Los molinos de Portela quedan atrás, en su imaginario girando al viento desde lo alto de Portela.
Carolina Freitas señala con el jeep las curvas, subidas y bajadas de la Carretera Regional 111. Cruzamos la Serra de Fora do Porto Santo, la más cercana al sur de Vila Baleira y la franja urbanizada de la isla. Curva tras curva, entramos en la otra Serra, la de Dentro. En el pasado, las laderas y el valle de esta sierra interior abrigaban abundantes productos agrícolas.
El suelo se volvió fértil hasta el punto de justificar la obra de construcción de conjuntos de terrazas. preparado para retener la lluvia y la humedad que adornaban las laderas occidentales de la isla, que estaban mucho más irrigadas que las del este.
De tal manera que en su base quedan dos grandes embalses, que se abastecen de lluvias escasas. Casi sólo estas laderas occidentales estaban plantadas con cebada y otros cereales de secano.
El paisaje más inhóspito del centro y norte de Porto Santo
Con el tiempo, la isla de porto santo se volvió más árido.
Al mismo tiempo, la preponderancia del turismo, reforzada sobre todo por la gran playa de la costa sur de la que seguíamos alejándonos, quitó sentido a la laboriosa agricultura de la isla.
La ER 111 gira un poco más y gira hacia el oeste. Sin esperarlo dejamos de seguirla.
Carolina entra por un camino de tierra, ascendemos unas decenas de metros. El guía detiene el jeep.
La carretera regional 111 serpentea por debajo del Pico Juliana.
Del camino al camino
"Aquí estamos. ¿Vamos a esto? nos desafía, con su energía contagiosa como siempre. Es media tarde. El calor es sofocado por nubes de color gris claro que solo ocasionalmente dan un vistazo al sol.
Por encima y por delante hay una pendiente larga y estriada, surcada por innumerables columnas de roca que la erosión ha erosionado o, a intervalos, ha hecho desaparecer.
Poco a poco, el camino va subiendo la cuesta. En el pasado dejaba a los senderistas expuestos a considerables precipicios, por lo que se le dotó de una valla de madera, del mismo tono que la superficie de la pendiente, tan camuflada que la distancia la hace desaparecer.
Confirman los registros y la memoria de los isleños que, en otra época, este mismo sendero fue excavado en la ladera rocosa para permitir que los burros de la isla llevaran la cebada entre la Terra Chã donde se cultivaba y el norte de la isla. Hoy, en el fondo del valle, la propia carretera ER 111 emula los meandros elevados del sendero.
La interminable sucesión de las columnas prismáticas de Rocha Quebrada, aunque intrigante y deslumbrante, acaba haciendo repetitivo el escenario.
La reacción natural es prestar atención a las vistas desde atrás y hacia las que se encuentran más allá del valle.
Detrás de nosotros, sobresaliendo sobre un destello del mar del norte, estaba el Pico Juliana (316m), puntiagudo, surcado por terrazas que se extendían hasta su cumbre rocosa. Y lleno de arboledas juveniles, suponemos que pequeños pinos carrascos.
Carolina también nos habla del Pico da Gandaia más bajo que -dicen las lenguas de la isla- recibió tal bautismo por ser uno de los elegidos por parejas en Porto Santo para flirteos y cosas por el estilo.
Los inevitables e innumerables conejos
A pesar de su dureza inhóspita de casi roca, cada vez que la pendiente de la ladera se suaviza un poco, de la nada, aparecen los prolíficos conejos de Porto Santo, descendientes de la pareja que se dice que fueron presentados por Bartolomeu Perestrelo, futuro capitán capitán de Porto Santo.
Se sabe que, a pesar de haber asegurado una fácil fuente de carne, como era de esperar, los conejos se reprodujeron exponencialmente.
Carolina Freitas contempla el acantilado acanalado de Rocha Quebrada.
Si Porto Santo no era precisamente exuberante, menos vegetación comenzó a tener cuando cientos, miles de ejemplares empezaron a sobrevivir a lo poco que existía, el nativo de la isla y los cultivos que se introdujeron, como la vid, la caña de azúcar, el azúcar y los más diversos. experiencias hortícolas.
Desde entonces, bien alimentados, los conejos nos miraron, durante unos instantes, con las orejas en alto. Pronto, echaron a correr cuesta abajo hacia algún antro de su satisfacción.
Seguimos ascendiendo. Empezamos a unos 200 m sobre el nivel del mar.
Sabíamos que lo más alto que alcanzaba la ruta era el Pico Branco de 450 m, la segunda elevación más alta de la isla. En términos de esfuerzo físico, conquistar esta casi montaña estaba lejos de ser intimidante.
Los cipreses brotan de lo alto de la ladera del Pjco Branco.
La cima panorámica de Cabeço do Caranguejo
Seguimos caminando y hablando, mientras nuestros pulmones bombearan suficiente oxígeno para ambas actividades. Detuvimos la charla en el asalto final, mucho más empinado que antes, en Cabeço do Caranguejo, una costa rocosa que reveló nuestras primeras vistas del lado noreste del acantilado.
Lo evitamos. Inauguramos el descenso por ese lado. Una bifurcación en el sendero establece los caminos hacia Pico Branco y Terra Chã, esta última a unos 400 metros hacia el interior.
Como estaba previsto, tomamos Pico Branco, que continúa a través de un bosque inesperado de enormes y exuberantes cipreses de California, encaramado en la ladera, formando un inesperado Porto Santo frondoso y verde.
