Era nuestro segundo paso por Mlilwane.
La primera, en abril de 2017, duró menos de un día.
Nos dejó frustrados. Formamos parte de una de esas expediciones sudafricanas, a bordo de un camión adaptado para pasajeros.
Salimos tarde de PN Kruger.
Durante el camino, la temperatura desciende sustancialmente.
Llegamos a la frontera con Suazilandia a la hora del almuerzo, ya bajo una tormenta.
Una de las secciones tradicionales de alojamiento en cabañas tipo colmena del Santuario de Vida Silvestre de Mlilwane
La primera incursión en Mlilwane
Al Santuario de Vida Silvestre de Mlilwane, cuando la tarde casi termina, hay tiempo justo para instalarse en una de sus cabañas en forma de colmena y dar un corto paseo.
Los guías sirven una cena, como casi siempre, que improvisan.
Siguen danzas étnicas suazis, interpretadas por trabajadores de la reserva.
Mujeres bailan danzas tradicionales suazis en el Santuario de Vida Silvestre de Mlilwane
Y una larga conversación con el líder Alberthram TENK Engel, centrada en las peculiaridades del reino de Suazilandia.
.Llueve toda la noche.
Después de un desayuno temprano, el grupo se anima.
Incluso bajo la molesta lluvia húmeda, aceptamos el desafío de Tenk de caminar los casi 8 km del Hippo Trail local.
Los hipopótamos permanecieron en el lago de la reserva. Vimos principalmente pájaros y diminutos antílopes, cabras salvajes.
Cabra de madera en la densa vegetación alrededor de Reilly's Rock Hilltop Lodge
Regresamos al campamento de Mlilwane. Olas de niebla mantuvieron el clima frío.
Nos sentamos todos alrededor de un fuego que habían encendido los empleados, manteniendo una agradable charla.
Estamos en este entretenimiento cuando, de la nada, aparece una familia de jabalíes.
Más preocupados por mantenerse calientes que por la inminente presencia humana, se instalan junto al fuego y se quedan allí.
Los facocheros se calientan en una mañana fría y húmeda en el Santuario de Vida Silvestre Mlilwane
Sobre las 10:30 horas partimos con dirección a Zona zulú de la costa sudafricana de Santa Lucía. Dos horas más tarde, nos despedimos definitivamente de Suazilandia.
El año siguiente, 2018, se cumplió el 50 aniversario de la independencia del reino.
El rey Mswati III dictó que Suazilandia se llamaría eSwatini, término que siempre utilizaron y con el que se identificaron los nativos, en lugar de Suazilandia impuesta por los colonos británicos y que, supuestamente, irritó a los monarcas porque, en inglés, se parecía a Suiza.
En febrero de 2024 regresamos a eSwatini, en lugar de Suazilandia, esta vez, con “todo el tiempo del mundo”.
Lucky, uno de los guardias de seguridad del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane
Decidimos incluir un regreso a Mlilwane que solucionaría lo poco o nada que habíamos explorado en nuestro viaje inaugural por la reserva.
Viajamos de Maputo a Manzini, a bordo de una “chapa” que las mujeres suazis suelen utilizar, los fines de semana, para comprar ropa y otros artículos en los mercadillos de la capital mozambiqueña.
Empezamos por dedicarnos a Valle “celestial” de Ezulwini, con providencial acogida en el Mantenga Lodge allí ubicado.
Vista desde la cima de Execution Rock con el valle de Ezulwini al fondo
Siete años después, de regreso al Santuario de Vida Silvestre Mlilwane
Tres noches después nos trasladamos a Mlilwane. Nos alojaron en una de las habitaciones del Reilly's Rock Hilltop Lodge.
Lejos del campamento principal del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane, escondido en los primeros días de la reserva y razón de ser, este albergue pronto demostraría ser especial.
El conductor aparca bajo las ramas tentaculares de un enorme árbol centenario.
Árbol centenario y tentacular y hogar de Reilly's Rock Hilltop Lodge
El impresionante e histórico Reilly's Rock Hilltop Lodge
A pocos metros, una escalera conduce a una casa abierta, construida con piedra apilada. Dos criadas vienen a ayudarnos con nuestro equipaje.
