Tan pronto como apareció delante de nosotros, nos dimos cuenta de que la noche de Dave había sido más larga de lo previsto. Que se había levantado con fastidio y esfuerzo.
El niño era de Mahé, la isla madre de las Seychelles. Se había mudado a Praslin hace algunos años, supuestamente porque la vida era más tranquila. La justificación no estaba en consonancia con su conducción de rally, que no tardó en llegar, tuvimos que parar.
En lugar de tomar lo que sugirió y cruzar inmediatamente el parque nacional y el exuberante interior de la isla hacia la costa norte, lo convencimos de que recorriera todo el sur y el este irregular, sin mucha prisa.
Queríamos, con ese itinerario mucho más amplio, tener una idea completa de lo que podíamos esperar de Praslin. Pronto nos dimos cuenta de que habíamos aterrizado en otro de los paraísos perdidos justo debajo del ecuador, en la inmensidad del gran Océano Índico.
De Anse a Anse a través del Tropical Eden de la isla de Praslin
Casi siempre entre un mar esmeralda y un denso bosque tropical, cruzamos la bahía de Grande Anse y llegamos a la confluencia con la vecina Anse Citron. Entre las dos arenas, el camino se bifurca. Continúe con la sección que Dave sugirió anteriormente.
El otro ramal se convierte en un camino costero al pie de una pendiente, también tortuoso y ondulado, desde entonces tan estrecho que en ciertos tramos impide el paso de dos vehículos simultáneamente y amenaza con seguir el mar o adentrarse en la selva.
Las atractivas calas se repetían una tras otra bañadas por aguas delimitadas por una barrera de coral frente al mar. Le siguieron una serie de otros "manijas”(Calas) sugerentes.
Bather explora la costa translúcida del Océano Índico frente a Anse Lazio.
St. Sauveur, Takamaka, lleva el nombre de la colonia de estos árboles casi rastreros que le dan mucha más vegetación y sombra que los simples cocoteros.
Siguieron Anse Cimitière y Bois de Rose, luego Consolation y Marie-Louise, todas ellas playas privilegiadas. Hasta llegar a la zona urbanizada de Baie Sante Anne y, pasado el puerto y el pueblo colindante, cortamos hacia el norte.
Pronto encontramos a Anse Volbert.
Los habitantes de Sainte Anne descansan contra la fachada de una tienda en el pueblo.
Este es el principal núcleo habitacional y balneario de la isla, frente a largas franjas de arena que también son acariciadas por un mar casi inmóvil, semidepresado por barreras arrecifales más alejadas de la costa que las del sur.
Con el regreso de Praslin ya a mitad de camino, estábamos convencidos de su belleza preservada. Al mismo tiempo, sabíamos que había algo mejor. Ansiosos por volver a bañarnos en una de las impresionantes playas de las Seychelles y el Océano Índico, convencimos a Dave de que se dirigiera al extremo noroeste de la isla.
Anse Citron y el granito rosa que resalta la turquesa del océano Índico
Veinte minutos después, en un camino de tierra, estábamos frente a un mar en calma, festivamente translúcido y en diferentes tonalidades de azul, cian, turquesa y un casi lapislázuli.
En las cercanías de la frondosa costa, la marea se mantenía alta, salpicada de una colonia de guijarros graníticos de un rosa pulido.
Dos niños perdidos en la extensión de agua granítica y turquesa de la playa de Anse Lazio.
En vista de esta vista, bajo el sol abrasador de casi las once de la mañana, despegamos hacia la arena de coral, trepamos dos o tres rocas macizas y, desde allí, tomamos algunas fotos. Poco después, nos sumergimos en el agua y celebramos el momento con deliciosos baños y flotadores.
Antes de regresar a la compañía de Dave, echamos un vistazo a otras dos o tres pequeñas calas, cada vez más hundidas en una densa vegetación, de la cual los cocoteros se extendían horizontalmente sobre el océano.
