Al poco tiempo de aparecer el conductor, nos damos cuenta de que, incluso al volante de un buen jeep, está ansioso por la misión que le han encomendado.
En una conversación con otro, el día anterior, habíamos tenido la idea de que, incluso si estaba allí a la vista, los taxistas y similares consideraban la península de Ras R'Mal, a veces arenosa, a veces fangosa, un temible dominio exógeno.
Mahmoud tiene más de 60 años. No se había aventurado allí en décadas, si alguna vez lo había hecho. Cuando pasa del asfalto a la tierra mojada y apisonada de la ruta que parte del istmo, se pone nervioso y habla por teléfono.
Más adelante, un joven motociclista lo espera camino a pescar. Aliviado de encontrarlo, Mahmoud finalmente se digna a explicarnos lo que estaba pasando. “Los caminos aquí pueden ser traicioneros. Él los conoce. Yo no. Vamos tras él.
El camino a lo “desconocido” de Ras R'Mal
Dicho y hecho. Avanzamos hacia el norte. A esos y, rápidamente nos desesperamos, en un modo a cámara lenta impuesto por el débil y viejo motor de la moto del pescador.
Tratábamos de distraernos de la ridícula lentitud del viaje. Momentos después, comprobamos que, en pleno verano, el camino ni siquiera se adentraba en zonas empapadas. Y si eso sucediera, los charcos poco profundos tendrían poco o ningún efecto sobre la potencia 4×4 del Jeep.
Nos quejamos con Mahmoud por ese ritmo. Te convencemos de que estamos acostumbrados a las rutas todoterreno y que, si confiaras en nosotros, te sacaríamos de apuros. Mahmud asiente.
Gracias al guía pescador. Decir adiós.
De ahí en adelante, según las constantes insinuaciones de “aquí” y “aquel” que os transmitimos, nos acercamos al punto medio y más angosto de la angosta lengua de tierra.
Las casas de Houmt Souk, la capital de la isla de Djerba, permanecen al sur de la laguna de aguas poco profundas conocida como Bhar Mayet.
A lo lejos, hacia el mar Mediterráneo abierto, vemos lo que parecen ser grandes barcos de madera.
Los flamencos y los barcos piratas
Todavía estamos tratando de confirmarlo cuando, en otra dirección, al borde de la laguna, una bandada de pájaros tiesos capta nuestra atención.
Hacemos zoom con el teleobjetivo.
Luego juntamos los botes. La vista ampliada de ambos confirma que estamos en el lugar correcto. Y con suerte.
De los dos términos, la popularización de Ilha dos Flamingos, pecó por el uso incorrecto de “ilha”. Incluso en las mareas más altas, esa astilla de tierra se aferró a Yerba, en concreto, a la zona ocupada por la aldea de Mizraya.
Es, por tanto, una cuasi-isla, si tal clasificación tiene sentido.
Sin embargo, el nombre era correcto en presencia de las criaturas zancudas.
Los teníamos, por cientos, delante de nosotros. A pesar de nuestra incursión gradual pero ambiciosa, no están dispuestos a disolverse.
Fotografiamos a los flamencos.
Al hacerlo, encontramos que son de color blanco y gris, con partes de las alas y las puntas de los picos de color negro.
Recorrieron las aguas saladas y salobres en busca de los crustáceos que los alimentan y despiertan.
Eran parte de una comunidad de varias otras aves, garzas, cigüeñas, espátulas.
Su presencia, parte de un ecosistema mucho más complejo, le valió, en 2007, a la península de Ras R'mal el estatus de humedal Ramsar. Supuestamente protegido.
Humedal (ligeramente) protegido de Ras R'mal
En realidad, vulnerable.
Estamos en ese entretenimiento ornitológico cuando, desde la dirección de los barcos, aparece una línea serpentina de humanos. Su camino errante los lleva a nuestro camino.
Y no los pájaros.
Después de unos minutos, en lugar de dos, somos veinte observándolos. El grupo se toma su tiempo. Cuando el guía dicta la vuelta, los seguimos.
Dirigido a embarcaciones fondeadas, y a la zona más abierta de la península.
Del Pantanal dos Flamingos a la Ilha dos Piratas
Siguiendo a la comitiva, llegamos al pie de un primer barco, anclado contra un pontón, también de madera.
A lo largo de la orilla sur de la península había otras, muy parecidas o casi iguales, todas con escaleras de cuerda colgadas de los mástiles, todas con los mástiles apuntando al cielo azul del golfo de Gabès.