Pasamos a la recepción, un mero mostrador integrado en un salón repleto de muebles, objetos funcionales y decorativos.
Todo irradiaba la esperada atmósfera colonial.
La hoguera ilumina y calienta la noche, junto al Reilly's Rock Hilltop Lodge,
Después de todo, estábamos en el corazón de la granja de Mickey Reilly, uno de los primeros colonos blancos en Suazilandia.
Mickey y Ted. Dos generaciones influyentes de Reilly
Ingenioso, Reilly se instaló en esa zona de Suazilandia como agricultor y responsable de las minas de estaño McCreedy, durante muchos años uno de los principales empleadores de la Suazilandia colonial.
Fachada de Reilly's Rock Hilltop Lodge, en la cima del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane
Cuenta la historia que, a principios del siglo XX, logró cambiar la construcción de aquella mansión por una carreta de bueyes. Originalmente la casa tenía cuatro dormitorios.
Hoy son seis, todas con acceso directo a un largo balcón cubierto.
Como sugiere el nombre del albergue, la finca está situada en una colina.
Al este del río Mhlangeni, que los Reilly represaron parcialmente para formar un gran lago.
Lago formado por la presa del río Mhlangeni en el Santuario de Vida Silvestre Mlilwane
La residencia real de eSwatini se encuentra a pocos kilómetros al norte.
La finca Mlilwane está rodeada de zonas de bosque, sabana y laderas, valladas para evitar la fuga de animales y la caza furtiva.
Ted Reilly. El mentor de conservación de la vida silvestre de Suazilandia
Fue en este ambiente donde, a partir de 1938, creció el hijo de Mickey, Ted, ya natural de Suazilandia.
Ted aprendió a apreciar la flora y la fauna circundante.
Y, en cierto momento, preocuparse por la destrucción del ecosistema que era generalizada.
Entre cacerías más o menos organizadas por parte de los colonos y capturas por parte del pueblo suazi, muchas de las especies animales del Reino estuvieron en peligro de extinción o incluso se extinguieron.
Un cálao gigante en la extensión de hierba de Mlilwane
Ahora, propietario de las vastas tierras de Mlilwane, a partir de 1950, Ted decidió fundar allí el área protegida pionera en Suazilandia.
Fue la primera de varias acciones decisivas en la conservación de los ecosistemas de Suazilandia y que le valieron el elogioso epíteto suazi de Msholo.
Ted creó otras áreas protegidas que aún exploraríamos. La Reserva Mkhaya y el Parque Nacional Royal Hlane, en un trío que se combinaron bajo el Confianza Parques de caza mayor.
Reilly's Rock Hilltop Lodge y Real Jardín Botánico
Volvamos a Reilly's Rock Hilltop Lodge. Inmediatamente nos sentimos atraídos por el encanto húmedo y verde de la propiedad.
Incluso antes de aventurarse por sus más de 45km2, nos centramos en el Real Jardín Botánico que rodea la villa.
Descripción de un Encephalartos Woodii
Tommy y Besh, dos jóvenes guías suazis, nos amenizan con una visita guiada en la que nos explican un poco de todo, sobre el rico y complejo mundo vegetal del jardín.
Comenzando con ejemplares de encefalartos Bien destacado a pocos metros de la fachada de la casa.
Como tantos animales, una especie vegetal casi extinta debido al corte excesivo justificado por la harina obtenida de la médula de sus troncos y otras partes, para los más diversos fines medicinales.
Encephalartos Woodii, una especie vegetal en peligro de extinción, protegida en el Real Jardín Botánico de Reilly's Rock Hilltop Lodge
Los guías también nos muestran áloes y, cuesta arriba y cuesta abajo, para disgusto de un grupo de monos comedores de guayaba, una serie de otros árboles y arbustos prodigiosos.
Volver a encefalartos, termina la vuelta.
Nos despedimos.
