Desilusionados de una vez por todas con el perfil excesivamente industrial de la costa norte de Tasmania, nos abrimos paso hacia el sur.
En pocos kilómetros, regresamos a las zonas rurales remotas de la isla, formadas por parches de plantaciones intercaladas con focos de bosque antiguo.
Conducimos por un camino de tierra estrecho y sinuoso, sumergido bajo la vegetación y atravesado por canguros, ualabíes y wombats.
Poco a poco, siempre a lo largo de carreteras con nombres naturales: Mersey Forest Road; Lake Mackenzie Road y similares: ascendemos desde el campo en el corazón de la isla hasta sus alturas.
Pasando por un pueblo tan inmaculado y bucólico que los vecinos se atrevieron a llamarlo “Paraíso”.
Subimos más y más alto.
Este último camino termina en un callejón sin salida.
Hay una pasarela de madera y carteles que advierten del riesgo de caída.
Aparcamos, los inspeccionamos. Seguimos el rastro, curiosos por saber adónde nos llevarían.
La espectacular vista del profundo valle de Devil's Gullet.
Devil's Gullet: una Tasmania magnífica y diabólica
Trescientos metros y unos pasos más tarde, la pasarela se desvía y revela uno de los paisajes más magníficos que hemos encontrado en Tasmania.
Entre la visión y el mareo, los enormes acantilados y valles glaciares de Devils Gullet se elevaban hacia adelante, con un vértice profundo en el lecho del río Fisher.
Solo y solo cuando nos aventuramos al umbral de la plataforma, el Cuarenta rugientes, vientos helados que rodean la Tierra en esta latitud y soplan furiosamente allí, casi haciéndonos despegar. Dan razones para ser las advertencias de peligro y requieren que tengamos manos firmes en la barandilla.
A nuestros pies, cientos de metros más abajo, con una dimensión e inmensidad casi bíblica, se extendían los caprichosos dominios geológicos de los Muros de Jerusalén, así llamados supuestamente porque varios de sus afloramientos rocosos se asemejaban a los muros de la ciudad de Dios.
A partir de ahí, solo después de retroceder unos kilómetros en el mapa, llegaríamos a alguna parte. Cruzamos de nuevo el enigmático bosque de Mersey y luego el río Forth. Alrededor de la Reserva Regional Mount Roland, giramos hacia el oeste.
Lo que buscábamos en el oeste de este territorio extremo era el Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair.
El parque limita con una de las áreas silvestres más queridas de Tasmania, decretó UNESCO sitio de Patrimonio Mundial sobre todo porque constituye una de las últimas extensiones de bosque templado sobre la faz de la Tierra, en una zona de quebradas y quebradas producto de una larga y severa glaciación.
La cumbre aserrada de Cradle Mountain en Tasmania Highlands.
PN Cradle Mountain-Lake St Clair: el corazón geológico de Tasmania
Está comprobado que el hombre ya habitó esta región durante al menos 20.000 años.
Incluso en un momento de evidente calentamiento global, el Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair es una de las regiones de Tasmania (y, por supuesto, toda Australia) que recibe la mayor cantidad de nieve a medida que el invierno se apodera de la isla.
También alberga el popular Overland Track.
Con una extensión de 80.5 km, esta ruta a pie que conecta Cradle Valley con Cynthia Bay atrae a miles de aventureros de los estados australianos más cercanos de Victoria y Nueva Gales del Sur, pero cada vez más de los cuatro rincones del mundo.
Durante cinco o seis días, los excursionistas que se enfrentan a él atraviesan las inhóspitas montañas y lagos de la región.
Al otro lado del estrecho de Bass, en la gran Australia continental. el mero sonido de sus nombres te hace temblar. "Cradle Mountain? ¿Overland Track? ¡Son increíblemente increíbles, amigo!”Comentan, sin dudarlo, Ian y Kate, dos hermanos que conocimos en Melbourne..
Para nuestra frustración, no tenemos tiempo para involucrarnos en tales vagabundeos.
En cambio, echamos un vistazo a sus lugares icónicos, especialmente el borde del lago St Clair con vistas a Cradle Mountain.
En el preciso momento en que lo admiramos y fotografiamos, encaramado sobre un guijarro de granito, un kayak que solía vagar por el lago emerge de uno de sus meandros.
Termine el recorrido de la tarde en la playa de grava fina de al lado.
El kayak llega a la orilla del lago Sinclair.
Tampoco tardamos mucho. Dejamos atrás el lago. Y luego el parque nacional.
En busca del Strahan Dodge, en el Lejano Oriente de Tasmania
Nos dirigimos a la costa arenosa y ventosa del oeste de Tasmania.
Lo atravesamos de norte a sur a través de una inmensidad de bosques místicos alternados o fusionados con arenas perdidas e imponentes dunas que se proyectan desde ellas.
Mar helado y dunas en la costa salvaje del oeste de Tasmania.
Al borde del gran estuario Macquarie, el bosque da paso a una llanura empapada y, en su mayor parte, las arenas aparecen cubiertas de vegetación poco profunda.
Strahan, el aislado pueblo costero que estábamos buscando, finalmente resulta tímido bajo la protección del pequeño puerto de Macquarie. Lo encontramos rodeado por una inmensidad de bosques y sus ciénagas aliadas.
Allí, todavía vemos a los pescadores entrando y saliendo del muelle del pueblo.
Los que viven a tiempo completo en el pueblo y pescan a bordo de arrastreros.
