Llegan las diez de la mañana.
Es otro día ártico inspirador de cielos despejados y sol radiante que, con su reflejo en la nieve reinante, genera una agradable luz invernal. El primer contacto con Maksim no parece coincidir.
Los trajes folclóricos que usa son típicos de los nativos de la tierra Sapmi, con el patrón de los colores brillantes de la bandera nacional, colocados sobre el azul profundo que le sirve de base. Sus expresiones, por el contrario, son rígidas y serias.
Subimos a la camioneta. El anfitrión se organiza. Prepara tu mente para otra de tus misiones.
Una vez que active el modo conformativo, haga una pregunta tras otra sobre estos invitados y sus orígenes. Poco a poco, nuestras respuestas le divirtieron y provocaron comentarios humorísticos.
Maksim, la guía sami reacia al calor
Los ojos casi turquesas se suavizan como el propio personaje que de inmediato comienza a encantarnos. "Son casi 20 en Portugal ? ¡Qué horrible, no pude soportarlo! Simplemente me gusta el frío.
Soy Sami pero de la parte más fría del Rusia. Recuerdo nuestra infancia en el pueblo. Cerraron la escuela desde el 30º negativo hacia abajo. Cuando estaba a punto de suceder, nos reuníamos alrededor del termómetro en la entrada, rezando para que la temperatura bajara un poco más. A las -31, comenzó la fiesta.
Agarramos trineos y jugamos como locos. Pensaron que hacía demasiado frío para que nos quedáramos parados en la escuela, ¡pero ahí fuera, ninguno de nosotros se quejó! "
Maksim nos lleva a la base de operaciones de la familia, una enorme casa de madera oscurecida por el humo, perdida en medio de la tundra y dotada de vallas que guardan renos.
El sami equipa a algunos de los animales y nos invita a nosotros y a otros visitantes a subir a los carros deslizantes.
Sami Maksim, nacido en Rusia, conduce un paseo en renos al norte de Inari.
La Miss Universo finlandesa, la sopa de salmón y los elogios de Finlandia
Allí comienza una ruta panorámica por senderos ya señalizados que, sin darse cuenta de cómo, regresan al punto de partida. En el camino de regreso nos espera un almuerzo de suculenta sopa de salmón y un postre de crepe con mermelada y frutos del bosque elaborado por la suegra Armi Palonoja.
Maksim parece aliviado de que el castigo haya terminado. Afuera, el sol lastima los iris de ronco.
En cuanto pasa el malestar, nos informa que Armi era un nombre popularizado por la famosa Miss Universo finlandesa de 1952 (Armi Kuusela, la primera Miss Universo de la historia), que había viajado por el país y el extranjero en una especie de gira ferroviaria. en compañía de su marido y antes de instalarse en el Filipinas con su esposo, el empresario Virgílio Hilário.
No detectamos en la madre de la esposa, que también vestía ropa tradicional sami, ninguna maravilla de la belleza. Para compensar, la comida que ofreció a los clientes en su restaurante Joiku-Kotsamu mereció todos los elogios.
Armi Palonoja junto a su restaurante-casa, ubicado al norte de Saariselka, donde recibe a los visitantes para paseos en renos guiados por su yerno Maksim.
El presentador retoma la conversación y aprovecha para desahogarse: “la verdad es que estoy cansado de tener que andar con esta ropa para que los turistas la vean. En Rusia, no uso disfraz. Sami pero este trabajo genera mucho dinero. No estamos exactamente en Helsinki pero, por supuesto, las condiciones aquí en Finlandia son mucho mejores que en el otro lado de la frontera.
Al principio me asustaba lo que pasaba de pagar a impuestos, pero aquí el estado paga y se encarga de todo. De hecho, en Suomi ni siquiera hay verbos en tiempo futuro. Todo se resuelve de inmediato. Cuando quieres dejar algo para más tarde, dices, en el peor de los casos, ¡lo haré mañana! ”.
La gente de la Europa boreal, en tiempos sin fronteras, Sami
Maksim tiene un hijo de otro matrimonio en Rusia que solo ves de vez en cuando. Hace un mes y medio, la hija de los jefes le había regalado el segundo. Pero el nacimiento fue inestable: “tuvimos que recorrer 250 km de aquí a Rovaniemi y hacía -40º. Afortunadamente todo salió bien.
