Despegamos del aeropuerto Princess Juliana de Sint Maarten, que se hizo famoso por tener el pequeño al comienzo de su pista. Playa de maho, por lo que los aviones te hacen a ti y a los bañistas momentos antes de aterrizar.
Y porque la diversión de experimentar el poder de los aviones de los modelos más grandes de Boeing y Airbus se ha vuelto popular allí. El avión que volamos a Saba tuvo poco que ver con esto.
Saba es visible desde el Playa Maho. Al igual que Anguila, San Bartolomé, San Eustaquio y San Cristóbal y Nieves, a lo largo de gran parte de la costa y los picos de Sint Maarten. Como era de esperar, un cuarto de hora después de la salida, aterrizamos en la pista del aeropuerto Juancho E. Yrausquin, uno de los más cortos del mundo.
Después de la inmigración, se recogieron las maletas y conocimos a Dona, una taxista de conveniencia de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, pero que se había mudado hace veinte años y finalmente se mudó a Saba, la isla de su abuela.
Es en el coche de Dona donde realizamos el primer viaje por Saba, como los siguientes, típico de una montaña rusa.
Casa adosada de Windward Side a los pies del Mount Scenery, el punto más alto de Saba y los Países Bajos.
Windside de Saba
Siempre en esos, ascendemos la empinada ladera de Zion's Hill hasta el segundo pueblo de la isla, Windward Side. Allí encontramos un pueblo lleno de villas blancas, con vallas blancas y techos de hojalata roja de los que cuelgan adornos victorianos. adorno de pan de jengibre y ventanas con persianas verdes.
Esta armonía arquitectónica y visual no es ajena a un conjunto de leyes vigentes, creadas para evitar deformaciones y aberraciones.
Saba incluso podría ser holandés. De hecho, es el municipio más pequeño de los Países Bajos. Estas casas, muchas de ellas seculares, son producto de la intrincada historia de la isla.
Las tradicionales casas tricolores de Saba.
Joyas creativas de Mark Johnson
Dona nos lleva a la presencia de Mark Johnson, uno de los hijos pródigos, ricos y creativos de Saba. Lo encontramos en tu habitación. La cabaña de la joya, una cabaña de 150 años adaptada como escaparate de joyería de lujo donde Mark pasa parte de su tiempo detrás de su computadora portátil filtrando pedidos y otros mensajes importantes en su buzón.
Además de diseñador y comerciante de joyas, Mark es un coleccionista de arte y un viajero serio apasionado por la historia y la realidad de los lugares que tiene el privilegio de visitar, a veces en busca de nuevas gemas exóticas de calidad superior, o en busqueda de cuadros y esculturas y afines dignos de su inversion.
Mark Johnson en su The Jewell Cottage en Windward Side.
Independientemente del lugar o tema del que estemos hablando, Mark no solo es consciente sino que también nos sorprende con reparaciones, análisis, historias y vivencias, algunas más preciosas que otras, que moldean en nosotros una maravilla inevitable.
Mark nos lleva a Villa Compass, una de las encantadoras villas tradicionales de su lista de propiedades en Saba. Muéstranos la casa y danos un poco de tiempo para instalarnos. Poco después, salimos a almorzar.
Con los días en Saba contados y la tarde avanzando, lo hicimos con un poco de prisa. “Si eres realmente valiente, vete porque aún tienes tiempo. Solo debes saber que está tirado ".
Mark comentó sobre el ascenso al monte Scenery (887m), la cumbre suprema de la isla y el Reino de Holanda. Sabíamos que íbamos a sufrir. Acostumbrados a estas sanciones, la advertencia del anfitrión no nos desanima.
A la consecución del Techo de Saba. y de la Países Bajos.
Encontramos el comienzo del sendero bien marcado al lado de la carretera, justo debajo de la casa de Mark y el centro de Windward Side.
Poco a poco, cuesta arriba a más empinado, paso a paso, vimos que el camino hacia el cenit holandés se hacía más empinado y frondoso, flanqueado por prolíficas colonias de grandes helechos, algunos arbóreos, palmeras, plátanos, orejas de elefante y árboles empapados y alfombrados de bromelias, musgo y líquenes.
El niño corre por el sendero Mount Scenery.
