El reciente revisionismo histórico de las autoridades sudafricanas cambió el antiguo nombre de Port Elisabeth por el de Gqeberha.
Es el nombre zulú, de carácter impronunciable, de uno de los asentamientos más antiguos de origen colonial de Port Elisabeth. Semejante reseña hizo poco por la capacidad de seducción de la ciudad. Simplemente echamos un vistazo a la vasta arena que la separa del océano Índico al borde del Atlántico.
Al oeste teníamos uno de los lugares imperdibles de la costa sudafricana. Lo sabíamos. Alberthram Tenk Engel, el guía que nos guió, tuvo un tiempo específico para llevar al grupo hasta allí.
Dejamos a algunos pasajeros que abandonaban el viaje en Port Elisabeth. Después de despedirnos, Tenk (como lo conocían) se instaló con nosotros en la camioneta transformada en un jeep grande. Parte profunda de la uña.
Ruta Jardín: la costa rocosa y brumosa de PN Tsitsikamma
Llegamos al Parque Nacional Tsitsikamma menos de las ocho de la mañana. Ante la densa niebla, Tenk concede más tiempo del previsto para otro desayuno al aire libre.
Cuando abrimos el sendero local de la cascada, el sol finalmente disipa un manto de nubes. Poco a poco, la neblina que se arrastra también cede, se eleva y nos permite ver dónde ponemos los pies.
Paisaje del Parque Nacional Tsitsikamma, al este de la Ruta Jardín
El suelo alterna piedras pulidas y resbaladizas, losas cubiertas de limo y resbaladizas.
Es una de las razones por las que las autoridades han clasificado el Waterfall Trail como “difícil”.
Desde la orilla del mar aparecen rocas que las olas atacan sin ceremonias.
Visitante sobre una roca en el Parque Nacional Tsitsikamma
Algunos terminan en puntos panorámicos que nos desafían a conquistarlos. Otros se adentran tanto en el gélido océano que se convierten en zonas exclusivas de desembarco de cormoranes.
Saltamos de losa en losa, de roca en roca. Sin esperarlo, nos topamos con clanes de damanes del cabo que parecen indignados.
El retraso en el cuidado del sol de la mañana al que están acostumbrados ya no era suficiente, una turba de intrusos estaba quebrantando la integridad de su territorio.
Damões-do-Cabo en el PN Tsitsikamma
Tenk, el mar de Sudáfrica y los polémicos abulones
Alberthram Tenk Engel camina encantado en su entorno favorito.
Durante los varios días que pasamos con él, entre Johannesburgo y Ciudad del Cabo, especialmente durante las comidas, Tenk compartió con nosotros su pasión por el mar, las historias de piratas y el cine. “Xiii, ¡ni te imaginas cuántas veces he visto “Piratas del Caribe!” ¡Y siempre asombrado!”
Tenk nació en Elim, un pueblo fundado por misioneros alemanes moravos, a pocos kilómetros al norte del punto más meridional de África, el cabo Agulhas.
Según nos cuenta, durante su adolescencia participó frecuentemente en la recolección ilegal del abulón sudafricano, buscado y cocinado principalmente en varios países asiáticos. Más que ilegal, esta lucrativa cosecha está, en ciertas zonas, controlada por pandillas. Con alivio, Tenk aprovechó la oportunidad para guiar a los grupos de África nómada.
El océano, las rocas, el quelpo y otros elementos marinos siempre permanecieron en su imaginación. A Tenk le sorprendió nuestro interés por sus narrativas.
De repente recuerda que le dijimos que no sabíamos cómo eran los abulones. Busca una zona de rocas y charcos. En poco tiempo encuentras un ejemplar.
Espécimen de abulón
"¿Es esto?" le preguntamos asombrados. "¡Eso es todo! Esta criatura crea una confusión que ni siquiera puedes imaginar. Te contaré más después, en la cena. ¡Ahora tenemos que continuar!”
Tiempo después llegamos a la base de una de las cascadas que justificaba la caminata. Tiene un volumen medido.
Para compensar, cae desde lo alto de acantilados, a lagunas al alcance de la marea alta y del mal tiempo. Compone el escenario que inspiró el término nativo Chocolate en el origen del nombre Tsitsikamma: tse-tsesa, traducible por aguas claras, o por lugar de muchas aguas.
Storm River y el viaje a la garganta del río Bloukrans
La niebla vuelve a espesarse. Se acercan nubes densas. También debido a la temporal insignificancia de las cascadas, Tenk dicta el regreso al punto de partida.
Vendedora en Stormy River
Sólo podría ser una coincidencia que nos refugiaramos el resto del día en Storms River.
En una posada histórica de arquitectura holandesa, en su versión africana, repleta de trofeos de caza que sirven de decoración: pieles de leopardo e incluso un ejemplar completo, astas de antílope y una cabeza de cebra, entre otros.
Temprano a la mañana siguiente continuamos hacia el oeste. En el camino nos encontramos con el río Bloukrans y un profundo barranco.
