Una epopeya ferroviaria
26. Veintiséis horas en tren nos llevaron desde Lijiang, en la provincia de Yunnan vía Dalí y Kunming al lejano Guilin.
Ignoramos el Navidad en algún carro espartano, desplazado en una comunidad poscomunista de pasajeros chinos poco dados a tales creencias. Ni a cristianos ni a paganos. Decididos, eso sí, a celebrar los momentos a bordo con el apego de los demás.
Un paseo sin concesiones por el pasillo revela pequeños torneos de dominó chino y de tarjetas, banquetes de fideos instantáneas y conversaciones tan animadas que sonaban como una discusión.
Casi 1500km después de la salida, sin haber visto jamás a otros forasteros, prácticamente en la misma latitud que el origen, la composición que venía avanzando mucho tiempo entre arrozales marchitos por el frío invernal, se desliza hacia el destino final.
Es pasado el mediodía cuando se detiene en la estación de Guilin West. Habíamos dormido todo lo posible en los mejores lugares para dormir que nos convenían. Aun así, mientras caminamos por el andén, todavía podemos sentir el vaivén del tren y nos arrastramos a nosotros mismos y a nuestro equipaje como no-muertos en busca de sentido en ese desagüe. carril de la civilización oriental.
Las casas de hormigón de Guilin al borde de los picos rocosos que rodean la ciudad.
Un descanso incluso mejor del merecido
Por suerte, habíamos conseguido alojarnos en uno de los hoteles más sofisticados y acogedores de la ciudad. Después de un corto viaje en taxi y un rápido check in, nos rendimos a las laptops pero terminamos rindiéndonos a la cama tibia y acolchada, comprometidos en recuperar nuestros cuerpos y mentes del cansancio al que nos habíamos sometido.
Nos despertamos por la noche, hambrientos, pero con la energía suficiente para caminar por el hotel en busca de un rellano libre para cenar.
Esta oscuro. Una oscuridad peculiar. Aquí y allá, profanado por uno u otro alumbrado público, la cancha resulta ser casi blanca por la humedad que envuelve la ciudad y, en esa época del año, apostamos que toda la provincia de Guangxi.
Apretamos las chaquetas para proteger los huesos del pozo. Incluso sin conocer el mejor rumbo, iniciamos nuestro camino. El hotel estaba ubicado en una zona destacada de las casas urbanas, entre los barrios de Sanliancun y Xiacun, al borde del río Li y el puente de la calle Huancheng Norte que lo cruzaba.
Noche de niebla de Guilin
Avanzamos en sentido contrario al río, guiados por luces que la niebla distorsionaba pero que dejaban entrever algún nicho de civilización. Alternamos entre el costado de la carretera y otra calle lateral, salpicada de árboles.
Al principio, pensamos que era un refugio para peatones, así que caminamos sin preocuparnos por el tráfico. Eso es hasta que un scooter fantasma sale de la nada y nos obliga a realizar un salto cercano de emergencia. Fue el primero. No sería el último.
En los últimos tiempos, las motos y los pequeños coches eléctricos se han puesto de moda en el China, mucho gracias a los ahorros en los costos de combustible que proporcionan.
Pero la falta de respeto de la epidemia a las normas de tránsito y letreros validaron que, apostando por prolongar las cargas de la batería, sus conductores circularían de noche, así, con las luces apagadas, sin ninguna intención de tocar la bocina, fuera cual fuera el imprevisto.
Un restaurante abierto pero despoblado de clientela acorta el paseo. Nos instalamos nosotros mismos. le preguntamos al chao fan y miàn tiao (arroz semifrito y pasta con verduras) que sabíamos eran ideales para llenar tu barriga y simplificar los procesos. Los devoramos con la avidez de quien no ha visto un plato de comida desde hace dos días, volvemos al hotel, a los portátiles y a dormir.
El motociclista cruza desde el casco antiguo a otra parte más moderna de Guilin.
Nuevo día, misma niebla
Desayunamos en compañía de Ruby Zhu, el Gerente de Comunicaciones del hotel. Ruby nació en Xian. Estudió en Amsterdam, visitó Alemania y Bélgica y se acostumbró a la libertad europea.
No tiene miedo de comunicarse, sea cual sea el tema: “No vamos al baile con los japoneses… los televisores del hotel tienen que ser buenos. No queremos a los chinos porque todavía están lejos de eso. Pero tampoco compramos los japoneses. Compramos a los coreanos. Las mujeres coreanas son buenas y sus fábricas están en el China, así que los ayudamos ".