Cocos del mar: un misterio que nace de la confianza de la navegación
Hoy en día, solo se encuentran cocoteros convencionales en Anse Lazio y a lo largo de la costa de Praslin.
Este no fue siempre el caso.
En medio de los descubrimientos, los pueblos asiáticos y, mientras tanto, los marineros y aventureros europeos que tomaron contacto con ellos, nunca habían visto palmeras que generaran cocos del tamaño de algunos encontrados en el mar y playas del Océano Índico, que alcanzaban 60 cm de diámetro y hasta 42 kg.
Cocos de mar juveniles. En el apogeo de su crecimiento, pueden alcanzar el triple de tamaño.
Se dice que algunos marineros malayos los vieron "caer" del lecho marino.
Luego se extendió la creencia de que fueron producidos por árboles que crecían en las profundidades del océano.
De las palmas del mar profundo a las seductoras caderas de las mujeres
En tus "coloquiosGarcía de Orta fue más allá. Aseguró que nacieron de palmeras que habían sido sumergidas por una gran inundación cuando el Archipiélago de Maldivas se separó de Asia.
El pueblo malayo creía que estos árboles proporcionaban refugio a Garuda, una especie de ave gigante que capturaba elefantes y tigres. Garuda es, incluso hoy, el nombre de la aerolínea nacional del Indonesia.
Los sacerdotes africanos también creían que a veces los cocoteros se elevaban sobre el océano, que el oleaje que generaban impedía que los barcos avanzaran y que los marineros impotentes eran devorados por los Garuda.
Pero la riqueza de los imaginarios creados en torno a los cocos no acabó ahí.
Las nueces grandes que se encontraron en el océano y en las playas ya habían perdido su caparazón (esa es la única forma en que flotan) y parecían las caderas de las mujeres.
Estas caderas y colas flotantes se recolectaban en barcos y se vendían por fortunas en Arabia, Europa y otros lugares.
Ejemplares de cocos de mar expuestos en el parque natural del Valle de Mai, donde siguen creciendo las palmeras que los generan.
En las Maldivas, se suponía que todos los cocos encontrados debían ser entregados al rey. Mantenerlos conllevaba la pena de muerte.
El valor literario monetario, terapéutico e incluso surrealista de los cocos del mar
En 1602, el almirante holandés Wolfert Hermanssen recibió un coco del sultán de Bantam (ahora Indonesia), por haber ayudado a defender la capital del sultanato portugués del mismo nombre.
También se sabe que Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, intentó en vano adquirirlo por 4000 florines de oro.
También se cree, como lo describe João de Barros, uno de los primeros historiadores portugueses, que las nueces tenían otros poderes extraordinarios.
Servirían como antídoto contra venenos, venenos y enfermedades. Probablemente debido a la acción inhibidora de la Inquisición, García de Orta nunca se atrevió a mencionar su famoso y supuesto poder afrodisíaco.
Como, por las mismas razones, Camões nunca lo hizo Lusiads donde Canto X es:
“En las islas de Maldiva, nacen las lágrimas
En las profundidades de los soberanos agoas
Cuyo pomo contra el veneno urgente
Fue considerado un excelente Antídoto "
Camões retrata este poder en Lírica, su obra que más se acerca al tema del amor y la pasión. Allí, recurre a abundantes artificios léxicos para evitar los disgustos provenientes del Inquisidor General (Cardenal D. Henrique) y de los censores de la Inquisición.
Pasaje a través de Anse Volbert y una iglesia en pleno servicio fúnebre
Teníamos la sensación de que Dave también nos regañaría si nos quedábamos mucho más tiempo en Anse Lazio.
Así que volvimos a la furgoneta que señalaba a Anse Volbert, donde hicimos algunas compras informales en una tienda de comestibles de propiedad hindú, oscura, cargada y apestando a especias.
Los transeúntes pasan frente a la iglesia protestante de Sainte-Anne.
En otra visita a Baie Sante Anne, nos detenemos y examinamos la ciudad y su vida. Entramos en una pequeña iglesia protestante piramidal de madera roja gastada.