Ambos marcan la frontera entre las provincias de Cabo Oriental y Cabo Occidental, conectadas por un puente arqueado con su tablero a 216 metros sobre el lecho del río.
El puente sobre el río Bloukrans
El puente alberga un salto en bungee que se promociona como el salto más alto desde un puente.
Del grupo, considerando no sólo el coste de la experiencia, sólo George Chadwick, un intrépido niño australiano, insiste en probarla.
El resto fotografía el paisaje y, llegado el momento, su escalofriante salto al abismo. Funciona perfecto. La organización puede seguir estando orgullosa de su historial 100% seguro.
Cruzamos el puente hacia el norte y hacia el interior. Durante unas cuantas decenas de kilómetros nos alejamos del océano. Cruzamos un nuevo río, el Keurbooms.
Al oeste de la Ruta Jardín: Plettenberg Bay
Seguimos paralelos a su caudal final, separados del océano Índico por una larga lengua de arena.
Punto elevado y panorámico, deja ver la inmensa playa Mirador y otras más alejadas, separadas por la desembocadura sedimentaria del río.
Playa Mirador
Estamos a sólo un kilómetro de Plettenberg Bay, otro referente ineludible de la Ruta Jardín, con una de las costas privilegiadas de Sudáfrica y la práctica del surf, windsurf, kitesurf y afines que acompañan el paisaje.
Y, sin embargo, como tantos otros balnearios de todo el mundo, sufre ese sentimiento nostálgico de “antes era divino, ahora… ya no es lo que era”.
Restaurante Knysna y Pescador, 34º Sur
Desde el punto panorámico nos trasladamos a Knysna, otro pueblo costero, situado en la desembocadura del río del mismo nombre, generando una ría abierta que alberga un puerto deportivo repleto de veleros, clásicos y catamaranes.
El puerto deportivo de Knysna.
Allí se encuentran numerosos bares, restaurantes y tiendas de ropa y equipamiento náutico.
Como era de esperar, en Sudáfrica uno de los restaurantes tiene orígenes portugueses. El nombre mismo”El Pescador” deja pocas dudas.
Se inauguró en 1985. Desde entonces, uno de sus lemas ha sido “nadie sale con hambre de una casa portuguesa”.
Aunque no es una especialidad portuguesa, las famosas ostras de Knysna que se sirven allí contribuyen a cualquier festín.
El dueño se divierte con su perro en la laguna de Knysna.
Cruzamos el río Knysna. Seguimos al borde del Océano Índico, entre lagunas y nuevos estuarios rodeados de verde vegetación, como Wolwerivier y Tousrivier.
38º Sur, en el puerto deportivo de Knysna.
El río Kaimaans, Outenika y Oudtshoorn, a la entrada del Klein Karoo
Seguimos este último hasta su desembocadura, al igual que las vías de la línea ferroviaria Garden Route, frecuentemente transitada por el tren de vapor Choo Tjoe.
Una de las imágenes que esperábamos capturar era su cruce del icónico puente sobre el río Kaimaans, desde un ángulo ideal, con el mar rompiendo de fondo. Sin embargo, los horarios de los trenes resultaron irreconciliables con los nuestros. Tenk tenía un itinerario a seguir.
Vale, nos lleva por la ciudad de George y luego por Outenika Gorge.
Paramos en un mirador al borde de la carretera.
El mirador de Outenika.
Mientras admiramos y fotografiamos el paisaje de cañón, allí aparcan algunos cacharros y coches clásicos. Entretienen a las familias a bordo y a los espectadores que los disfrutan de arriba a abajo.
El siguiente es Oudtshoorn, una ciudad y región famosa por sus grandes granjas de avestruces.
Huevos de avestruz pintados, en High Gate Farm, Oudtshoorn
Tenk y su colega Ricardo habían contagiado la fiebre entre el grupo al que conducían para comprar un huevo de avestruz y compartir una hiperbólica tortilla para cenar.
Completamos la recaudación de fondos necesaria para comprar el huevo. Media hora más tarde, al regresar de las compras del día, los guías revelaron que en las tiendas se habían acabado los huevos.
Incluso en el ámbito comunitario, la desilusión se desvanece rápidamente.
Avestruz sospechoso en High Gate Farm en Oudtshoorn
Poco después entramos en la granja HighGate, donde abundan los avestruces, al igual que sus huevos.
Vivimos con los pájaros, separados de su curiosidad potencialmente peligrosa por una valla de alambre.
Luego nos trasladamos a un taller.
Artesano en High Gate Farm en Oudtshoorn
Un empleado muestra la creación de algunas piezas decorativas, utilizando huevos y plumas.
Oudtshoorn y sus avestruces marcaron el punto de partida del Klein Karoo, una región semidesértica que precede al Gran Karoo.
Para entonces ya habíamos completado la Ruta Jardín. Continuamos hasta Ciudad del Cabo. Pero sí por tierras inhóspitas que chocaban con la costa verde azulada de donde venimos.
Bañistas en una playa en el sur de Sudáfrica
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