La ruta por carretera hasta el comienzo del sendero resulta ser mucho más larga de lo que esperábamos.
Comienza al norte de Saint Pierre, una de las cuatro ciudades con nombres sagrados (Saint Louis, Saint Pierre, Saint Joseph, Saint Philippe) que se suceden en el fondo de la isla de Reunión.
Salimos de la villa donde nos alojábamos para dar un paseo en montaña rusa por los campos de caña de azúcar que pueblan el barrio de Saint Pierre.
En pleno verano en el hemisferio sur, donde el Trópico de Capricornio pasa justo por debajo de la isla, encontramos la caña en su máxima altura previa al corte. Tan crecido que, aquí y allá, obliga a las autoridades viales a dotar de semáforos los cruces rurales.
En este torrente de caña de azúcar, avanzamos hacia el norte y hacia el centro de la isla, a veces, por las laderas del volcán que la altura transforma en prados salpicados de pequeños árboles.
Atrás queda el terreno llano de la Plaine des Cafres. En la Plaine des Remparts, la ruta bordea el cráter exterior de Commerson.
Piton de la Fournaise y su lava a la vista
Sobre la frontera entre los distritos de Saint-Pierre y Saint-Benoit, ascendemos y entramos en la gran caldera de Fouquê. En un instante, el verde que resistía se convierte en una inmensidad de lava, rojiza y áspera.
El camino termina, frente a un acantilado casi vertical que oculta el borde interior de la caldera.
En las proximidades del Pas de Bellecombe, una generosidad geológica permite continuar a pie.
En un instante, llegamos a la cima de la orilla. Nos detenemos a apreciar los escenarios opuestos y sus diferencias.
Por un lado, la inmensidad surcada por el Rutas Forestières del volcán Para el otro, una nueva inmensidad, ennegrecida, de aspecto yermo roto por arbustos que brotan de cada grieta de la lava.
De vez en cuando, nubes blancas formadas sobre el Océano Índico hacia el este se elevan e invaden la corona del volcán. Allí, se desintegran en una fina niebla que se cierne sobre el suelo y riega la vegetación.
Esta niebla salpica la atmósfera un tanto extraterrestre del lugar, claramente visible en un cono del que se aprecian degradados ocres y una forma caprichosa, similar a las trampas para otros insectos que construyen las hormigas león.
Esa similitud inspiró a los geólogos a llamarlo Formica Leo.
Como había subido, el sendero ahora zigzagueaba sobre acantilados escarpados.
Luego, volvió a bajar, por el interior del borde donde se forestaba la mayor riqueza mineral y la humedad retenida.
Descenso a la Gran Caldera desde el Piton de la Fournaise
Precediendo a la bajada, un cartel rojo y blanco colocado en una verja de hierro que, en caso de peligro, cerraría el paso, advertía a los caminantes de en qué se iban a meter:
“Probable erupción en los próximos días. Se aconseja prudencia. No dejes los senderos marcados.”
Tomamos nota de la advertencia pero procedemos.
Después de varios zees protegidos por una valla, llegamos a la lava y la superficie interior plana.
Momentos después, estamos nosotros mismos caminando sobre la escoria resbaladiza de Formica Leo, con una vista del pico Piton de la Fournaise que ocultaba el cráter principal.
Su pendiente noroeste muestra parches de escorrentía reciente.
En los alrededores de Formica Leo, junto a distintos tramos del sendero, se exhibía la lava expulsada por el gran volcán del horno de Reunión con dispares aspectos que las autoridades se dignaron identificar.
Casi toda la caldera de Fouquê estaba llena de lava pahoehoe de flujo más rápido.
En las inmediaciones de Formica Leo, sin embargo, había tramos de lava acordonada, con grietas de las que, una vez más, brotaron arbustos.
Otros tramos más revelaron flujos dispares y competitivos. Lava tipo A desmenuzada, más oscura, acumulada sobre torrentes pahoehoe de color marrón claro.
Desde el cono de Formica Leo avanzamos hacia la base de Piton.
La Capilla Rosemont en la Base del Cráter Dolomieu
Casi alcanzándolo y a una altitud de 2300 metros, lo precede una nueva formación volcánica peculiar, La Chapelle de Rosemont, una formación rocosa secular, registrada y descrita durante una primera expedición al volcán, en 1768.
Eternizado en 1791 por el pintor JJ Patu de Rosemont.
Como tantas otras formaciones y formas de vida alrededor, en 2018 la lava expulsada por el volcán lo cubrió por completo. Hizo que tus entrañas colapsaran.
Una abertura casi cuadrangular concede aún a los más ágiles e intrépidos una extraña entrada al místico y oscurecido altar, en el que, salvo contadas excepciones, la presencia de una estatuilla de la Virgen o de Jesucristo señala un espartano refugio de oración.
