Mikka es responsable de recogernos en el aeropuerto de Ivalo y llevarnos a Saariselkä.
Con casi 20 grados bajo cero y una carretera helada, el trayecto dura más de la media hora habitual.
Nos da tiempo extra para romper el hielo y saber qué esperar. “También nos gustaría llevarte al cenit de la región, donde se encuentra la estación de esquí más septentrional de Finlandia.
Ahora incluso tienen allí una estructura de salto de esquí para una competición internacional”. “¿Tú también haces esos saltos, Mikka?” Respondimos con la mayor inocencia. Mikka nos mira de reojo. "¿Crees eso?" Yo esquío, como se espera de los finlandeses. ¡Ahora sólo los locos harían estos saltos!
Los tres nos reímos a carcajadas.
Saariselka y su famoso hotel y pueblo de iglús Kakslauttanen
Poco después entramos en el dominio del Hotel & Igloo Village Kakslauttanen.
Se supone que debemos tomar fotografías auroras boreales desde uno de los iglúes locales, con techo de cristal.
—Mikka, ¿sabes cómo está el tiempo y el pronóstico de auroras? Bueno, tendré que ser honesto... no soy del hotel. Ellos son los expertos.
Eso no me importa mucho.
De vez en cuando mi esposa está cocinando y los ve a través de la ventana de la cocina. A veces me llama y hasta miro, pero no es algo a lo que le prestemos mucha atención…”.
Volvimos a compartir risas, esta vez indignadas.
Nos alojamos en el Hotel & Igloo Village Kakslauttanen. Recargamos pilas en una de sus acogedoras cabañas de madera.
Pasee entre las cabañas de madera del hotel Kakslautern
Maksim, un antiguo sami ruso, se entregó a Finlandia
Como suele ocurrir en la inmensa Laponia finlandesa, pasamos la mañana en un paseo en un vehículo tirado por renos, con Maksim como nuestro anfitrión.
Maksim es un sami de origen ruso que, convencido de las ventajas del estilo de vida suomi, decidió mudarse al lado finlandés.
Es él quien, vestido con traje Sami Colorido, guía al reno a través del bosque de coníferas cargado de nieve. Al principio mantiene un aire austero.
Tan pronto como le planteamos una serie de preguntas, se revela como un conversador natural. La pregunta debió de haber sonado más interesada y profunda de lo que estaba acostumbrado.
Las profundidades de tus insondables ojos azules nos capturan con arrebatos, historias y recuerdos llenos de emoción.
Sami Maksim, nacido en Rusia, conduce un paseo en renos al norte de Inari.
La diferencia entre la vida en Rusia y Finlandia
Entre otros muchos temas, desde las dificultades en Rusia, donde incluso el extremo norte sufre una falta de planificación y una corrupción inevitable, hasta la integración en Finlandia, que al principio le asustó, al ver cómo la mayor parte del dinero que ganaba su familia desaparecía en impuestos.
Antes de darse cuenta de que el Estado cubría casi todos los gastos importantes, incluidos los inesperados. Vivir con Maksim daría para buena parte de un artículo.
Ya lo publicamos, hace algún tiempo, sobre los samis y su papel como Guardianes de la Europa boreal.
La parada que sigue, más que dinero, tiene como objeto el metal precioso. Pasamos por el Museo del Oro de Tankavaara, que se promociona como el único en el mundo dedicado al pasado y el presente de la minería y prospección de oro.
La historia de otras prospecciones en la Laponia finlandesa
La ubicación del museo tiene su valiosa razón de ser. Los ríos de la región de Saariselkä han escondido pepitas de oro durante mucho tiempo.
Como era de esperar, a lo largo del tiempo la región ha experimentado sus propias fiebres del oro, la más espectacular de las cuales fue la de 1870, que se extendió desde la confluencia del río Ivalo con su afluente Sota.
En aquella época, la Laponia finlandesa formaba parte del Gran Ducado de Finlandia, parte del Imperio ruso. Esta fiebre inaugural fue posible gracias al zar Alejandro II. Hasta abril de 1870, los zares rusos conservaron el derecho sobre todos los metales preciosos en sus territorios.
Alejandro II decretó que la prospección sería gratuita para todos los hombres “decentes” del Gran Ducado de Finlandia y del Imperio ruso.
Regulado por licencias otorgadas y por funcionarios estatales apostados en una estación de la Corona, responsables de adquirir el oro encontrado.
Estatua helada del Museo del Oro de Saariselk
Una vez derretido el hielo, durante la primavera y el verano de ese año, más de quinientos hombres cruzaron Laponia, cientos de kilómetros a pie, en esquís y en barco.
En comparación con otros famosos, los del Oeste americano, el Yukon y cosas por el estilo: la fiebre del oro en la Laponia finlandesa parecerá insignificante.
Sin embargo, resultó ser de enorme importancia para el interior helado y desertificado de la actual Finlandia.
Otra actividad hiperrentable en Finlandia: el rally
A continuación entramos en modo de estudio para otra actividad en la que Finlandia es pródiga.
En este punto, Markku se convierte en el responsable de guiarnos. Comparte nombre con uno de los muchos y famosos pilotos suecos, Markuu Alén, que sigue siendo el piloto más exitoso del Rally de Portugal, con cinco títulos.