Aquí y allá, complementado con escaleras, el raíl en zigzag encaja en lo alto del cerro. Revela perspectivas vertiginosas de los acantilados y calas sobre Ponta do Miguel, golpeados por un Atlántico que algún truco de la luz mostraba en un azul resplandeciente.
El sol filtrado por las nubes cae sobre el relieve debajo y al sur de Pico Branco.
Víamo-lo salpicado do branco da espuma marinha que envolvia os grandes rochedos e até ilhéus que colonizavam o oceano, um domínio ermo esvoaçado por espécies marinhas felizardas: cagarras, andorinhas-do-mar, almas-negras, roques-de-castro, rolinhas -de la playa.
Y otros, en el grupo de presas, las mantas y cernícalos, toda una avifauna en parte endémica que contribuyó a la reciente candidatura de Porto Santo a la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, realizada en septiembre de 2019, y en consideración por la organización.
La conquista de Pico Branco y la amenaza pirata
Habiendo conquistado un último meandro, conquistamos Pico Branco.
A 450 metros de la cumbre, confirmamos la piedra blanquecina que lo forma, en ciertos tramos más expuestos a la humedad, cubierto de brezos, el liquen que inspiró su bautismo, contrastando en ambos casos con la tierra y abundante roca roja y volcánica en el camino. a la cumbre.
Desde la cima plana y amurallada del Pico Branco, nos deslumbra la vista hacia el sur. Terra Chã y Ponta dos Ferreiros, la mirada de Ilhéu de Cima, en la extensión de Ponta do Passo.
Sara Wong y Carolina Freitas encima de Pico Branco.
Y, más hacia el interior, Pico do Facho (516 m). Esta, que es la cumbre suprema de Porto Santo, ha quedado en la historia ya que sirvió para detectar el acercamiento de los barcos piratas desde Porto Santo y para alertar a los habitantes de su aproximación.
La advertencia se hizo mediante el fuego de grandes haces, visibles a cualquier hora del día, si no fuera porque los piratas del Magreb los pillaban desprevenidos.
Las matamorras, como la que sobrevive en la Casa da Serra, que podemos ver desde el Mirador de Terra Chã, permitían a los porteños esconder provisiones y otros elementos esenciales para la subsistencia en la isla. No eran garantía de seguridad, ni mucho menos.
Se sabe que uno de los lugares predilectos para albergar a los bárbaros llegados de África fue el Pico do Castelo (437m), donde quedan ruinas de una fortaleza construida durante el siglo XVI de los pobladores.
Incluso con Porto Santo ya dotado de un pequeño castillo en lo alto de la colina, en un decidido asalto pirata y pillaje en 1617, casi todos los Porto Santo fueron llevados como esclavos a tierras africanas infieles que, a partir de ahí, son todavía un poco menos de 500km de distancia.
La señal triple indica las direcciones y distancias más importantes del camino.
El pellejo de los frailes homicidos y náufragos
Debajo de Terra Chã, hay una cueva que se hizo popular como los Homiziados. Sirvió como escondite para piratas pero también, como su nombre lo indica, refugio para los forajidos de la isla. Y, por si las tragedias traídas por los piratas no fueran suficientes, cuenta la leyenda que, en ocasiones, el techo de esta cueva cayó sobre unos desafortunados resguardados.
En Porto Santo, los topónimos que se dan por nada son raros. En cada bautismo, la isla se esfuerza por perpetuar su pasado.
En las cercanías de Terra Chã, hay otro ejemplo, Porto de Frades. Para quien la encuentra hoy, parece una cala justa y única con un paseo marítimo de guijarros, agua cristalina y un aspecto ocre amarillento con un toque de misticismo. Y, sin embargo, el nombre que lleva deja una pista a otro de los episodios que aún hoy se debaten en la historia de Porto Santo.
Según los registros de esa época, durante su segunda visita a la isla, Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira se encontraron con dos frailes portugueses en esa misma cueva.
Los monjes habían zarpado desde Portugal hacia Canarias, con la misión de contribuir a la conversión de los indios guanches, oriundos de ese archipiélago y que luego continuaron resistiendo la ocupación de los colonos españoles y franceses.
Porque, según explicaron, el barco en el que viajaban se había hundido. Aún así lograron llegar a Porto Santo.
Rescatados por los hombres de Zarco y Tristão, los frailes aceptaron acompañar la expedición portuguesa y establecerse en el isla de la Madera más que en Canarias.
Santuario funerario con imagen de la Virgen María.
tu presencia en Madeira impulsó a otros frailes a trasladarse allí desde el continente. Posteriormente, la congregación a la que se unieron fundó el Convento de São Bernardino, en la región de Câmara de Lobos.
En Porto Santo, un legado religioso comparable es el de la Capilla de Nossa Senhora da Graça, cuyos cimientos se estiman antes de 1533. Sin embargo, estaba escondida al oeste de la Serra de Fora, que desde allí no pudimos ver.
Habíamos dejado el jeep debajo del Pico Juliana.
Por lo tanto, nos vimos obligados a retroceder unos 2 km por el camino que nos había llevado hasta allí.
Caminante a punto de dejar atrás un feto de los senderos de Pico Branco y Terra Chã.
Lo hicimos del mismo modo que en el camino hasta allí: deslumbrados por las impresionantes obras de arte geológicas de Porto Santo.
Vigilando a los conejos que nos mantenían bajo vigilancia.
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