No es que fuera necesario, ni mucho menos, pero en el preciso momento en que entramos en el espacio cortado por las murallas del pueblo de Cuada, aparecen pesadas nubes desde lo alto de las laderas hacia el este.
Se ciernen sobre los arroyos de Poço da Alagoinha. Poco a poco, las nubes se extienden hacia el Atlántico. Las gotas perdidas por el viento riegan los minifundios donde tamizamos. Nos dejan en guardia.
Nos alejamos del fuerte de casas que obstruía nuestra vista. Detectamos un arco iris, completo y enorme.
enmarcó el casas del pueblo, calentada por la inminencia del atardecer.
Parecía confirmar la olla de oro en la que, contra la corriente de la historia y los pronósticos más optimistas, se ha convertido Cuada.
Las lloviznas a veces caen, a veces dan tregua, a merced del viento del norte.
Los poco más de cien habitantes que abandonaron el pueblo hasta 1960, estos, como tantos otros en el isla de flores y las Azores, nunca regresaron.
El Abandono de Cuada a las Américas
Durante gran parte del siglo XX, Cuada permaneció abandonada, las piedras y tejas de sus casas a merced de los vendavales, los chorros que azotan estas fronteras atlánticas de Portugal.
En 1970, de hecho, sólo dos de las diecisiete casas y pajares conservaban techos dignos de ese nombre.
La tormenta que parecía estar arrastrándose no es suficiente. Frente al aire del océano, la franja de nubes que viene desde lo alto de la isla se intimida y se disipa.
El arcoíris hace lo mismo.
A medida que el sol se oculta tras el Atlántico, la sombra bajo el muro que nos sostenía y el tono leonado de las fachadas desaparecen.
Por la noche, los forasteros que descubren la isla regresan a sus refugios usados.
resucitar el casas de la gente Florian que la excesiva insularidad y el subdesarrollo de Flores los obligó a partir, en pos de sueños lejanos.
Llegan nuevos inquilinos de todas partes. Quédate uno, dos o tres días. Recuperan algunas de las vidas interrumpidas allí.
Cada casa está identificada con el nombre de uno de los emigrantes: Fátima, Fagundes, Esméria, Luís.
Nos instalamos en casa de Luciana.
Doble bendecido por la proximidad de la casa del Imperio de Espíritu Santo Divino sitio, el único edificio revocado y blanco del conjunto, se dice que es la casa imperial más antigua de toda la isla de Flores.
Cuada: y cómo se recuperó el pueblo pero se respetó
No sabemos qué destino les dictaba a los emigrantes después de cruzar a las Américas. Ni siquiera sabemos si su destino era Canadá, el Estados Unidos,el Brasil – los países de acogida que son protagonistas de la diáspora azoriana – u otro.
Encontramos que, aun rescatado de la ruina, de las zarzas y dotado de modernidad, el humilde y pintoresco pueblo que abandonaron Luciana y sus vecinos poco cambió.
Los caminos de piedra y losas siguen siendo tan toscos e irregulares como cuando la gente de la tierra los recorría, a menudo descalzos. En tiempos de tierras de cultivo, las praderas herbosas aparecen divididas con criterio, por muros de piedra similar a la utilizada en la estructura de las casas.
Hasta hace un tiempo frecuentaba estos prados y pastos la vaca Mimosa, Florentina, un burro. Y Tina, la cabra del pueblo.
Algunas casas tienen eras, ahora utilizadas como patios abiertos. Otros fueron adaptados de pajares, como el de Pimentel.
El capricho y la terquedad creativa de una pareja azoriana
El prodigio de resucitar Aldeia da Cuada se debió a Teotónia y Carlos Silva, una pareja, ahora de 72 años, que solía veranear en Fajã Grande, disfrutando del retiro idílico y la paz del extremo oeste de la isla de Flores. .
Transcurrían los años 80. Teotónia e Carlos, originaria de Isla pico, sintió el llamado a recuperar Cuada. Empezaron comprando una primera vivienda. Pronto otro.
En cierto momento, el hechizo verde de la isla de Flores atrajo a más y más viajeros intrigados hasta los confines de las Azores. Cobijar y vivir el legado de las casas en Cuada, sin luz, TV ni Internet, resultó ser un privilegio que pasó al boca a boca.
En ese momento, Carlos tenía una situación profesional estable en Finanzas. Teotónia, trabajó en Sata, la aerolínea que sirve a la Azores. A pesar de su experiencia cuando se trataba de dinero, viajes y turismo, a menudo les decían que se estaban volviendo locos.
El Patronato de Turismo de las Azores elogió su determinación, pero se negó a participar, alegando que, aunque se hubiera recuperado, el pueblo de Cuada, distante y aislado como estaba, no recibiría huéspedes para justificar la inversión.
Pasaron los años. Llegamos en 1998. El pueblo abrió oficialmente sus puertas al turismo.