Con la mañana demasiado agotada para nuestro gusto, interrumpimos la reunión. Corrimos hacia la ciudad.
Aislado del centro de China al otro lado de las montañas Nan, la provincia de Guangxi siempre se ha destacado, tanto geográficamente como en la imaginación de los chinos de otros lugares, que le atribuyen una gran cantidad de misticismo, visible en las ilustraciones artísticas de innumerables restaurantes chinos en el Chinay en todo el mundo.
De la industria a apostar por la ecología
Un canal llamado Ling, abierto en la antigüedad (II a. C.), permitía a pequeñas embarcaciones navegar desde el río Yangtze hasta el Xi, a través de otro, el Xiang. A partir de entonces, el comercio despegó y se desarrolló sin retorno. En una vasta zona fluvial y con fuertes lluvias, la agricultura pronto conquistó su espacio. Garantizó el sustento de cientos de miles de almas que habían emigrado allí.
Avanzamos en el tiempo. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, Guilin tenía una población de más de dos millones cuando sirvió como base para sucesivos ataques contra las fuerzas invasoras japonesas. Como era de esperar, sufrió represalias por parte de los japoneses. Fue arrasado.
Las autoridades han perfilado una recuperación basada en la instalación de varias fábricas contaminantes. Posteriormente, cuando el paisaje circundante despertó la admiración del mundo, la inversión en marketing turístico en la región obligó a la expulsión de estas fábricas.
Guilin continuó desarrollándose en el registro ecológico previsto. La ciudad es ahora la tercera en Guangxi, después de la capital Nanning (casi 7 millones de habitantes) y Liuzhou (4 millones).
Urban Guilin no tiene ni un millón de habitantes, pero recibe 3.2 millones de visitantes cada año. En el momento de este texto, Guilin no formaba parte de un solo edificio con más de veinte pisos, un caso raro en China contemporáneo, comprometido con el crecimiento en todas las direcciones, incluido el cielo.
El Palacio amarillo del Príncipe de Jingjiang, contra uno de los muchos acantilados afilados de la zona.
Monumentos que acompañaron la historia
Incluso erigido durante la dinastía Ming (1372 d.C. a 1392 d.C.), el Palacio del Príncipe amarillo de Jingjiang, que encontramos a 4 km, al otro lado del río Li, parece competir por el azul del firmamento con uno de los afilados y acantilados abruptos que se elevan del suelo, un poco por todas partes.
Aparece en el corazón de la Ciudad Interior, el corazón histórico de Guilin con 630 años, más antiguo que el de la Ciudad Prohibida de Pekín. Hoy, según la cantidad de jóvenes que transitan, funciona como la Universidad de Guangxi, pero en los 257 años transcurridos desde su construcción hasta que fue dañado durante la dinastía Qing, el palacio recibió a catorce reyes de doce generaciones diferentes.
No solo. Durante la Guerra Civil China, el fundador del Kuomintang, Sun Yat-sen, también se alojó allí, durante la Expedición del Norte (1926-1928) en la que el Ejército Nacional Revolucionario Chino buscó derrotar al Gobierno de Beyiang con base en Pekín y otros señores de la guerra para reunir a los China sigue dividido debido a los efectos imprevistos de la Primera Revolución China.
Un pico solitario con vista panorámica
Nos tomó tiempo asimilar la compleja historia del lugar. Mucho más que la belleza del conjunto amurallado, organizado en torno a cuatro grandes pabellones, cuatro salones y otros cuarenta grandes edificios “a la sombra” del imponente Pico de la Belleza Solitaria, otra colina escarpada ubicada casi sobre el río Li y de la que tenemos la mejor de la sensación de subir la empinada y sinuosa escalera. Sabemos que hemos llegado a la cima cuando, exhaustos, nos encontramos cara a cara con la pequeña pagoda que la corona.
Desde ese prominente pico, del que, durante el verano, cuelga abundante vegetación, podemos admirar una vista de 360º: las casas de Guilin más adelante, especialmente a la izquierda del río Li que atraviesa la ciudad.
A mayor distancia, en casi todas direcciones, se distinguen las siluetas de las colinas puntiagudas que abundan en estos parajes del norte de Guangxi y que forman el imponente Imperio de Roca de la región, el dominio de Leye-Fengshan, declarado geoparque tal como el geológico virtuosismo de sus innumerables acantilados, cuevas y cámaras subterráneas de piedra caliza.
