Cuando nos reconoce al salir de llegadas, Anthony suelta un Talofa (hola) efusivo al que siguen unas palabras diplomáticas y un viaje a paso de tortuga al centro: “Nuestro límite es de 40 km/h.
¡La policía de Samoa no perdona! Y les gusta especialmente la salida del aeropuerto”.
Nos tomó una eternidad llegar pero, después de dar vueltas durante unos meses en varias islas del Pacífico, estamos listos para el noción arrastrada del tiempo de estas paradas y ya no nos desesperamos, como al principio.
Apia: la ruta al archipiélago de Samoa
En términos visuales, es poco probable que la capital sea alabada por los visitantes más exigentes.
Organizada en torno a una amplia bahía parcialmente protegida por arrecifes de coral -que es también su puerto-, Apia contrasta con el resto de la isla principal Upolu, donde el tráfico, el ruido y la relativa confusión urbanística no llegan.
Crucero anclado en el puerto de Apia, el corazón urbano de Samoa
Casi una cuarta parte de la población de Samoa (44.000 habitantes) comparte la larga avenida costera y las calles que se extienden hacia el interior de la ciudad.
Una vez instalado, dejamos el hotel en modo descubrimiento. Los recorrimos prestando atención a las inevitables peculiaridades del Islas del pacifico.
Pasamos la terminal de autobuses. Lo vemos lleno de autobuses viejos y chillones que exhiben los nombres de las miniempresas que los conducen.
O mensajes de ánimo, fe y esperanza como “Life Goes On"Y"¡Gloria a Dios”. Son sobre todo estudiantes, los pasajeros de esas reliquias de automóviles.
Pasajeros de autobús de Apia, la capital de Samoa
Protéjase del sol abrasador a la sombra de las estructuras en las paradas y disfrute de conversaciones animadas que solo la compra de Hielo picado y uno u otro tropo interrumpe.
El día a día de la ciudad transcurre entre una combinación atípica de edificios polinesios y coloniales y aberraciones arquitectónicas de la modernidad, con énfasis en el edificio "soviético-samoano" de siete pisos en el que se instaló el gobierno, eclipsando el ciudad. fale que alberga las autoridades de turismo.
Las torres gemelas de la catedral católica señalan el lado opuesto de la calle. Durante décadas, la iglesia decoró el paseo marítimo de blanco y azul, y las estatuas de Nuestra Señora y varios santos bendijeron a Apia.
Viaje a Upolu Circum-Road
En los días posteriores a la llegada, Anthony nos muestra las laderas salvajes y bucólicas de Upolu, una isla claramente volcánica que el clima tropical lluvioso es responsable de mantener exuberante.
Costa norte de Upolu vista desde lo alto de una pendiente verde, coronada por enormes helechos.
Nos acercamos a la costa por la costa opuesta a la capital.
Atravesamos varios pueblos claramente polinesios, organizados en torno a sus fales espacios comunes en los que los hombres llevan a cabo la ceremonia de ava (en otros países del Pacífico Sur, café), una bebida elaborada a partir de una raíz embriagadora.
Los comités de mujeres locales se reúnen para decidir la mejor gestión para sus aldeas o producir el es decir, toga, enormes alfombras hechas de hojas secas y siaps, tejidos de corteza con motivos de la fauna y la flora de la isla.
Sigue siendo el legado del tsunami de 2009
Ya junto al mar, nos sorprende la destrucción generalizada que devastó algunos otros pueblos. Medio reticente, Anthony nos explica la tragedia que lo provocó. “Todos estos pueblos de aquí aún no se han recuperado tsunami 2009. Murieron 190 personas. La mayoría de los supervivientes se trasladaron tierra adentro.
O a otros países. Todavía están tan traumatizados que se niegan a volver aquí”.
A pesar de la protección de una barrera de coral que hace que el agua sea aún más turquesa, la playa y el pueblo de Lalomanu también fueron devastados. Aun así, más recientemente, un nativo prefirió correr riesgos y no desperdiciar su potencial turístico. construido fales y pequeños bungalows que acogen a los extranjeros entregados a la belleza y exotismo del lugar.
Seguimos explorando la costa sur. Hacemos esto con paradas estratégicas para abastecernos de alimentos y bebidas en pequeños supermercados al borde de la carretera.
Rápidamente nos dimos cuenta de que casi siempre son parte de los hogares. Por regla general, necesitamos gritar a los dueños, oa los niños para que se presenten o se dignen despertar de su siesta.
