Una convivencia ortodoxa (pero no demasiada)
Más que inesperado, la visita guiada y la bienvenida del Padre Ignatio son mágicas. El sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa hablaba poco o nada más allá de su dialecto nativo.
Aun así, desde el interior de su sotana negra, el rostro bondadoso y la barba poblada casi roja de la que colgaba un gran crucifijo dorado - católico convencional, no bizantino - emanaba una especie de “siéntete libre, la iglesia también es tuya” que estimulaba y nos consoló.
Padre Ignatio en el Monasterio Spaso-Yakovlevsky (de San Jacob el Salvador).
Alexei Kravchenko había estado con nosotros desde el momento en que salimos del aeropuerto de Domodedovo, en las afueras de Moscú, la noche anterior.
Caminamos con nosotros a través del laberinto oscuro de escaleras y pasillos dentro del Monasterio Spaso-Yakovlevsky (San Jacob el Salvador), venerado durante mucho tiempo como el santuario de San Demetrio de Rostov, un obispo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y Rusa que vivió durante el siglo XVII.
Alexei tradujo parte de las explicaciones y ruegos de Ignatio. Orgulloso de haber llegado tan lejos y de conocer su trabajo allí, Ignatio no escatima esfuerzos. Subimos unas escaleras que sirven a complejas estructuras de andamios de madera erigidos contra los enormes muros del templo.
Ignatio había instalado allí una auténtica escuela de pintura al fresco. Repartidos en varios niveles y bajo una luz en tonos miel, los jóvenes estudiantes se dedicaron a pintar originales y réplicas inspirados en la prolífica iconografía ortodoxa.
Trío de estudiantes de pintura al fresco dedicados a sus obras en el interior del Monasterio de San Jacobo Salvador.
Los saludamos y miramos y fotografiamos algunos de los deslumbrantes trabajos en curso. Más preocupados por las trayectorias de los pinceles sensibles, responden tímidamente.
Además de estas imágenes religiosas, Ignatio también conocía la riqueza del paisaje que el monasterio podía revelarnos. Seguimos, así, subiendo escaleras hasta llegar a un balcón central que nos da una vista central de la bóveda y cúpulas de la iglesia más grande del conjunto, con el lago Nerón detrás.
Edificio del Monasterio de San Jacob Salvador con el lago Nerón detrás
Regresamos al interior de ladrillo y vidrio de la bóveda en la que estábamos. Una figura que aparece de la nada y casi nos asusta se presenta en portugués y nos deja aún más asombrados: “Hola, como sois amigos, ¡bienvenidos!”.
Ignatio, consciente de nuestra nacionalidad, había considerado oportuno invitar a un amigo a reunirse con nosotros. "¿Sabes dónde vivo y trabajo?" Empieza por interrogarnos Sergei. "No será fácil de adivinar".
Probablemente aún resultado de viejos intercambios comunistas entre el partido MPLA y la URSS, médico de profesión, Sergei había formado parte del equipo del Hospital Central de Maputo durante mucho tiempo. Hablaba un portugués casi fluido que nos mantuvo en conversación, al menos, hasta que Ignatio volvió a preguntarle.
El monasterio de San Jacob el Salvador con el lago Nerón en el medio
Misa al estilo ruso
Desde ese rincón alto, oscuro y escondido del monasterio, pasamos a su coro desplegado. Allí, apreciamos la elegancia amplia, ortodoxa y multicolor de la nave circundante. De la nada aparece un sacerdote “hermano” de Ignatio vestido con una casulla amarilla brillante que recorre el piso de diamantes rojo y amarillo-marrón, en trayectorias casi automáticas.
Los fieles ortodoxos encienden velas en el centro de la nave de una de las iglesias del Monasterio de San Jacob el Salvador.
Acercándose a la entrada, bendice a un grupo de mujeres creyentes, todas ellas con el pelo envuelto en respetuosos pañuelos. Mientras tanto, otros que visten batas negras se colocan en un bastión frente a las damas. Allí inauguran una secuencia de cantos litúrgicos intercalados con las palabras de la homilía.