Cuanto más alto subíamos, más húmeda y ventosa se volvía la pendiente, eventualmente golpeada por ráfagas que arrastraban una interminable caravana de nubes desde el sureste.
Finalmente, llegamos a la zona llana de la cumbre. El sendero se subdivide en la dirección de dos umbrales distintos, ambos en acantilados vertiginosos. De cualquier manera, zigzaguean a través de un denso bosque de árboles y maleza.
Evitamos una serpiente negra. Continuamos hacia el borde sur de esa cima. Evitamos el precipicio disfrazado de nubes y subimos por una última rampa rocosa que nos lleva al mirador frente a Windward Side.
Aferrándonos apenas a un mástil de comunicaciones para evitar que las ráfagas nos enviaran a volar, divisamos el pueblo de abajo, iluminado por una tenue luz del sol que de alguna manera había logrado evadir la niebla ondulante.
Antena de comunicaciones sobre Mount Scenery, el punto más alto de Saba y Holanda.
A merced de la interminable nebulosidad
El momento resultó excepcional. A partir de entonces, durante una buena media hora, lo mejor que pudimos lograr fue volver a vislumbrar el pueblo en dos o tres lapsos entre nubes.
Vistazo del lado de barlovento desde la cima del paisaje del monte.
Mientras esperábamos, nos dimos cuenta de que estábamos en compañía de un terco gallo, supusimos que venía de las tierras de abajo. Por un tiempo se quedó en la base de la roca, mirando nuestros movimientos, pero cuando nos vio abrir dos barritas energéticas, la subió tres veces y no se rindió hasta tener su parte.
Convencidos de que el tiempo caprichoso nos dominaría, inauguramos el conmovedor regreso a Windward Side.
Una preciosa bienvenida en The Jewel Cottage
Esa noche, doloridos pero satisfechos por el pequeño logro, cenamos con Mark Johnson y Glenn Holm, responsables de promover el turismo en Saba, en La cabaña de la joya de categoría. Intercambiamos historias de viajes y aventuras. Diversos sobre los vagabundeos y el mundo de las gemas de Mark.
Varios otros sobre la génesis de Saba y la vida de sus aproximadamente dos mil habitantes, muchos de ellos dominicanos, venezolanos y otros inmigrantes que llegan atraídos por los gratificantes salarios y condiciones y terminan instalándose y estableciendo o trayendo familias.
El pequeño tamaño de la isla hizo que las familias históricas fueran pocas, con media docena de apodos predominantes, especialmente Hassell y Johnson. La mayoría de ellos tienen antepasados mixtos holandeses, ingleses, escoceses y africanos.
Participantes del mercado callejero de Windward Side.
Algunos incluso comparten los genes de los exiliados irlandeses en 1625 por Carlos I, cuando el nuevo rey en ejercicio buscó remediar las rebeliones que él mismo generó asignando tierras rebeldes a un grupo de partidarios nobles escoceses.
El viaje en montaña rusa a Saba
Temprano a la mañana siguiente, salimos con Glenn Holm, quien nos lleva desde Windward Side a través de la isla. Hay tantas subidas y bajadas, los cerros y los valles que, por momentos, a Saba le parece imposible medir solo sus 13km.2 oficiales.
Pasamos por Saint Johns. Poco después de ese nivel relativamente alto, vimos The Bottom: la corrupción inglesa del antiguo holandés de Botte (la taza).
Las casas redondas de The Bottom.
The Botte, o más bien The Botte
Como sugiere el nombre actual, la capital de Saba aparece en un valle profundo, rodeado de montañas por todos lados.
Glenn nos explica con orgullo que allí se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad de Saba, una institución de renombre que atrae a cientos de estudiantes del Estados Unidos decididos a obtener su Doctorado en Medicina en un ambiente exótico pero que, sin vida nocturna o escapadas similares, los mantiene estimulados y enfocados.
Almorzamos en The Bottom. Poco después, Glenn nos desafía a mirar dentro de la Iglesia del Sagrado Corazón, construida en el remoto año de 1935. Abrimos la puerta. Encontramos el templo desierto. Nos atraen los colores vivos que rodean el altar.
Cuadro de la Iglesia del Sagrado Corazón con rostros reales de habitantes de Saba.