Y los más pudientes que llegan con el verano desde otras partes de Australia y zarpan en lanchas rápidas millonarias para momentos de pesca recreativa o contemplando las focas y leones marinos residentes.
Regresamos a Lyell Highway apuntando hacia el interior. Cuarenta kilómetros de esta carretera A10 después, en medio de un descenso inesperado y en zigzag, todo cambia del día a la noche.
En lugar de la inmensidad a veces bucólica y a veces exuberante a la que estábamos acostumbrados, nos encontramos ante un panorama semilunar formado por montañas y valles desprovistos de vegetación, más que esculpidos por la erosión, excavados por el hombre.
Los vemos en una rica paleta de tonalidades: ocres, magentas, verdosos y otros con brillos que fluctúan con el sol.
Queenstown Main-Street al pie de una pendiente pronunciada.
Ciudad minera de toda la vida de Queenstown
La ruta termina en Queenstown, una ciudad de apariencia y atmósfera. occidental que cambió una era de minería lucrativa pero erosiva por el turismo.
Alrededor de 1870, los buscadores descubrieron oro aluvial en las cercanías del monte Lyell. En tal cantidad que, en 1881, el hallazgo justificó la creación de una Mount Lyell Gold Mining Company. Como si eso no fuera suficiente, después de once años, la empresa detectó plata.
La gente acudió en masa a la zona desde todas partes de Australia y más allá. Esta afluencia de población dio lugar a Queenstown, un pueblo que ha sido equipado con fundiciones, aserraderos, hornos de ladrillos, entre varias otras infraestructuras.
Durante más de un siglo, Queenstown ha sido el centro logístico y operativo de la Compañía de ferrocarriles y minería de Mount Lyell.
Decorar un restaurante en Queenstown, Tasmania, Australia
El ascenso y el declive de la ciudad, incluido el de su población, se desarrolló en línea con el desempeño y la fortuna de esta empresa.
A principios del siglo XX, la ciudad y el valle circundante todavía estaban cubiertos de bosques.
El intenso corte de troncos necesarios para la minería, fundición y hornos, para la construcción de viviendas, hoteles, oficinas de correos, iglesias, escuelas, comercios y muchos otros emprendimientos imprescindibles para la vida de sus más de diez mil almas provocó una dramática desertificación.
La fachada victoriana del Empire Hotel en Queenstown.
A medida que descendemos hacia los del centro histórico, bajo un cielo azul solo posible en pleno verano de Tasmania, nos sorprenden los escenarios un tanto extraños.
Finalmente, terminan los meandros del asfalto. Completamos la pendiente final en Bowes St.
Entramos directamente a Orr St., la calle central abierta de la ciudad.
Del pasado victoriano-mineiro a los días más turísticos de hoy
Hasta la década de 90, Orr Street conservó bancos, hoteles, oficinas y otros negocios lucrativos en funcionamiento, construidos con el mismo estilo arquitectónico victoriano que sobrevive allí en dos niveles muy diferentes: el refugio de las arcadas a ambos lados del betún. Y la elevación de las fachadas de colores sobre ellos.
Después de un período de incertidumbre y angustia tras el Compañía minera de oro Mount Lyell habiéndose hundido, los habitantes más resistentes se readaptaron.
La extracción de plata permanece en manos de un grupo indígena, ahora sin la importancia financiera de la era próspera de la ciudad. Queenstown tomó otro camino.
O auge El turista de Tasmania y el activo histórico y arquitectónico y su excentricidad hicieron la vida más fácil.
Los visitantes como nosotros, con tiempo para descubrir el gran Tazzie, lo incluyen en sus itinerarios. Recorrido por la oficina de correos secular, el Empire Hotel y el teatro arte deco Dechado.
Cuando el calor y el cansancio se aprietan, se refrescan en los pubs con un ambiente antiguo y peculiar que sirven a Orr Street, como los paralelos y perpendiculares.
El transeúnte entra en la estación de piñón y cremallera de Queenstown.
Otro de los atractivos que nos gustaría conocer es la antigua estación de tren.
Se ha conservado en el museo del tren de vapor de cremallera y piñón, parte del mucho más amplio West Coast Wilderness Railway que cruza Tasmania desde Cradle Mountain hasta la costa de Strahan a través de Queenstown.
Y a través de siglos de historia, un viaje de 151 km, aunque sea a vapor, completado en poco más de dos horas.
El desierto del sur de Queenstown
El día y las horas que exploramos Queenstown no coinciden con el paso del tren.
En consecuencia, nos limitamos a admirar la estación local y la paciencia con la que algunos de sus visitantes mayores, posiblemente aún de la culminación de la era del vapor, la estudian y fotografían hasta el más mínimo detalle.
La visita a la estación de piñón y cremallera de Queenstown contrasta con los accesorios.
El mapa confirma que, a unos pocos cientos de kilómetros al sur de Strahan y Queenstown, Tasmania es tan indómita que permanece desprovista de carreteras reales.
O Franklin y el Gordon allí se destacan entre varios otros ríos furtivos. Aran a través de bosques casi impenetrables y se someten a profundos desfiladeros que enloquecen sus arroyos.
Si hubiera una cima para la gente intrépida del mundo, la ozzies emergería, siempre primero.
A pesar de la dureza de la región, cada año cientos de ellos se rinden al desafío y lo adoptan como una especie de parque de diversiones donde se dedican a la senderismo y Rafting días ultrarradicales.
Apasionados por el drama de los escenarios, dependientes de la adrenalina, regresan una y otra vez.
Aventúrate como quieras en estos confines isleños de tu amada Australia: sin reglas ni límites.