Retrato del ruso Maksim, protegido por los trajes tradicionales sami que usa en su vida diaria profesional.
En Rusia hubiera sido mucho peor. Creo que me quedaré. Quiero que mis hijos vivan una vida más fácil ”.
no siempre la gente Sami pudo contar con la seguridad adicional otorgada por los gobiernos, principalmente el noruego, sueco y finlandés.
En la antigüedad, el Sami vagaban libremente por las estepas heladas de la cima de Europa en busca de los mejores pastos para las manadas de renos o para la pesca, en el caso de las tribus que vivían en las zonas costeras.
Su adaptación al exigente clima ártico les aseguró una prosperidad envidiable en el sur y frecuentes reuniones comerciales con sus vecinos.
Una ardilla peluda examina el paisaje circundante en un bosque alrededor de la iglesia luterana de Pielpajarvi.
La inevitable imposición de las naciones dominantes al sur
En el siglo XIX, estas naciones más poderosas comenzaron a imponerles sus culturas y, a través de la acción de los misioneros, la aceptación de la religión luterana a expensas del chamanista milenario. El uso de dialectos de sapmi fue desalentado y prohibido.
La adquisición y explotación de tierras anexas solo se permitió Sami que dominaba las lenguas de los colonos. Estos, a su vez, recibieron incentivos para trasladarse a tierras de sapmi.
Biblia colocada junto al altar de la iglesia luterana de Pielpajarvi.
En el extremo norte de Finlandia y sus alrededores, muchos Sami en un momento se avergonzaron de sí mismos.
Pasaron los siglos y las potencias ocupantes evolucionaron en términos de civilización como pocas en Europa. Este hecho, junto con una conciencia emergente de la identidad indígena, revirtió los diferentes procesos destructivos de sus diversos sub-grupos étnicos.
Como en tantas otras comunidades de la nación, hay muchos contratiempos que superar. Pero ahora los indígenas están asumiendo el desafío con una fuerte movilización política y una combinación de determinación y dignidad nunca antes soñada.
Excursión motorizada a la isla sagrada de Ukonsaari, lago Inari
A la mañana siguiente, Jarmo Sirvio, otro residente, nos espera para guiarnos en un paseo en motonieve a través del lago Inari, luego bajo una capa helada de un metro de espesor, y hacia Ukonsaari, una isla en forma de tiranosaurio que es sagrado para el sami.
Un sendero conduce a la isla sagrada de Ukonsaari, en el corazón del lago Inari y rodeada de hielo durante la mayor parte del largo invierno del norte de Laponia.
Paramos primero en la iglesia luterana de Pielpajarvi, hecha de madera vieja (construida en 1760) y perdida entre los árboles de las orillas de una manera sorprendentemente pintoresca.
Jarmo tiene un cariño especial por ese lugar: “Mi madre nació en 1954 o 1955, ya no estoy seguro.
La Iglesia Luterana de Pielpajarvi a orillas del lago Inari.
Sé que caminó durante horas aquí para venir a misa y vender productos Sami. Increíble, ¿no es así? Ahora vamos a hacer mucho más que los 8 km que hizo en unos minutos ”.
Altar austero de la Iglesia Luterana de Pielpajarvi, uno de los templos de la nueva fe del pueblo Sami.
Retornamos a las bicis y despegamos para cruzar el lago. A 80 o 90 km / h, el frío extremo neutraliza rápidamente la videocámara, penetra nuestros guantes y lastima nuestras manos.
A su debido tiempo, recordamos el consejo del instructor y nos ahorramos sufrimiento cuando encendemos los potentes calentadores de muñecas.
Paisaje del lago Inari completamente congelado, visto desde la cima de la isla de Ukonsaari.
Antes de lo esperado, llegamos a la base de la isla donde el Sam es los antepasados lo usaban para realizar sacrificios y rituales de entierro en honor a sus dioses celestiales.
Subimos la larga escalera de madera. Aún jadeando, aspiramos el aire denso y gélido con avidez a través de nuestras máscaras.
Recuperamos el aliento y estamos encantados de contemplar el vasto territorio. Sami blanco por todas partes.
Vista del lago Inari desde lo alto de la isla de Ukonsaari.