Madre e hija en una tienda de carretera en la costa norte de Upolu
Edwin y la condena de la emigración
En una de estas ocasiones, despertamos a Edwin, un nativo de cuarenta años de ojos pálidos, barrigón y soñoliento que, con el pretexto de explicar sus muchos tatuajes tradicionales, más que atender a los clientes, resume la historia de su vida, gastada tratando de ganar el dinero que Upolu nunca podría darle.
“He trabajado a bordo y en tierra. Cambié de país 5 o 6 veces. No puedo decir que no volveré a salir, pero estaba realmente harto. Por ahora necesito algo de tiempo en casa ”.
Hay pocas oportunidades para prosperar en Samoa. Como tantas otras islas polinesias, el archipiélago no tiene materias primas valiosas.
Las familias que quedan son las que heredaron propiedades y pueden sobrevivir y sacar provecho de la tierra. Aquellos con miembros que trabajan para el gobierno.
Taros enormes en el primer plano de un prado verde de Upolu.
O en uno u otro negocio turístico, que finalmente ha comenzado a desarrollarse y ya representa el 25% del PIB del país pero está lejos de resolver la vida de todos los samoanos.
En los peores casos de pobreza, los hombres, en particular, se ven obligados a emigrar a sus vecinos. Nueva Zelanda, para la Australia o para el Hawai o California, sus destinos favoritos.
Muchas de las familias que dejan atrás se les unen más tarde, en una etapa en la que ya han comenzado a asimilar la culturas predominantes Kiwi, australiano y norteamericano.
En los casos más ejemplares, los inmigrantes samoanos contribuyen al éxito de estas naciones.
Sangre de Samoa de Nueva Zelanda
Durante nuestra estancia en Upolu, nos damos cuenta de lo orgullosos que están de saber que Tana Umaga, una de las mejores jugadoras y capitanes del equipo de rugby Todos Negro - tiene sangre de Samoa.
Pero la conversación cambiaría rápidamente de forma si mencionáramos las pandillas de Auckland a las que acaban formando parte los jóvenes recién llegados del archipiélago o los hijos de emigrantes forajidos.
En el que se adhieren a una cultura de conflicto y violencia exacerbada por la rivalidad con los clanes anglófonos y los indígena de la Commonwealth quienes, a pesar de estar en casa, sufren su propia discriminación.
Manchas de lava legadas al mar en la costa volcánica norte de Upolu.
Los tatuajes y las tierras volcánicas: resistir la Samoa tradicional
Tatoo es una palabra de origen polinesio que tuvo su primera referencia escrita en samoano tataú y fue introducido en Europa por el explorador James Cook y su tripulación.
En Samoa, los patrones de tatuajes antiguos están comenzando a perder importancia cultural en la nación. De manera simplificada, sirven para promover la nueva identidad urbana y marginal de los samoanos y de la Commonwealth.
Mientras tanto, la ley de tenencia de la tierra ha cambiado poco en Samoa. Las costumbres rígidas afectan la inversión extranjera y privan al archipiélago de los beneficios financieros que disfrutan las partes competidoras del Pacífico. Tongade Fiji y Polinesia Francesa.
En Samoa está prohibida la venta de bienes familiares. Las tierras pueden permanecer en las mismas familias durante siglos.
Como hemos visto, cuando coinciden con puntos de interés turístico, ya sean playas, cascadas, lagunas, etc., las familias tienen guardias listos para cobrar la entrada a los visitantes. Esto alivia sus necesidades financieras.
Cabañas ocupadas por turistas en la playa de Vaiala, al norte de Upolu
En una de estas incursiones en tierras volcánicas privadas, los ancianos que protegen la entrada al sendero obligan a Anthony a sentarse frente a ellos.
Lo defraudaron porque no nos habíamos sentado a hacer los saludos que exige el protocolo de la isla.
El anfitrión solo se sale con la suya con peores consecuencias porque deja en claro que somos forasteros y no somos conscientes de los hábitos de Samoa.
Luego trata de justificarnos la demora. “Como tantos otros, sus familias están fuera de la ciudad. A lo único que se aferran es a la socialización, las costumbres y el dinero que sacan de estas entradas.
Puede parecerte forzado, pero no los culpo. Es toda la historia de un pueblo lo que está en juego aquí”.
Con este nuevo giro, confirmamos que, en Samoa, la tradición lucha con la vieja costumbre de escapar de la tradición.