En esa cumbre panorámica donde supervisamos todo, la ortodoxia del rito resonó el doble. Nos entró por los oídos y el cerebro. Con tal volumen y gravedad que nos intimidó.
Habíamos perdido la noción del tiempo. Si bien, en ese momento y en esa latitud, los días de verano seguían siendo largos, cuando salimos del monasterio, la tarde, hasta entonces soleada y resplandeciente, apuntaba hacia la oscuridad.
Alexei agradeció mucho la Rusia clásico y antiguo que nos reveló. Así, recordó otra iglesia secular, escondida en la verde campiña del Óblast de Yaroslav (la provincia de Federação Russa donde íbamos caminando), unos 20 km.
Cúpulas más seculares, las de una antigua iglesia en las afueras de Rostov Veliky
otra iglesia, otra misa
Dos generaciones de fieles ortodoxos con el pañuelo distintivo en su camino al servicio religioso
Encantado con la perspectiva de seguir allí la puesta de sol, nos insta a emprender el viaje. Cuando nos enfrentamos a su edificio de ladrillo blanco, la liturgia local estaba a punto de comenzar. Más mujeres con bufandas cruzan una puerta centrada en una valla de madera.
Otros hablan a la sombra de los árboles circundantes. Sólo se apresuraron a atravesarlos cuando pasa el cura allí asignado, dueño de un andar y porte soberbio y de facciones austeras y serias que, bajo una sotana de mangas largas y un tocado klobuk, a diferencia de lo que había sucedido con Ignatio, nos inspiraba misterio y asombro.
Sacerdote ortodoxo camino a un servicio vespertino
Los fieles se reúnen dentro de la iglesia. Esta vez, nos quedamos los tres para disfrutar de la bendición que nos otorgaba la naturaleza circundante, deleitados con la suave brisa que hacía ondular los árboles, con los vuelos cortados de las golondrinas y el lejano croar de los cuervos.
El sol ya no brilla en el castro de cúpula plateada de otra antigua iglesia en el extremo opuesto del camino y el resplandor coincide con el final del servicio. Danos la señal que estábamos esperando para regresar a Rostov.
Alexei había conducido gran parte de la noche anterior entre San Petersburgo y Moscú, a tiempo para recibirnos. Nosotros, habíamos sufrido algo parecido al tomar el vuelo.
Volver a Rostov Veliky
Sin sorpresas, después de una cena de sopa fría okroshka y de una especie de Ñoquis lo que llaman los rusos pelmenis, acompañado de tazas de kvas (bebida de centeno fermentado) Regresamos a las habitaciones de Khors Guesthouse & Gallery. Poco después, nos rendimos al sueño con el que estábamos en deuda.
Ciclista local pasa frente a las paredes del Kremlin de Rostov.
Nos despertamos con las gallinas y los gallos de la posada. Dejamos a Alexei con su propio cansancio y nos dispusimos a descubrirlo. La posada estaba a poca distancia del Kremlin de Rostov, una ciudadela amurallada desde la que se elevaban torres y torres, y un batallón de imponentes cúpulas.
Sucesivos Ladas, Volgas y reliquias de automóviles soviéticos similares atraviesan la base de las murallas que, a lo largo de una de las calles principales, albergaban varios de los convenientes establecimientos comerciales de la ciudad. La visión surrealista de las enormes iglesias despierta nuestra curiosidad y ansiedad y nos lleva a una incursión temprana.
Cúpulas del Kremlin de Rostov, muy por encima de los muros y la cadena de tiendas contigua
Una incursión en el Kremlin
En el interior, revelamos la vida paralela previamente oculta del Kremlin. Se lleva a cabo una sesión de fotos de matchmaking, pasando por los rincones más fotogénicos de la antigua fortaleza.