Estaba lejos de ser una petición con la que el homónimo contaba. Markku nos complace y nos lleva al parque de actividades de Saariselkä. Allí nos encontramos con una docena (o más) de pilotos de karting compitiendo en una pista llena de meandros excavados en la nieve profunda.
Ya era la primera vez que se veía un deporte así en condiciones de nieve. Markku reservó más para nosotros. “¡Ahora te dejo al cuidado de esta estrella!” En un instante nos equipamos. Nos subimos a bordo de un Subaru de rally.
Nos aferramos a lo que podemos, bajo la presión de la velocidad y las fuerzas generadas por frenadas y aceleraciones insanas.
Un coche de rally derrapa en una curva
Aquí y allá, también tocando los bancos de nieve que marcaban el recorrido.
Tras las vueltas de prueba, dejamos el coche, mucho más blanco que antes de la experiencia, con las piernas temblando por el exceso de adrenalina.
“¡Lo pediste!” dice Markku, sarcástico, pero fiel a su incorruptible diplomacia y educación.
Esa tarde y final del día, un empleado del Hotel & Igloo Village Kakslauttanen nos muestra la ampliación navideña del resort. Era casi abril.
Edificio de madera de Santa Park en Saariselka
Saariselka y Santa Claus Land cerrados
Santa Land permaneció cerrado. Aún así, admiramos los edificios rojos erigidos como la Casa de la Celebración de Papá Noel.
En aquella época era la casa de troncos tradicional más grande de Finlandia.
También pasamos por la oficina de Papá Noel.
Y nos quedamos asombrados por la inusual Torre del Troll que encontramos entre los pinos, destacando en lo alto de una colina.
Ese día, a esa hora, todo, sin señales de vida, y mucho menos de vida navideña.
La Torre Trol en el Parque de Santa Claus de Saariselka
En busca de la aurora boreal
No pasará mucho tiempo antes de que oscurezca. Nos instalamos en uno de los iglús con techo de cristal del complejo.
Con gran esfuerzo nos mantenemos despiertos. Alrededor de las diez de la noche, detectamos las luces danzantes en el cielo.
Incluso congelándonos por los -30 grados, los observamos y fotografiamos.
La aurora boreal serpentea por encima de las casas de Kakslauttanen.
Hasta las tres de la mañana, hasta que ya no pudimos más. Hasta que tuvimos la sensación de que el Zorro de Fuego finalmente se había disuelto.
Esos iglús eran buscados por la gente de cuatro rincones de la tierra. Tuvimos que liberarlos antes de tiempo. Sólo dormimos hasta las 8:30 de la mañana.
El Centro Kiilopää Fell y el Inmenso PN Urho Kekkonen
Dos horas después, Miika reaparece. Nos lleva al Centro de Montaña Kiilopää, a las puertas de una de las áreas protegidas más grandes de Finlandia, que se extiende hasta la frontera con Rusia.
Ardilla dorada en un árbol sin hojas
PN Urho Kekkonen debe su nombre a un ex primer ministro y presidente de la nación sueca.
Mikka nos lleva a una torre en la cima del monte Sokosti, desde donde, con el pronóstico del tiempo, podríamos ver la Osa Mayor.
Visitante en la cima de la torre panorámica del monte Sokosti
En esta cima el viento soplaba fuerte y gélido.
En un instante, nos hace renunciar a la contemplación. Volvimos a bajar.
Mikki nos deja al cuidado de Mauri, guía en los parques nacionales finlandeses desde 1985.
Mauri lidera una caminata de dos horas y casi 6 kilómetros subiendo y bajando la montaña y sus laderas.
Apoyados en los pies con raquetas de nieve.
Y con palos en las manos, que dejamos caer las innumerables veces que nos detuvimos a fotografiar el impresionante paisaje que nos rodeaba.
Los excursionistas caminan con raquetas de nieve en el Parque Nacional Urho Kekkonen
El trauma de la pérdida de Finlandia ante la URSS
Almorzamos con Mauri.
El nuevo guía nos cuenta sobre su pasado militar.
Aborda uno de los temas más sensibles para cualquier finlandés: el complejo contexto bélico y político que llevó a la Unión Soviética a capturar el 1940% del territorio de Finlandia en 9, incluido el “brazo” nororiental de Petsamo y Karelia.
Mauri incluso habla del trauma que sufrió la familia cuando se vieron obligados a abandonar Viipuri (ahora Viborg), la ciudad donde vivían.
El grupo de finlandeses disfruta del calor del ruido ruidosamente, el vapor producido por el agua vertida sobre las piedras calientes.
El debut con raquetas de nieve nos deja exhaustos. Para merecer el sauna ahumada lo que nos esperaba más tarde, una alternancia entre el calor y el buceo en el agua helada del río.
Tan estimulante como el paso por Saariselkä.
Y como aquel descubrimiento de la Laponia finlandesa, continuamos por tierras aún más septentrionales de Inari.
Iglús panorámicos del hotel Kakslautern
COMO IR
Reserva tu vuelo a Lisboa – HelsinkiFinlandia con el TAP: flytap.com desde 200€. Desde Helsinki, puedes conectar con Ivalo con Finnair. Ivalo está a sólo 30 minutos por carretera desde Saariselkä.