Tan pronto como llega la primavera, este escenario atrae a una ansiosa horda de espeleólogos, escaladores y aventureros en general dispuestos a arriesgar (al menos un poco) sus vidas en honor a la magnificencia y excentricidad de la naturaleza local. Todavía estábamos en pleno invierno. En consecuencia, como fue el caso en la cima de Solitary Beauty Peak, los visitantes eran en su mayoría chinos de vacaciones después del período occidental de la víspera de Año Nuevo.
Riverside Life en los márgenes de Li
Regresamos al nivel del suelo y a la orilla del Li, señalando su otra peculiaridad, Elephant Trunk Hill. En el camino, protegidas de la posible lluvia bajo un puente, un batallón de mujeres armadas con tambores y sosteniendo tiras de tela lustrosa, ensayaron movimientos de cualquier desfile en el que iban a participar.
Más adelante, una flota de pescadores sentados en la misma cantidad de balsas de bambú, las tradicionales Li, pescaban en las gélidas y casi inmóviles aguas del río.
Los pescadores comparten las gélidas aguas del río Li, el río que cruza Guilin.
Elephant Trunk Hill nos obligó a caminar 5 km. Lo podemos identificar, por supuesto, por la forma en que se denomina, notable por el hecho de que un largo cerro termina sobre el río con un enorme agujero que, después de la temporada de lluvias, se reduce a la mitad.
Continuamos por el Li, en dirección al cerro Fubo, otro cerro de piedra caliza con el pie marcado por la erosión y con tres cuevas independientes. Incluyendo la Cueva de los Mil Bhuddas, llena de esculturas de Buda conquistadas allí desde las paredes de roca durante la dinastía Tang (608-907 EC).
Son 8 o 9 grados. Indiferente a la frescura y al asombro de un séquito que disfrutaba del río desde las aberturas de la cueva, un residente de Guilin decidido a preservar la juventud de su cuerpo, nada frente a él. Se agita en el agua verdosa, en marcado contraste con un pescador con chaqueta que lo mira con indiferencia por encima del borde del acantilado.
Como ocurre a lo largo del China, los comerciantes de souvenirs mantienen un puesto en las cercanías con coloridos trajes de las diversas minorías étnicas de Guangxi: los Zhuang, los Yao, los Hui, los Miao y los Dong. Uno tras otro, pero bien espaciados, los turistas chinos usan su ropa favorita y se hacen fotografiar en un escándalo.
Descubriendo al excéntrico Guilin Lacustre
Regresamos al centro de la ciudad. Allí, buscamos otro de sus emblemáticos paraísos de tranquilidad y ocio, el lago urbano de Fir (Shanhu). Cuando llegamos, grupos de habitantes sincronizan sus almas según las coreografías del Tai Chi mientras se desvanece el corto día del invierno chino.
El crepúsculo que se intensifica resalta las dos pagodas casi gemelas que sobresalen del lago. Estos son el Sol y la Luna, también conocidos como Plata y Oro, y se iluminan a juego. No serían las últimas pagodas que disfrutaríamos esa noche o en Guilin.
Salimos a toda prisa. Cogimos un taxi hasta el hotel. En el camino, nos detenemos en Mulong, otro lago que forma parte del itinerario de agua de la ciudad "dos ríos, cuatro lagos". Mulong tiene todo para ser importante pero lo encontramos sin alma, relegado a un aparente plan secundario.
Conjunto arquitectónico del lago Mulong con pagoda iluminada y puente entre acantilados de piedra caliza.
Completamente solos, nos deslumbra el exotismo asiático de ese otro escenario histórico, encajonado entre dos enormes acantilados conectados por un puente arqueado. El complejo también está iluminado, incluso más exuberante que las pagodas del Sol y la Luna.
Finalmente, encontramos un empleado. Con mucho esfuerzo, nos explica que solo en temporada alta abren pequeños restaurantes y se monta un espectáculo temático. En ese momento, el lugar solo se utilizaba para albergar eventos privados y celebraciones.
Al anochecer, aparecen los primeros invitados de uno de ellos. Le otorgamos la exclusividad contratada y regresamos al hotel sorprendidos y satisfechos con lo que la ciudad nos había revelado. A la mañana siguiente, nos trasladamos a Yangshuo y comenzamos a explorar el paisaje mágico de agua y rocas que rodea a Guilin.