Desde la ermita de Rosemont, el camino se dirige, de una vez por todas, hacia el lado del cráter Dolomieu, en diagonal, para allanar el camino.
Tras unas decenas de pasos, nos perdimos en la niebla que habíamos visto desde lo alto de la caldera, cuanto más arriba y al este, más refrescados por la humedad, envueltos en una blancura flotante y enigmática.
Aquí y allá, nos encontramos con figuras que regresan de la cima.
Piton de la Fournaise conquistado y el cráter a la vista
Cuarenta minutos después, entre esculturas naturales de pura y dura lava, llegamos al borde supremo. Aun así, con mucho menos esfuerzo y cansancio que los que requieren otros volcanes que conquistamos. O Fogo caboverdiano, muy por encima de tu Chã das Caldeiras. el majestuoso El Teide, desde Tenerife y varios otros.
Nos quedamos con el cráter Dolomieu justo debajo y una línea pintada de blanco que delimitaba la zona donde los senderistas podían recuperarse y admirarlo con relativa seguridad.
Instalados en este refugio, una familia hacía un picnic, con las nubes que llegaban del Este sobrevolándolas.
Otras nubes se derretían en el interior del cráter, contra el calor que difundían las entrañas del manto terrestre.
En ese momento, como en tantos otros, el Piton de la Fournaise demostró ser tratable. Sin embargo, este volcán en la isla de Reunión, que tiene alrededor de 530 años, sigue siendo vigoroso.
Un pasado de erupciones regulares
Su última erupción, fechada del 19 de septiembre al 7 de octubre de 2022, se produjo unos ocho meses después de la anterior, con un intervalo medio de ocho o nueve meses hasta que su reservorio magmático se llena y revive el resplandor que lo convierte en uno de los más activo en Terra.
En términos de liberación de lava, el Piton de la Fournaise es comparable, por ejemplo, al Etna pero, aun así, mucho menos productivo que el Kilauea que mantiene en permanente crecimiento a la isla de Hawai'i.
Como pudimos ver desde la parte superior, la mayor parte de la lava de Piton de la Fournaise fluyó por la pendiente oriental del cráter, hacia las profundidades orientales de Reunión, hacia el Océano Índico.
En otros días de exploración, tomamos la carretera N2 que cruza el camino inexorable de la lava, justo por encima de donde se funde con el océano y, a la imagen de la Isla Grande de Hawai de la majestuosa pero inactiva Mauna Kea, ampliar la isla.
Esta área de flujo de lava hacia el este es enorme.
En los casi 12 km que hay entre el Quai de la Rouville (norte) y el antiguo puerto de Quai de Sel (sur), hay al menos cuatro ríos de lava que los sucesivos solapes y solidificaciones han dejado bien marcados.
La lava no siempre se mantiene dentro de este radio de acción.
Los ríos de lava del East Side y el “milagro” de Notre Dame des Laves
Durante una erupción de 1977, fluyó mucho más al norte, alrededor del pueblo de Piton Sainte-Rose. En su curso, la lava rodeó una iglesia católica local y cayó 3 metros dentro de la nave.
En resumen, el templo se salvó.
Una barandilla plateada nos facilita la entrada a nosotros y a los creyentes y nos deja ver el buen estado del interior, una clemencia de la Naturaleza que contrasta con el destino de Plymouth, capital de las Antillas Menores Montserrat.
Y que mereció su cambio de nombre a Igreja da Nª Srª das Lavas y que los fieles consideran evidente intervención divina.
En estos lados de la Côte-au-Vent, la humedad que sopla la brisa del este y la mayor distancia del cráter hacen posible un bosque improbable.
Los franceses lo llaman el Gran Bosque Quemado.
Los túneles de lava serpentean bajo tierra y bajo la estrecha línea de asfalto que las autoridades superponen a la lava. Hasta que el volcán se va, vuelve a cubrirse y exige nueva obra.
En estos intervalos de clemencia germina también la vida humana. Vemos un pelotón de ciclistas pedaleando por el impresionante paisaje.
Pasan frente a un restaurante improvisado hecho con una furgoneta, dos toldos y unas cuantas mesas y sillas que, a medida que se acerca la tarde, se prepara y cierra.
Hora de salir de la caldeira
Al borde del cráter Dolomieu, el inminente final del día nos genera randonneurs tarde una fuerte carrera.
Todo el mundo sabe que sobre la lava negra, la oscuridad cae dos veces.
En consecuencia, con las nubes que se elevan en el oeste, acuden en masa al doloroso regreso a los vehículos de Bellecombe y sus hogares.
Volvemos a entrar en la villa de Saint Pierre tarde, a mala hora, derretida por más de 10 km sobre la lava fracturada y fracturada.
En la alegría de que, en una de sus propias recuperaciones, el irascible Piton de la Fournaise nos hubiera acogido y deslumbrado así.
