Es domingo por la mañana. McArthur Cornibert, el conductor designado, no logra disimular cuánto lo deprimió este viaje inesperado. Partimos del barrio de La Clery y de las alturas de Castries. Atravesamos la actual capital de Santa Lucía y conquistamos la cuesta que la remata.
Desde allí, hacia la costa sur que teníamos planeado explorar, la carretera asfaltada pasa por una sucesión de valles y laderas orientadas desde el centro de la isla hacia la costa caribeña. Una hora y media de esta exuberante montaña rusa más tarde, llegamos a lo alto de la ruta en zigzag que conduce a la zona de Palmiste.
Mac detiene el coche junto a un mirador y, incluso en su monótono tono de tímido e irremediable enfado, nos anima: “Echa un vistazo allí. Es una de las mejores vistas de los Pitons que encontrarás ". Rescatamos las mochilas fotográficas.
el primer avistamiento
Esquivamos a los omnipresentes vendedores de recuerdos en la ruta turística de la isla. Momentos después, el balcón nos embelesa con la primera de las contundentes revelaciones de Santa Lucía. Más adelante, la selva tropical predominante dio paso a casas multicolores que ocupaban un tallado del valle de abajo.
Vista panorámica de Soufrière al pie de los Pitons de Santa Lucía.
Estaba delimitado por el contorno de una amplia cala y una ladera densamente arbolada de la que los lugareños solo habían reclamado la orilla. Por sí solo, el panorama lo tendría todo para deslumbrarnos.
Como si eso no fuera suficiente con lo que hemos descrito hasta ahora, al otro lado del valle, dos enormes rocas afiladas se insinuaron sobre la cresta sobre el pueblo.
Los colonos galeses se acostumbraron a llamarlos simplemente Pitons, como hacían con varios otros picos de su Imperio de Ultramar. Dado que el pueblo estaba ubicado en las afueras de un volcán humeante, lo apodaron Soufrière. Este término también está lejos de ser único en el Caribe.
Randy, un guía turístico extravagante y sensacionalista al que nos unimos unos días después, insistió en poner los puntos en el "es": "Ciertamente no lo sabrás, pero te lo haré saber: gracias a los franceses, solo dos de los diecisiete volcanes del Caribe no se llama Soufrière. ¡Compruébalo si quieres! "
Les Pitons: el Monumento Geológico de Santa Lucía
Desde los extremos coloniales de Santa Lucía, Soufrière y sus Pitons son inseparables. Por motivos programáticos, comenzamos por dedicar nuestra atención al dúo picos, símbolo de la exuberancia natural de Santa Lúcia hasta el punto de darle nombre e imagen de marca a la cerveza nacional “Piton”.
El primer día, acabamos de cruzar la ciudad apuntando al Sendero Natural Tet Paul, una ruta trazada en lo alto de la pendiente desde la que se elevan los Pitons: el Gros Piton (770 m) y el Hermano Petit Piton (743m), enlazados por la cresta por la que caminamos, su nombre Piton Mitan.
Los privilegiados miradores del Tet Paul nos revelaron, ahora en direcciones opuestas, los colosos de roca hacia la buena luz y en todo su esplendor, manchados por la vegetación que se adhiere a ellos.
Bright Petit Piton, visto desde el sendero PN Tet Paul.
El verde se mezclaba perfectamente con la esmeralda turquesa que rodeaba el Mar Caribe, que está dotado de una flora y fauna tan preservada y rica que la UNESCO declaró a toda la Reserva Ecológica Patrimonio de la Humanidad.
En el último de los balcones panorámicos, la belleza semihundida del Petit Piton nos obligó a dejar de caminar. Nos sentamos en un banco de madera y le dedicamos una merecida contemplación.
En ese momento, pensamos que estábamos solos. El zumbido de un dron que se acerca nos crea dudas. Activa el modo de defensa de un halcón que, al sentir invadido su territorio, ataca con el pico al aparato volador.
Nubes más grandes, más oscuras que las madejas que habían flotado hasta entonces, roban el brillo de las cumbres. Cuando notamos la extensión de la nubosidad, decidimos retirarnos.