Cebras pastan entre chozas tradicionales tipo colmena
El Campo Base y sus “Pueblos” de Cabanas Colmeia
De allí continuamos hasta el campo base, donde habíamos estado en 2017.
Caminamos entre las cabañas tipo colmena, sobre un césped fresco y tierno que atraía a cebras y nyalas, que poco se intimidaban ante nuestros acercamientos.
Ibis y monos azules nos vigilan desde las copas de los árboles, los simios, atraídos por el aroma que se extiende por la cocina del campamento.
Esto se generó al preparar el almuerzo, que pronto disfrutamos en compañía de algunos invitados.
Monos verdes en modo de observación.
Después de la comida, nos reunimos con Caro, otra guía de Big Game Parks. Nos subimos a un viejo jeep, probablemente de la época de los colonos británicos.
Y el Descubrimiento de los Cuatro Rincones del Santuario
Una vez a bordo, nos embarcamos en un largo e intenso recorrido por la reserva animal.
Nos dirigimos al lago del río Mhlangeni, que recordamos que era el hogar de unos cuantos hipopótamos.
“Sí, pero ya no los tenemos”. Ilumínanos Querido. “A pesar de su tamaño, el santuario limita con plantaciones y pueblos.
Termitero en la carretera de acceso a Reilly's Hilltop Lodge
Los hipopótamos supusieron mucho trabajo. Tuvimos que deshacernos de ellos”.
Mlilwane era, en comparación con los otros dos parques de caza mayor, una reserva diminuta, con una gestión tan delicada o más delicada.
Guía Caro se acerca a un grupo de ñus.
Además de los hipopótamos, tampoco podía admitir grandes depredadores, que exterminarían a los herbívoros en tres pasos.
Conscientes de esta realidad, incluso hablando con Caro nos centramos en admirar los herbívoros y aves que encontramos: impalas, algún que otro ñu, majestuosos kudus, cebras y cabras monteses.
Cudo madre y un cachorro, observan a los visitantes que los observan.
Aún quedan algunos blesboques, reintroducidos en reserva malolotja y en otros lugares, después de casi extinguirse en eSwatini. También cálaos gigantes, águilas pescadoras e incluso grullas azules.
La tarde se estaba haciendo tarde. Caro tenía un plan en mente para su fin.
Fin del día en las Tierras Altas de Nyonyane
Nos lleva cuesta arriba, hasta la cresta de las montañas Nyonyane que cierran la reserva por el oeste.
La guía Caro lleva a los pasajeros por uno de los caminos de tierra roja del Santuario de Vida Silvestre Mlilwane.
Durante la subida nos topamos con algunos ñus retirados.
Una vez en la cima, reconocimos el Valle de Ezulwini y el Mantenga Cultural Village y Mantenga Lodge de nuestros primeros días en eSwatini.
Caro contempla el paisaje en su camino hacia la cima de las montañas Nyonyane.
Caro organiza un picnic.
Mientras tanto, caminábamos entre plantas de aloe, especie de centinelas de la montaña, hasta el famoso Peñón de la Ejecución, desde donde se dice que antiguamente arrojaban a los condenados a muerte, sin apelación.
Plantas de aloe en la cista de la montaña Nyonyane
En lo alto, la roca nos ofrece vistas panorámicas del corazón cultural y real del reino.
Nubes oscuras cargan el cielo. En lugar de un firmamento de fuego, el atardecer nos cautiva con una llovizna que se intensifica, con un aire de tormenta atronadora que nos obliga a partir.
Esa meteorología era típica del verano de Swatini y, en particular, de Mlilwane, el santuario providencial de fauna silvestre.
De relámpagos. Y, en los días de tormentas secas, los incendios que generan.
Anochecer en una de las secciones tradicionales de alojamiento en cabañas tipo colmena del Santuario de Vida Silvestre de Mlilwane
Como ir
Vuele a Mbabane vía Maputo, con TAP Air Portugal: flytap.com/ y FlyAirlink.
Donde quedar
Santuario de Vida Silvestre Mlilwane:
biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2
Correo electrónico: [email protected]
Tel.: + 268 2528 1000 / + 268 7677 6772
