En apenas unos kilómetros, la ruta hacia el interior norte de la isla confirma un nuevo viaje en el tiempo.
La urgencia que nos conmovió fue la del conocimiento. Inesperadamente, el camino a la provincia de Lobata nos deja al pie de una larga rampa empedrada que la hierba intentaba invadir.
Conducía al antiguo edificio del hospital en Roça Rio do Ouro, a pesar de casi medio siglo de degradación, todavía se distingue de la jungla circundante por el tono salmón de la fachada de cien metros.
Cualquiera, como nosotros, se enfrenta a la cantidad de transeúntes que suben, bajan y viven en el bulevar amurallado, están tentados a pensar que nada ha cambiado desde la época colonial.
La vida poscolonial de Roça Rio do Ouro, ahora Roça Agostinho Neto
Y, sin embargo, en el período posterior a la independencia de Santo Tomé y Príncipe, la finca pasó a llamarse en honor al padre de la independencia de Angola, Agostinho Neto.
Tanto el hospital como la finca en general perdieron su función y capacidad operativa. El hospital nunca se recuperó del abandono logístico que lo victimizó.
El huerto, éste, hace apenas unos años mostraba signos de vida productiva, detectables, sobre todo, por la reanudación de la producción de cacao.
Llegamos a la escalera del edificio central. En la parte superior, una alfombra extendida sobre la barandilla delantera precede a la entrada. Una puerta de madera remendada, abierta de par en par, sirve como invitación.
Entramos. En lugar de una recepción de enfermeras, médicos y pacientes, encontramos a dos mujeres que están mal sentadas pelando y cortando la yuca para el almuerzo.
Lo están preparando junto a un rincón del atrio adaptado como vivienda, como tantas otras con las que nos encontraríamos, aunque la mayoría de las casas se mantienen en los viejos barrios de chabolas para trabajadores y familias.
Nos dejamos perder, un rato más, en ese abandono hospitalario, bajo la mirada de las chicas sorprendidas por la intrusión.
El bullicio santomense en las viejas sanzalas de Roça Agostinho Neto
Consternados por la falta de otros vecinos o interlocutores, nos trasladamos a uno de los callejones de sanzalas.
Aquí sí, se concentraba el día a día de la finca: en tendederos con colores que relucían al sol. En padres e hijos que compartían habitaciones y pasillos diminutos y la vida de los demás.
Sosténnos con una sonrisa incondicional que ni las siguientes dos generaciones que llevaba, una en brazos y la otra en su muy embarazada barriga, parecían molestar.
Un transeúnte de su vecino, que regresa del mar, nos muestra un pez puercoespín recién capturado.
El más cercano, agregado posteriormente, cubierto por platos grandes. Los más viejos son más grandes, todavía cubiertos con tejas portuguesas envejecidas por el sol tropical.
Y, colgando, como se suponía en una antigua colonia bendecida por el catolicismo, la iglesia de Nossa Senhora do Carmo, casi tan blanca como la ropa blanca en los tendederos flotantes.
El oportuno regreso del siempre valioso cacao
Debajo de esta especie de patio de recreo, finalmente, en invernaderos de plástico y lúgubres almacenes, asistimos a cómo, en los últimos tiempos, el jardín se había inspirado en la historia, cómo buscaba revivir el tiempos en los que Santo Tomé y Príncipe era el mayor productor de cacao del mundo.
Un trabajador extendió los frijoles que se estaban secando con el calor sofocante. Otros cuatro o cinco llevaban cestas grandes y llenas entre invernaderos y almacenes.
En una tienda cercana, un equipo de mujeres sentadas o en cuclillas, algunas con niños, recogían cacao de grandes pilas, con una paciencia inagotable.
Justificó su producción en Santo Tomé y Príncipe, aunque sea semi-artesanal y en ínfimas cantidades, si se compara, por ejemplo, con el gran rival africano, Ghana. Santo Tomé y Príncipe, Ghana y África en general ahora están trabajando por su cuenta.
Domina un panel con busto negro, resaltado en la placa poscolonial que identifica la propiedad: “Estatal Agro-Pecuária Dr. António A. (Agostinho) Neto”.
No muy lejos, nos encontramos con el gastado edificio verde que alberga la escuela local.
Allí tiene lugar un feroz partido de fútbol, disputado por los niños en campo abierto.
