El largo verano en Asia Central apenas ha comenzado.
El sol sale por el horizonte. Refuerza la cruz dorada de la cruz de ocho brazos de la Iglesia Ortodoxa de San Alexei y el verde de los árboles de la Avenida da Universidade.
Han pasado 21 años desde que Uzbekistán aprovechó la oportunidad que le dio Gorbachov y se liberó del yugo del Kremlin. Muchos rusos optaron por ignorar el flujo de la historia. Se quedaron donde estaban.
Como en todo el país, en Samarcanda, aprovecharon la ventaja social y económica obtenida anteriormente por sus familias y cubrieron las vacantes en los mejores negocios y trabajos. Vemos a mujeres jóvenes orgullosamente hermosas caminando por las aceras en su camino al centro, con tacones altos, con vestidos ajustados.
Y hombres de porte altivo preocupados por rentabilizar sus inversiones, ya sean inadaptados soviéticos o los recientes de la nueva era del todopoderoso presidente Karimov.
El antiguo almacén de culturas y comercio de Samarcanda
Samarcanda siempre se ha considerado una encrucijada de culturas. Da la bienvenida a gente de todas partes, comenzando por los visitantes nacionales que aprovechan los cortos períodos de vacaciones de verano para rendir homenaje a la ciudad.
Dos visitantes a Samarcanda son fotografiados por la estatua del ídolo histórico nacional Timur.
Llegamos al extremo noreste de la avenida y nos encontramos con la imponente estatua negra de Timur, el emir de linaje mongol-turco que, en el siglo XIV, conquistó uno de los mayores imperios del mundo y fundó una ambiciosa dinastía islámica.
Lo tomamos sin prisa cuando tres uzbekos se bajan de un taxi y cruzan la rotonda circundante sin precaución.
Para uno de ellos, un fotógrafo callejero, la mañana había comenzado mejor de lo que esperaba. Los dos compatriotas estaban a punto de salir de la ciudad.
Lo rescataron de su lugar de trabajo para que pudieran llevarse como recuerdo una imagen de compañerismo y veneración, a los pies del gran monarca, terror de los enemigos mamelucos, los otomanos e incluso los Caballeros Hospitalarios.
Plaza de la Registão, el Monumental Legado Timurida de Samarkanda
La plaza Registão, a menos de un kilómetro de distancia, celebra el esplendor de la era Timurid. Cuando la encontramos, recibe la caricia de un batallón de dedicados jardineros y la promiscua supervisión de varios “pepinos”, como los uzbecos llaman a los policías de su nación, por llevar uniformes totalmente verdes.
Vemos llegar coloridos grupos de peregrinos musulmanes, emocionados de estar por fin frente a las madrazas más emblemáticas del místico Turkestán. Seguimos sus movimientos solidarios hasta que desaparecen por los imponentes pórticos.
Los colores de la Praça do Registão en un crepúsculo.
El Ulugh Beg (1417-1420) y el Sher-dor (1619-1636) fueron los primeros en construirse. Se enfrentan y disputan el protagonismo arquitectónico de la plaza con la más joven, Tilya-Kori (1646-1660) que aparece frente a quien llega.
Alguna vez funcionaron como prominentes escuelas islámicas a las que se llamaba a la población para escuchar proclamas reales y asistir a ejecuciones públicas.
Y el legado astronómico del emir Ulugh Beg
Ulugh Beg, el último de los emires de la dinastía, tenía mucho más que transmitir. Además de ser un líder, demostró ser un maestro matemático y astrónomo. Convirtió su madraza en una de las mejores universidades del Oriente musulmán.
También construyó un observatorio espacial pionero.
Dos transeúntes atraviesan las sombras de la Praça do Registão, el corazón histórico de Samarcanda y la dinastía fundada por Timur.
Hoy en día, las autoridades lo han convertido en un museo, con jardines abiertos que los habitantes de la ciudad han adaptado a sus usos terrenales.
La urgencia social uzbeka del matrimonio y la procreación
Nos unimos al séquito en una boda. Nos divertimos acompañando a los fotógrafos de turno mientras posicionan a la pareja contra un cielo pintado en una pared y ensayan poses tan apasionadas como saturadas con el velo de la novia flotando sostenido por una ilusoria ausencia de gravedad.
Novios en un mural del museo dedicado al astrónomo Ulugh Beg.
El matrimonio y la familia sin fin son sagrados en Uzbekistán. Las mujeres nativas nos preguntan una y otra vez si estamos casados y cuántos hijos tenemos. La respuesta casi siempre los deja destrozados. Algunos ni siquiera pueden adaptarse.