De la ruina al turismo en la Aldea Pioneiro da Cuada
La misma suerte y humildad que condenó a emigrar a los vecinos de la vieja Cuada, condujo a la renovada Cuada a un número creciente de forasteros que, en un principio, tenían como alumbrado viejos candiles de aceite, mucho menos contaminantes, en términos visuales, que los postes y cables de la instalación eléctrica que Carlos y Teotónia quieren cambiar por uno subterráneo.
Dos años más tarde, el pueblo se encontró legalmente protegido por las autoridades. El hasta entonces reticente Gobierno Regional de las Azores lo declaró “patrimonio cultural de interés histórico, arquitectónico y paisajístico”.
Cuada se convirtió en una casa de turismo pionera (pronto, Turismo de Aldeia) en Portugal.
Estaba a salvo de las atrocidades urbanas que abundan en todo el país. Tanto del propio gobierno como de iniciativas privadas del entorno.
Cuantos más visitantes llegaban, más sentido tenía para los Silva ignorar los presagios y continuar con su misión.
La Belleza de Cuada y la Isla de Flores alrededor
Al fin y al cabo, después de pasar tantos veranos allí, ambos conocían mejor que nadie el valor del paisaje que rodea al pueblo y que, a juicio de muchos, hacen de Flores la isla más deslumbrante del archipiélago.
Conocían Fajã y Fajãnzinha, las empresas más cercanas a Cuada, una de cada lado.
Poço da Alagoínha y Poço do Bacalhau Waterfall, ambos a poca distancia, cada uno con su encantador aspecto florentino.
También conocieron el conjunto de miradores elevados que revelan amplios panoramas verdes, salpicados de vacas, comenzando por Portal.
Las piscinas naturales y el litoral volcánico, agreste y bello a la par, ya formaban parte de él, así como la emblemática soledad del islote de Monchique, el último trozo de roca del oeste portugués.
Teotónia y Carlos se esforzaron, dentro de los límites de la sencillez original, por equipar y decorar cada una de las casas a juego con el entorno.
La Encantadora Sencillez Histórica de Aldeia da Cuada
Los equipos y utensilios -espejos, interruptores, grifos, cubrecamas, servilletas y muchos otros- provienen de la antigüedad.
O, si no vienen, imitan lo mejor que pueden, según los gustos y caprichos de Teotonía.
En términos gastronómico, Cuada deleita a sus huéspedes con lo mejor que Flores y las Azores tienen para ofrecer. Cuando nos despertamos nos esperaba el desayuno con pan fresco, queso flamenco y Isla de San Jorge. Miel, dulces, pastel de chía y fruta.
En la cena, también en el restaurante contiguo a la recepción, nos deleitamos con pescados capturados en alta mar, bien asados a la parrilla y acompañados de verduras cosechadas en los terrenos de la propiedad.
Por el momento, los trabajadores de Cuada las cultivan. Carlos y Teotónia comparten planes para que los invitados se entretengan con tareas rurales.
Cuada ahora tiene acceso por carretera desde la carretera de Assumada, que sirve a gran parte del extremo occidental de la isla.
También dispone de un parking inclinado que permite llegar con el equipaje a la entrada del pueblo, señalizada por la recepción y el museo.
En los llamados horarios normales, desde la recepción hasta cada una de las casas, cuentan con la inmensa fuerza de brazos de Sílvio, encargado y manitas de Aldeia da Cuada.
A los nuestros, aún nos ocupábamos del check-in, Silvio ya los había dejado en la puerta de Casa Luciana.
Los Canadas irregulares que conducen a una playa dramática
En otros tiempos, la gente llegaba al pueblo por un camino centenario.
El bosque se surcaba entre dos de los templos cristianos emblemáticos de esos lugares, desde las inmediaciones de la capilla de Santo António de Lisboa hasta la casa del Império da Cuada, esa iglesia blanca situada encima de la Casa Luciana.
Como ya vimos, la obstinación de Teotónia y Carlos en preservar los caminos internos del pueblo, a pesar de la torpeza de los huéspedes, nos dio el privilegio de caminar por caminos fascinantes de historia y autenticidad.
En unas pocas decenas de metros, el camino principal, sinuoso y cubierto de vegetación del pueblo nos conduce desde el entorno bucólico y rural de Cuada hasta la marina, mucho más salvaje que sigue hacia el oeste.
Allí, los conejos son los dueños de un bosque laberíntico lleno de madrigueras y nidos. Las abundantes pardelas sobrevuelan sobre nosotros. Con suerte, pueden convertirse en pollitos, ciervos y charranes.
A medida que desciende, el canadá se convierte en un camino poco claro, nada que podamos comparar con el camino bien señalizado y transitado que conecta Fajã Grande con el Faro de Albernaz, frente al isla vecina de Corvo.
Cuando uno de sus meandros revela un inesperado precipicio rocoso y el agitado Atlántico, damos la vuelta, hacia Cuada.
Siempre que lo hacíamos, sentíamos el calor humano y la caricia de la Naturaleza que sus habitantes se vieron obligados a sacrificar.
PUEBLO DE CUADÁ
Teléfono: +351 292 552 127
Dirección: Lajes das Flores 9960-070