Algunos pasajeros se refrescan, con el agua traslúcida hasta las rodillas.
Muchos más están en el interior de la península, ahora almuerzan a la sombra de las estructuras instaladas allí, ahora se bañan y se distraen con las oportunidades de compras y las atracciones que se ofrecen en la interminable playa.
En otros tiempos, la península o cuasi-isla de Ras R'mal, reservada a su fauna y flora, sólo perturbada, de vez en cuando, por unos pocos pescadores o recolectores de dátiles.
Así fue hasta que Djerba se consagró como uno de los destinos populares del sur del Mediterráneo, atendido por decenas de vuelos que partían desde distintos puntos de Europa.
En este proceso, a medida que los resorts se multiplicaban a lo largo de la costa norte de la isla, se hizo imperativo encontrar zonas costeras con aspecto y ambiente playero, alternativas a las playas de los resorts, demasiado cerca de donde se alojaban los huéspedes.
Alternativas a otras en el interior de la isla, si Erriadh y su barrio de Djerbahood.
La playa y el imaginario pirata que atrae a miles de visitantes
Ras R'mal estaba justo al lado. Djerba se equipó con los barcos que aseguraban la travesía desde Houmt Souk. Y tripulaciones como piratas, encargadas de atender y animar a los pasajeros.
Se suponía que aterrizaríamos en Ras R'mal a bordo de uno de ellos. Propensos a la improvisación, nos encontramos en tierra, haciendo el viaje sobre ruedas.
Finalmente, recuperamos nuestro lugar dentro de la comitiva del barco”Elissa.
Almorzamos. Después cruzamos el mar de dunas y arena suave que separa el sur del norte de la península.
A pie, entre las dunas y una flota errante de carruajes tradicionales.
Caminamos hacia una hilera de sombrillas cubiertas de arpillera, cada una con su propio par de tumbonas de plástico.
Cada uno de estos sombreros alberga a su familia de visitantes y bañistas.
Algunos de ellos son turistas europeos acostumbrados a la exhibición de biquinis y diminutos bañadores.
Algunos son tunecinos o de países vecinos y del Medio Oriente.
Los principios de la fe musulmana obligan a sus mujeres a bañarse con la ropa completa.
Observamos a un grupo de amigas disfrutando de un masaje marino, una de ellas doblada en dos con entusiasmo, con un hiyab empapado en la nuca.
Los hombres, esos, se bañan con relativa facilidad, con una remera puesta.
Paseos en Camello y Acrobacias a Caballo
Indiferentes a la recreación marina, un pelotón de animadores y comerciantes proponen sus productos y servicios. Muestran collares, pulseras y sombreros típicos, pequeñas piezas de cerámica de Djerba y artículos que son necesarios para la playa, más que hechos a mano.
Dueños de dromedarios, generalmente nativos amazighs, los conducen aquí y allá, vendiendo paseos en los solitarios baches de los camélidos.
Un dúo de jóvenes djerbianos trotan a caballo. Cuando nos ven desde cámaras pesadas y lentes fotográficos, nos detienen con un despliegue de acrobacias al galope que nos encandila.
Tan sincronizados como en el viaje a la isla, los barcos zarparon en el camino de regreso, formando una conveniente cola náutica.
El “Elissa” parte también del muelle que lo cobijaba, hacia el final del extremo nororiental de la península y, para evitar bajíos, en un contorno predefinido por boyas que desvían los barcos de regreso a Houmt Souk.
Todavía al principio de la ruta, nos cruzamos con unos pescadores que se imponen en uno de estos bajíos, con las cañas clavadas en la arena y en dirección a Djerba.
A bordo, para regocijo de los pasajeros, la tripulación de falsos piratas retoma la exhibición que, como la llegada, nos habíamos perdido, hecha de malabares con cuerdas y mástiles, animada por la éxitos reggaeton Desde el momento.
Bajo sus saltos, vuelos y volteretas, un grupo de exploradores tunecinos se emociona y monta su propio espectáculo.
Hacen de la cubierta una pista de baile.
En ausencia de las niñas, se frotan las piernas y las nalgas, tratando de emular la fórmula de perreo que Puerto Rico ha impuesto al mundo durante mucho tiempo.
Los muelles de “Elissa”. Al lado de otros ocho o nueve barcos piratas.
Los piratas observan cómo desembarcan los pasajeros. Con la jornada ganada, ambos se refugian en los puntos de salida. Veraneantes en centros turísticos de Djerbian en sus vacaciones.
Los piratas, en las casas de Djerbian, los veraneantes ayudan a mantener.
COMO IR:
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