Raifa Egamnazarova se mudó de Valle de Fergana para pasar el fin de semana en Samarcanda. Lleva un pañuelo blanco que enmarca el rostro gastado de haragán tierno.
Nos permite fotografiarlo y luce sus iris de acero y sus dientes de oro.
Una babushka uzbeka obsesionada con nietos e hijos descansa en un banco del parque en la plaza Registão.
La sesión de fotos genera cierta aprensión en la señora: “¡Miren! Mi esposo todavía ve esto en las revistas y me preguntará si fui de compras después de todo o si salí con Portugal .
Termina adoptándonos de niños y, durante una buena media hora, insiste en que tenemos que darle su primer nieto al año siguiente.
La importancia del matrimonio y los lazos familiares salió ilesa de los experimentos comunistas, pero durante la era colonial rusa y, más tarde, en la era soviética, varios edificios sagrados del Islam fueron destruidos y su influencia en la sociedad fue anulada.
El absolutismo del presidente Karimov y el control del Islam
El presidente Karimov ha adoptado parte de la receta soviética y mantiene la religión bajo control. Hay pocas madrazas en el país que continúen sirviendo a los viejos propósitos.
Los de Samarcanda no son una excepción. En varios, albergan a diferentes familias y ocupan las antiguas habitaciones de la planta baja de los estudiantes con bazares de artesanías y otros recuerdos.
Dentro de Sher-dor, un vendedor de aspecto portentoso de Nikhita Mikhalkov se acerca a Nilufar, el joven guía que nos acompaña. En ruso, primero intenta forzarle una visita a su tienda de fotografía.
Pronto, cintas de vídeo polvorientas que asegura ilustrar la gloria de la ciudad a la que se ha mantenido fiel: “Diles allí que son de gran interés para ellos.
¡No es necesario trabajar tanto con estas enormes máquinas! Solo cuesta 20 euros… ”. Infectados, por lo tanto, otros vendedores de apariencia uzbeka intentan convocarnos a sus mini-mercados y escaparates.
Los visitantes abandonan un antiguo edificio religioso al borde de una madraza de Samarkanda.
La próspera era de la ruta de la seda
En los tiempos de la Ruta de la Seda, el comercio debe haber fluido mucho mejor que ahora.
Samarcanda fue a medio camino entre China (Xi An), y las civilizaciones del Mediterráneo, especialmente Roma. Productos valiosos de Asia y Europa que viajan en ambas direcciones en largas caravanas de camellos, encontrando compradores en el camino y en sus destinos finales.
La exótica seda justificó el largo viaje de la familia veneciana Polo, que llegó a vivir en la vecina Bukhara, hasta que continuaron hacia el este y cayeron en el goto del emperador mongol Kublai Khan. Años después, Kublai Khan nombró a los embajadores de Polos para sus mensajes al Papa. Los hizo sus diplomáticos para otras misiones.
Según Marco Polo, en algún momento después de la segunda visita de su padre y su tío al China - El primero de Marco -, los tres polacos pidieron varias veces al Emperador que regresara a Europa.
Los famosos mosaicos del tigre, presentes en la fachada de las Madrassas do Registão contra los preceptos del Islam.
El Khan disfrutó tanto de su compañía que habría pospuesto su partida una y otra vez. Sin alternativa, los Polos se resignaron a respetar su voluntad.
Stalin y otros líderes soviéticos persiguieron diferentes caprichos.
La era del algodón, el oro blanco que sustituye a la seda
En el momento de la Stalin, el algodón era conocido como Ouro Branco, tenía un valor comercial enorme. Atraídos por la fortuna que podían cultivar en la entonces colonia uzbeka, los políticos del Kremlin decretaron el desvío de agua del Mar de Aral y de los principales ríos del país para regar cultivos interminables en los desiertos de Kyzyl Kum y Aral Kum.
La experiencia resultó ser tan catastrófica en términos ambientales como rentable. El algodón es, incluso hoy, la principal producción en Uzbekistán y en la región de Samarcanda.
Los visitantes abandonan la necrópolis de Sakhi-zida.
Pero no todas las herencias soviéticas generaron tanta controversia. Una flota de autos Lada continúa circulando en Samarcanda y se resiste a ser reemplazada por modelos Chevrolet más nuevos.
Pronto aprendemos a valorar esta longevidad. Las carreteras secundarias de la ciudad resultan ser destructivas como pocas, y los hombres uzbecos, generalmente tranquilos y corteses, a menudo se muestran entusiastas. al volante de tu viejo bólido.
Por alguna razón que no podemos averiguar, parecen generar más adrenalina y testosterona y, como resultado, muchos más bocinazos, discusiones, choques y abolladuras en Samarcanda que en el resto del país.