En el interior, nos encontramos con varias damas nativas, descendientes de esclavos africanos traídos por los franceses a las Seychelles en el siglo XVIII.
Un grupo de damas en el interior de la iglesia de Sainte Anne con motivo de la muerte de una amiga.
Los encontramos en una agradable charla sentados en los bancos. El final de todos los bancos a lo largo del pasillo está decorado con lazos de raso blanco y rosa, por lo que estamos convencidos de que va a tener lugar un bautizo.
Entramos en conversación con las damas que están dispuestas a corregirlo. “No, no es un bautizo. Antes que lo fuera. Es un funeral para un amigo nuestro. ¿Los lazos? Tenemos la tradición de usarlos en los funerales. Su color depende de lo que motivó la muerte. Estos que ves corresponden a una enfermedad cancerosa ".
La sorpresa nos deja sin palabras pero ahí nos reunimos, pedimos disculpas por el error y nos vamos con la mejor expresión de arrepentimiento en inglés que podamos recordar.
Incursión en el Bosque Tropical Protegido de Cocos del Mar
Dejando atrás la iglesia, caminamos unos kilómetros y nos adentramos en el corazón boscoso de la isla. Poco después, entramos en el área de recepción de la reserva natural y Patrimonio Mundial de la UNESCO Vallee de Mai.
El Vallée de Mai conserva un bosque de palmeras que una vez cubrió gran parte de Praslin y otras islas de las Seychelles, como en el caso de la vecino La Digue.
Un grupo de visitantes explora la reserva natural de Vallée de Mai, todavía salpicada de cocoteros, en el corazón de Praslin.
De hecho, en tiempos del supercontinente Gondwana cubría otras vastas áreas del Terra.
Praslin es, como las Seychelles en general, considerada un microcontinente, ya que no tiene un origen volcánico o coralino como casi todas las demás islas del Océano Índico, sino más bien granítico.
Y pródigo en fauna endémica.
Ejemplar del raro loro negro, ave nacional de las Seychelles.
Logramos rescatar a Dave de su conversación con una nativa en la recepción, caminamos por los senderos oscuros y húmedos del parque, fascinados por la frondosa belleza de la vegetación, en particular, la Loidocea Maldivicas, la palmera endémica. árboles que producen cocos.
También quedamos encantados, como los marineros de la Era de los Descubrimientos, los ejemplares secos que la administración del parque exhibe a lo largo de las vías.
Cocos-do-Mar en diferentes etapas de maduración expuesta en un banco en la Reserva Vallée de Mai.
Ahora que lo pensamos bien, el noviazgo del joven Dave tuvo algo que ver con un mito no menos cómico al que llegó Charles George Gordon, un general británico, en 1881.
La teoría del jardín del Edén y los cocos marinos en lugar de la problemática manzana
Trescientos setenta y ocho años habían pasado desde, ya eludió el Cabo de las Tormentas, Vasco da Gama se convirtió en el primer europeo en avistar y navegar frente al actual archipiélago de las Seychelles, a su regreso de la India, y lo apodó Almirante en su propio honor.
Pasaron sesenta y nueve años después de que Gran Bretaña la conquistara a Francia.
Según la teoría a la que llegó a través de un análisis cabalístico del Libro del Génesis, el Valle de Mai sería el Jardín del Edén y sus palmeras serían el árbol de la sabiduría.
Representaban tanto el Bien como el Mal mientras que, debido a las propiedades afrodisíacas imaginadas, el coco-do-mar correspondería a la fruta prohibida. Gordon incluso señaló la ubicación exacta de Paradise en el mapa de la isla como el Valle de Coco-do-Mar.
Vallée de Mai, la reserva que figura en la lista de la UNESCO y protegida por estar llena de cocoteros,
Esta exótica postulación suya fue desafiada por otro escritor, H. Watley Estridge, quien confrontó a Gordon con la escasa probabilidad de que Eva hubiera logrado morder una cáscara de coco a través de su caparazón de diez centímetros de grosor.
Gordon nunca respondió.
