en un temprano equilibrio, con vistas surrealistas tanto hacia la enorme caldera de Seca y Alferes, sus lagunas y las casas de Sete Cidades, así como la vertiente oceánica y los pueblos de sus estribaciones: Jinetes, al fondo, Mosteiros. Avanzamos lentamente.
Dejamos paso a un tractor y una camioneta de trabajo que nos encontramos en sentido contrario a ese camino angosto que se creó como bien rural, no como complemento turístico.
Desde el borde de la Grande Caldeira hasta el corazón de las Sete Cidades de São Miguel
Cuando termina el camino, descendemos desde la frontera hasta el pueblo de Sete Cidades, que los primeros pobladores nombraron por la antigua leyenda “Septem Insula civitatum”Interpretada como la Isla de los Siete Pueblos o Tribus y que presagiaba la existencia de vida humana en medio del Atlántico.
Las casas de Sete Cidades se encuentran dentro de una de las calderas más grandes del archipiélago de las Azores.
La leyenda se remonta a los fenicios y otros pueblos mediterráneos. Apareció en el año 750 dC en un documento escrito por un clérigo cristiano en Porto Cale (Porto).
Es posible que haya inspirado al propio Infante Dom Henrique a privilegiar el descubrimiento marítimo hacia Occidente en lugar de la continuación de la conquista en el norte de África.
Desde Sete Cidades, apuntamos al pueblo de Mosteiros. A mitad de la ruta, nos detenemos en la piscina natural de Ponta da Ferraria, esperando un cálido y relajante baño de mar.
Pero el Atlántico no es marea.
Las olas sacuden la piscina marina de Ponta da Ferraria.
Breve recorrido por los Monasterios de São Miguel
Las vacantes llegan con más vigor de lo que se suponía. Agitan excesivamente el caudal del estanque cerrado por la configuración de la losa de lava.
Aun así, nos agarramos a las cuerdas que lo cruzan como si estuviéramos en un futbolín bajo un diluvio. Como hicieron otros bañistas, en lugar de simplemente relajarnos, nos divertimos con los caprichos del oleaje.
El sol descendía ante nuestros ojos. Bajo la presión del rápido ocaso, regresamos al camino, apenas seco, salado pero con fe en lo que nos revelarían los Monasterios.
El desvío al pueblo serpentea desde la carretera principal y baja la pendiente. En uno de los meandros, más allá de un próspero cañaveral, nos sorprenden sus casas.
Las casas objetivo de Mosteiros, dispuestas sobre una gran losa llena de vegetación.
Se extiende desde el extremo opuesto de la gran losa hasta la cala de arena negra. Esta última bahía anuncia las formaciones rocosas que inspiraron la toponimia local.
Decenas de surfistas disfrutan del vigoroso oleaje bajo la mirada de algunos jóvenes residentes que aprecian sus movimientos.
En la playa, bañistas de todo el mundo toman el sol mientras, por fin, la gran estrella se disuelve en el horizonte.
Un dúo de surfistas conversa con el crepúsculo cuidando la playa de Mosteiros.
Los “monasterios”, grandes esculturas de rocas negras que se proyectan desde el mar traslúcido, invitaban a la oscuridad. Veinte minutos después, estábamos tan al final de las energías y el descubrimiento de São Miguel como el día.
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