A orillas de su pequeño lago, sucesivas damas visten trajes medievales, sin muchas posibilidades de rivalizar con la elegancia y ligereza prematrimoniales de la novia. Los jóvenes entregados a los pequeños lienzos luchan con las desafiantes perspectivas de sus pinturas.
Reflexión en el pequeño lago dentro del Kremlin de Rostov Veliky.
Y grupos organizados detrás de guías, siguen la simbología religiosa y la profundidad histórica de la panoplia de frescos que, llenos de sabios y santos ortodoxos, decoraban la nave central.
Pasaron muchos siglos de guerra y paz para que Rostov se engrandeciera y mereciera las visitas y la reverencia que ahora le dedican.
Estos siglos la llevaron de un mero asentamiento de la tribu finlandesa Merya a un puesto comercial vikingo y, más tarde, a Escita, la capital de uno de los muchos principados que quedaron bajo el control de los poderosos tártaros. Poco después, a una de las principales ciudades del Gran Ducado de Moscú.
Durante todo este tiempo, Rostov ha sido una sede ineludible del obispado y arzobispado ruso, de la religiosidad rusa en general. Construido durante el siglo XVII, a raíz de las invasiones de Mongolia y Polonia-Lituania, el Kremlin que estábamos explorando estableció la culminación de su engrandecimiento.
Y, sin embargo, poco después, Rostov se vio superada en importancia administrativa por Yaroslav. El hiato histórico y el estancamiento civilizatorio correspondiente en el que cayó no significa que continúe siendo conocido como Rostov Veliky (el Grande), una forma igualmente útil de distinguirlo de su contraparte rusa Rostov-on-Don, que es mucho más grande. , ciudad moderna., a orillas del río Don.
En busca de cúpulas, en bote de remos
Durante sus más de mil años, Rostov ha mantenido la ahora líquida y ahora fría compañía de Nero, un lago abastecido por ocho ríos, pero poco profundo (3.6 m de profundidad máxima, 13 por 8 km de largo). Salimos del Kremlin.
El barquero y los pasajeros acaban de zarpar hacia el centro del lago Nero.
Caminamos por la ribera inmediata, junto a los anfibios cañaverales que preceden su inmensidad verdosa. Pasamos por varios de los muelles y pasarelas que dan servicio al izbas (casas de madera) junto al río. Una de estas estructuras albergaba una pequeña flota de embarcaciones de recreo metálicas.
Cuando llegamos al otro, un barco se acerca a tierra y su fondeadero privado. A bordo, un timonel de cincuenta años con un sombrero de capitán naval en filas para dos madres y sus crías. A escasos cien metros, un vecino y rival que acaba de anclar es recibido por dos gatos, uno negro y otro marrón, que lo esperan ansiosos por abordar.
Barquero del lago Nero y gatos ansiosos por abordar.
Infectados por estos sucesivos escenarios de evasión y ocio, aspiramos a nuestra propia navegación. Alquilamos un barco. Nos pusimos en marcha para remar hacia el centro del lago, conscientes de la altura a la que se proyectaba el Kremlin e intrigados por lo que nos deparaba la vista desde allí.
Una buena docena de golpes después, el anhelo se confirma. Vemos un bosque de torres y cúpulas que sobresalen del fondo verde del banco. Algunos son plateados, algunos de color gris plomo, algunos de color verde oscuro, colocados sobre una gran torreta de color rosa pálido.
Cúpulas del Kremlin de Rostov, consideradas las más impresionantes de Rusia, después de Moscú.
Cuanto más avanzamos, más cúpulas se insinúan contra el cielo vespertino, estival y continental, cargado de humedad, azul a juego. Cuantas más cúpulas desvelamos, más pomposa historia de Rostov Veliky y la anciana. Rusia nos brilla y deslumbra.
TAP vuela desde Lisboa a Moscú los lunes, martes, jueves, viernes y sábados a las 2:3 pm, llegando a las 5:6 am. Vuela de Moscú a Lisboa los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos a las 3:4 am, llegada a las 6:07 am.