El Pasado Ora Francófona Ora Anglófona de Santa Lucía
Cruzamos de nuevo Soufrière, de camino al volcán que inspiró el nombre de la ciudad, el único volcán conducir en Esto es lo que las autoridades turísticas de Santa Lucía promueven sobre la faz de la Tierra, comprometidas a resaltar el fácil acceso a las vertientes fangosas, humeantes, sulfurosas e insólitas que, a partir del siglo XVI, sorprendieron y deleitaron a los sucesivos visitantes europeos.
En el período anterior a los Descubrimientos, Santa Lucía estaba habitada por Arawaks. Poco antes del advenimiento de la colonización europea de las Indias Occidentales, estas se vieron dominadas y expulsadas por los caribeños mucho más agresivos que, a su vez, hicieron la vida miserable a los pioneros del Viejo Mundo.
Se estima que Cristóbal Colón avistó la isla durante su cuarta y última expedición, cuando navegó hacia el Mar Caribe por el norte de la actual Barbados y pasó al oeste de las Antillas Menores, justo al sur de la isla que nos recibió. Colón la ignoró. Terminó aterrizando en Martinica, la isla que siguió.
Un momento en la calle de Soufrière, el pueblo vecino de Pitons.
Se sabe que los náufragos y, desde 1550 en adelante, los piratas franceses liderados por el temido Jambe de Bois (François Leclerc) fueron los primeros habitantes europeos asentados de Santa Lucía, originalmente bautizados como Sante Alousie.
Para entonces, cualquier intento de colonización estable fue rechazado por los irascibles caribeños. En el año 1664, el gobernador británico de la cercana Saint Kitts intentó someter a los nativos con una fuerza de más de mil hombres. Dos años después, de estos quedaron 89. El resto sucumbió a enfermedades y ataques de los indígenas.
Pasaron dos años más. La Compañía de las Indias Occidentales Francesas decidió apoderarse de la isla. Lo abordó con muchos más hombres y recursos hasta lograr la meta.
Santa Lucía se convirtió en una dependencia de Martinica. No tardó en despertar la envidia de los británicos que, como los franceses, estaban ansiosos por expandir el rentable cultivo de la caña de azúcar.
Durante los siglos XVIII y XIX, según las mareas históricas de cada nación, Santa Lucía pasó de los franceses a los británicos y viceversa. Durante este período, principalmente los colonos franceses, establecieron una serie de grandes propiedades agrícolas trabajadas por esclavos traídos de África.
En 1774, las autoridades galas piratearon la isla en siete bastiones administrativos. Soufrière, uno de ellos, se desarrolló según los estándares francófonos de la época, con un trazado rectangular de calles y barrios, organizado alrededor de la iglesia principal (de los pocos edificios de piedra) que tenía las casas de los colonos más ricos e influyentes, pero , erigido en madera.
Los transeúntes frente a la Iglesia de la Asunción, la iglesia principal de Soufrière.
Desde entonces, en términos visuales, lo que ha cambiado en Soufrière ha sido la expansión gradual del pueblo que se convirtió en la capital de la isla y las orillas de la bahía que lo acogió.
La fortaleza francesa de Soufrière
En el camino de regreso de Tet Paul, nos detuvimos en otro punto de observación alto. Desde este otro mirador, podemos ver, desde una perspectiva opuesta a la del primer día, las prolíficas casas de Soufrière, extendidas más allá de un frondoso tramo de cocoteros, en el tramo central del valle y la ensenada.
Incluso si los cruceros que surcan el Caribe, repletos de turistas, atracan en la actual capital de Santa Lucía, Castries, son los Pitons y Soufrière los que quieren los pasajeros informados.
En Soufrière, al mismo tiempo, los residentes anhelan los montones consumistas y emocionados que les llenan los bolsillos de dólares. Venden artesanías y baratijas Made in China. Con demasiada frecuencia, con demasiada obstinación, imponen servicios de guía para los que no están preparados.
Más al norte, en la playa de Anse le Couchin, ciertos nativos ya mencionados esperan a los buceadores que vienen de las excursiones en catamarán en kayaks y conducen a los desprevenidos a las zonas de playa con los mejores arrecifes. Antes de volver a abordar los barcos, les presentan el relato.
Un animador del catamarán en el que navegamos desde Rodney Bay hasta Soufrière nos aseguró que ha visto a pasajeros ancianos obligados a pagar 50 o incluso 100 dólares.