Nos dimos cuenta en tres etapas, por qué los isleños dispuestos se refieren a él como "La Capilla Sixtina de Saba”. La encargada es Helen Cornet, una artista local que pintó ese rincón de la nave con increíble detalle y, así nos informa Glenn Holm, lo ilustró con los rostros de sus decididos compatriotas.
La playa ahora sin arena de Well's Bay
Desde The Bottom, descendemos una nueva pendiente pronunciada en dirección a Well's Bay, la cala redondeada carece de la arena blanca, o incluso negra, característica de casi todas las islas del Caribe.
Como falta Well's Bay, Saba en general carece de tales arenas, y lo más cercano que tiene es la playa con grandes guijarros redondos y pulidos que vemos más adelante. Saba no lo menosprecia.
Una de las pocas playas de Saba, de vez en cuando desprovista de arena, como en la foto.
“¿Puedes ver esas boyas de colores flotando junto a la roca? Deben ser buceadores. Nos hemos consolidado como uno de los mejores destinos de buceo del mundo. La mayoría de los visitantes que recibimos vienen aquí por la naturaleza y, en particular, por el increíble buceo que encuentran aquí ”.
son característicos de la Parque Nacional Marino de Saba, cuevas y túneles submarinos y pináculos volcánicos submarinos hasta a 30 metros del fondo marino, cubiertos por sanos y exuberantes arrecifes de coral, esponjas y otros invertebrados.
En este tipo de ecosistema cada vez más raro, los buzos pueden encontrar fácilmente peces loro, barracudas, tiburones, rayas, pulpos, tortugas y langostas, entre muchas otras criaturas marinas.
Durante un largo período de la historia de Saba, Well's Bay y otros alrededor de la isla fueron el hábitat de otros especímenes mucho más temidos por las potencias coloniales.
Casa adosada del lado de barlovento con la iglesia de conversión de St. Paul destacada.
La lotería colonial gana para Holanda
Saba estaba habitada por indios Arawak en la época en que se cree que Cristóbal Colón zarpó de la isla, poco entusiasmado por desembarcar allí debido a la costa accidentada y rocosa. Solo 140 años después, Saba recibiría a los visitantes europeos, un grupo de náufragos ingleses sin otra alternativa que intentar llegar.
Tres años más tarde, un francés a la deriva en el Caribe reclamó a Saba para el rey Luis XIII. Ignorando por completo esta pretensión, el gobernador holandés de la vecina isla de San Eustaquio, que planeamos visitar en una próxima incursión en las Antillas, ha asignado a familias holandesas para ocuparla.
Después de otros veinticuatro años, Saba ya había sido dominado por gobernantes piratas jamaicanos, los temidos Edward, Thomas y Henry Morgan.
El reinado de este trío y la reputación de Saba como refugio de piratas duró hasta que, en 1816, los Países Bajos lo tomaron definitivamente y, utilizando esclavos traídos de África, desarrolló allí producciones de azúcar, añil y ron.
Casa adosada del lado de barlovento con la iglesia de conversión de St. Paul destacada.
El municipio más pequeño de los Países Bajos
En tiempos más recientes, Saba pasó a formar parte de las Antillas Holandesas, pero cuando, en octubre de 2010, este territorio autónomo se disolvió, Saba se convirtió en un municipio especial dentro de los Países Bajos.
Estaba dotado de un estatus constitucional específico igual al de San Eustaquio y Bonaire, un estatus que permite a los habitantes de estas islas votar para la elección de miembros de la Cámara de Representantes holandesa.
A la mañana siguiente, temprano, abordamos el "The Dawn”, El buque que asegura las conexiones marítimas entre Saba y Sint Maarten. El mar Caribe todavía estaba batido y nos condenó a una hora y media saltando olas aterradoras. Nada nuevo en esos lugares remotos.
Vista de Saba desde la cubierta del "Dawn", el barco que proporciona conexiones a St. Maarten.
Tres días después de volar a Saba, volvemos a Sint Maarten, la mitad de otra Antilla Menor (el resto del territorio es francés), constituyendo el reino de Holanda.
Allí volvimos, apostando por retomar la ruta norte-sur por el trampolín de las Antillas. Cuantas más islas visitábamos, más nos encantaban las innumerables excentricidades caribeñas.