Lagoa Azul, una pieza deslumbrante del Atlántico norte
Giro tras giro, habíamos estado dando vueltas alrededor de la granja durante más de una hora. Me viene a la mente el itinerario hacia el norte de la isla que se suponía que debíamos seguir al final del día. Regresamos al jeep.
Apuntamos a la costa norte de Santo Tomé.
Al mismo tiempo, la playa que allí develamos es deslumbrante y acogedora, con su muestra de arena revelada por la marea baja, bajo un entorno de guijarros y rocas de origen volcánico.
Las aguas translúcidas del Atlántico bañan la playa, con un intenso tono turquesa, más resplandeciente que los verdes de la hierba y los tamarindos y otros árboles circundantes. Un portentoso baobab también se enfrenta a la playa, y hasta que llegó el otoño, frondoso.
Algunos expatriados se divirtieron en la tibia laguna, tomando un descanso de las misiones que los llevaron a Santo Tomé, mientras que se les unió una familia de Santo Tomé, que llegó del puesto que sirve pescado a la parrilla y plátanos.
Pongámonos al día con un breve descanso para disfrutar del baño. Bajo el sol casi ecuatorial - el La línea ecuatorial pasa sobre Ilhéu das Rolas, nos secamos en tres veces. Regresamos al camino.
Señalamos a Neves, la capital del distrito de Lembá. Allí paramos unos momentos para comprar bocadillos. Continuamos hacia el suroeste.
Proyecto Hotel Roça Monte Forte
En el pueblo vecino visitamos la Roça Monte Forte, en ese momento, proyecto de alojamiento en el que estaba comprometido un señor Jerónimo Mota, quien nos recibe con los brazos abiertos, vestido con una camiseta de la selección nacional, conmemorando su derrota ante Grecia en la final de la Eurocopa 2004.
El anfitrión nos hace sentarnos en el vestíbulo en sillas de terraza Super Bock. Nos sirve jugos naturales.
Cuando terminan los refrigerios, nos conduce al porche y balcones, cada uno con vistas privilegiadas sobre la verde ladera y el borde del Atlántico Norte.
Jerónimo nos entrega una hoja de agenda, con la dirección y los contactos garabateados con caligrafía contorsionista que, por mucho que lo intentáramos, siempre fallaríamos en imitar.
Después de despedirse, nos acompañó de regreso al asfalto.
El camino de Monteforte a Anambó
Luego viene Esprainha. Y Monteforte, el pueblo, ahora con el nombre todos juntos.
Al pasar el puente sobre el río Água Monte Forte, vimos un rebaño de vacas tendido sobre el arroyo poco profundo, dividido entre beber el agua y devorar las tiernas hojas de los árboles recién caídos.
El vaquero que los custodia, con una sonrisa fácil, se acerca.
Nos informa que el rebaño es de Roça Diogo Vaz y se ríe a carcajadas cuando en broma le avisamos que, pasando tanto tiempo en el río, los animales se convertirían en hipopótamos.
Rodeado de un denso manto de hojas secas de aspecto otoñal, aunque el otoño aún no ha llegado a São Tomé, se adentra en un denso bosque tropical que se insinúa en el mar.
Del Monumento a los Descubrimientos de Anambó al Fin del Camino
En la costa verde, húmeda y volcánica de Anambó encontramos el patrón de los descubrimientos que marca el lugar donde, en 1470, desembarcaron João de Santarém y Pêro Escobar, los descubridores portugueses de Santo Tomé.
Bajamos toda la costa de Santa Clotilde y, mientras tanto, la de Santa Catarina.
Allí, el camino avanza al pie de una fuerte pendiente, a poco más de dos metros sobre el nivel del mar.
Pasamos por un pintoresco túnel que un avance sobre el acantilado impuso en el itinerario.
Unos kilómetros más al sur, cruzando el río Bindá, la carretera se enfrenta a la inmensidad salvaje del Parque Natural de Obo y rendirse.
Oblíganos a revertir el camino.
Con el sol ya puesto en el lado opuesto de la isla, solo interrumpimos nuestro regreso a Ribeira Funda.
Lo hicimos deslumbrados por la alegría con la que unos chavales, en una bola, repetían acrobacias en el profundo río, cubiertos por patos. Más que eso, de color sospechoso.
Toda la acción y diversión que se desarrolla frente a la mansión colonial de una antigua finca. En algún lugar del norte, exuberante noroeste de Santo Tomé. extremo opuesto de la isla.