Cansada de aguantarlos cada vez que va a la antigua capital, María, nuestra anfitriona holandesa (casada con un martiniqueño) de Castries describe sin contemplaciones a estos oportunistas nativos: “¡La gente es lo que es!”.
Cuando faltan cruceros, Soufrière vive la vida que de otro modo tendría. Es en una de esas paces relativas que nos dedicamos a la gran ciudad del sur.
Niña camina por Frederick St. hacia el paseo marítimo de Soufrière.
Al detectar nuestras cámaras, uno o dos “emprendedores”, ya demasiado formateados para cazar gringos, no pueden resistirse a ofrecernos sus servicios. Como para emular el fascinante bilingüismo de la isla, se hace en francés. El otro en inglés.
Incluso hoy, Soufrière y el sur de Santa Lucía se expresan en un criollo francófono cerrado. Esto, a pesar de que Santa Lucía ha sido colonia británica desde el final de las Guerras Napoleónicas hasta la emancipación del Reino Unido en 1967, y forma parte de la Commonwealth.
No hace falta decir que, en cuanto se encontraron dueños de la isla, una de las primeras medidas de los británicos fue trasladar la capital de la francófona Soufrière a Castries, que se convertiría en un anglizador sin retorno.
Una tarde de pesca
Dejamos la plaza principal y la Iglesia de la Asunción a los transeúntes, aliviados por el final de la tarde de trabajo y de buen humor para coincidir.
Residente de Soufrière junto al plateado paseo marítimo del pueblo.
A medida que bajamos por Frederick Clarke St. hacia el puerto, nos encontramos con los inevitables huéspedes rastafari de la ciudad, acostumbrados a pulularse entre los bares y negocios de esta arteria de la ciudad y su aireado paseo marítimo. En esta noche dorada, una tarea comunitaria recluta a decenas de manos y atrae almas curiosas al umbral amurallado de la cala.
En gran parte debido a que los cruceros son de cuenta de Castries y Soufrière, habiéndose quedado solo con los tradicionales barcos de pesca, pequeñas embarcaciones, veleros y similares, el pescado abunda en el mar frente a la calle Maurice Mason y en el paseo marítimo en general.
Los pescadores guían la tarea de recoger una red colocada en la cala frente a Soufrière.
A tan solo veinticinco metros de la costa, dos pescadores con aletas y máscaras de buceo guiaron una compleja maniobra de pesca con red. Instruyeron a un séquito de tiradores en tierra para que retiraran la enorme red para preservar la escuela cercada.
Inicialmente, el trabajo avanzó según lo planeado. Dos o tres percances bastaron para desencadenar la furia de los cerebros de la operación y discusiones multidireccionales que, en ese ondulado criollo, nos sonaba la música, los temas cantados entre los Baile (salón o ponche boyoun.
El pescador ayuda a recoger las redes tendidas en la cala frente a Soufrière.
Finalmente, la red se derrumba. Con el horizonte casi capturando el sol, los pescadores y espectadores se quedan a la intrincada distribución de los peces.
Satisfechos con lo que tomábamos de Soufrière, decidimos compartir la última atención con los Pitons.
Los espectadores ven una comunidad pescando en la cala de Soufrière.
La encantadora visión de Petit Piton Twilight
Nos subimos al auto. Cruzamos el pueblo hacia el borde de su bahía. Luego, procedemos a la arena y al rincón donde la arena negra da paso al bosque tropical que cuelga en la ladera. Un grupo de mujeres jóvenes decididas a mejorar su forma se someten a un arduo ejercicio.
A pocos metros, bajo el cobijo también vegetal de un frondoso mango, tres jóvenes intentan salvar sus mentes de las penurias del día, entregadas a los suyos. dedos de hierba y ese entorno tropical único con el que la mayor parte del mundo solo sueña.
Paramos en los alrededores, entregados al aroma de la hierba intensificada por la humedad caribeña. Apreciamos cómo la puesta de sol y el crepúsculo formaban el más pequeño de los pitones.
Amigos y perro en un embarcadero, con el Petit Piton al fondo.
De la nada, aparecen cuatro amigos adolescentes, uno con un pitbull atado. Caminan hasta el muelle T que se destaca de la playa e inauguran una sesión de saltos acrobáticos que ni la mascota puede salirse con la suya.
Pronto, la negrura de la noche se fusiona con la de la playa. Regresamos a Castries. Los Pitons se encuentran entre las estrellas del caribe.
