Los primeros días de la actual pandemia y sus encierros se estaban produciendo cuando la noticia de una evasión indebida se destacó sobre el resto.
Cristiano Ronaldo se había ido a Madeira unos días.
Con la isla y todo Portugal confinados, publicó fotos de sí mismo con su pareja e hijo en una gira por Ponta de São Lourenço.
Su capricho, entonces más reciente, suscitó una digna polémica, aun así, lejos de la excentricidad geológica de la extravagante península que le acogía.
Una roca en forma de paquidermo entre Caniçal y Ponta de São Lourenço.
El primer y extraño avistamiento de la isla de Madeira
Al pasar, si se distraen, los que llegan en ferry desde la vecina isla de Porto Santo se le puede hacer pensar que nunca abandonó el punto de partida.
Ponta de São Lourenço está mucho más en consonancia con Porto Santo o las Desertas que con la verde, en algunos puntos, la exuberante Madeira.
Y, sin embargo, lo encierra como un apéndice oriental, sinuoso y extraño, que el extremo opuesto de la isla no tiene igual.
La caprichosa forma de Ponta de São Lourenço.
En nuestro caso, partimos de capitalfunchal. Pasando Machico, la vista del complejo portuario e industrial de Caniçal nos deja aprensivos.
Alrededor de Quinta do Lorde, dejamos atrás el último vestigio de civilización poblada.
Carretera que conduce al norte desde Ponta de São Lourenço, con vistas a la costa norte de Madeira.
Una rotonda que alberga una frondosa palmera y una casa móvil que sirve comida y bebida marca el límite de la carretera.
A partir de ahí, a lo largo de 9 km, Ponta de São Lourenço asume los colores y las formas que le dio su geología volcánica y prehistórica.
Se revela y deslumbra por la Naturaleza.
Los excursionistas toman un descanso en la ruta PR8 desde Madeira para admirar la costa norte de Ponta de São Lourenço.
PR8 - Un sendero por encima y por debajo de Ponta de São Lourenço
El carril que surca recibió el código PR8. Comienza curvando la media ladera, sobre el Atlántico terso y cristalino de Baía d'Abra.
Luego, baja a un lugar estrecho cerrado por Praia de São Lourenço.
Sin embargo, se desvía en la dirección opuesta.
Allí nos deja en un mirador orientado al norte que muestra un fuerte de islotes y rocas exuberantes, castigado sin piedad por el mar del norte.
Acantilados afilados frente a la costa norte de Ponta de São Lourenço.
Incluso a la sombra, nos impresiona la magnificencia de la cala que se extiende desde allí hasta la especie de cabo de Ponta do Rosto.
Sus acantilados se elevan otros cien metros sobre el mar.
En varios puntos, la pista avanza sobre el filo de la navaja desde estas alturas. Renueva una inesperada sensación de vértigo.
En zigzag, descendemos al istmo poco profundo, curvo y sombrío donde el “Mar del Norte” casi se funde con el Sur.
El extremo opuesto nos sitúa en la base de la cuasi-isla que sigue.
Pesca artesanal en la costa sur de Ponta de São Lourenço.
Hacía tiempo que vislumbrábamos un diminuto oasis, un palmeral tan verde como fuera de contacto.
Unos cientos de pasos más adelante, nos dimos cuenta de que daba sombra a la famosa Casa do Sardinha, bar, restaurante, centro de actividades y recuperación de energía.
Para muchos, la principal razón de ser de la caminata.
Casa do Sardinha, el corazón logístico de Ponta de São Lourenço
El nombre del establecimiento sigue siendo ese porque con los años se fue dando a conocer.
Ambos fueron legados por los antiguos dueños de aquellas tierras, ganaderos, como atestiguan las piedras de corral que allí aún existen, en una época en que buena parte de la península admitía pastos e incluso cultivos.
Trigo, de la cebada plantada por los campesinos del pueblo pesquero de Caniçal, quienes la hicieron germinar en el suelo aparentemente inhóspito del actual Ilhéu da Cevada (del Desembarcadouros).
No tardamos en verlo.
San Lorenzo, motivo del santo bautismo
Ponta de São Lourenço está siempre ligada a los primeros momentos del descubrimiento y colonización de Madeira. Conserva el nombre de la carabela de João Gonçalves Zarco, uno de los tres descubridores de la isla.
El descubrimiento de Madeira tuvo lugar en 1419, un año después del de Porto Santo. A su vez, la colonización más cercana a Ponta de São Lourenço, Caniçal, tuvo lugar hacia 1489, cuando Vasco Martins Moniz y su hijo mayor García Moniz se instalaron en una finca allí.
A principios del siglo XVI, Moniz construyó una iglesia que dio origen a la más antigua de las pequeñas parroquias de Madeira, São Sebastião do Caniçal, más tarde parroquia de Caniçal y una de las coutadas favoritas descendientes del pionero Donatário do Porto de Machico, Tristan Vaz.
Mar esmeralda y cristalino en la costa norte de Ponta de São Lourenço.
Corsarios ingleses, piratas moros y amenazas relacionadas
La colonización del extremo oriental de la isla siempre ha resultado problemática. A punto de dar la vuelta al siglo XVII, en plena dinastía filipina, los ingleses, enemigos viscerales de la Corona española, se encargaron de atacar y saquear a sus habitantes.
No fueron los únicos. El aislamiento de esa punta de Madeira, a las puertas de África, también la hacía vulnerable a los saqueos moriscos.
La zona resultó tan susceptible que la Capitanía de Machico a menudo recordaba a los colonos que estuvieran atentos a los incendios en Caniçal.
Durante algún tiempo, este fue el único sistema de alerta para ataques provenientes del lado de Ponta de São Lourenço. Años más tarde, un pequeño fuerte de vigilancia lo reforzó.
La infraestructura de defensa podría haber sido otra, mucho más funcional, si la ambición del marqués de Pombal hubiera pasado de la mente de erigir un puerto en la Baía d'Abra, que se conjeturaba para albergar diez barcos.
En lugar de esta estructura, hoy Ponta de São Lourenço es atendida por el pequeño Cais do Sardinha, el fondeadero y la pequeña playa de guijarros y aguas cristalinas que deleitan a los excursionistas con gratificantes baños. Allí también tendríamos nuestro pero, volvamos al camino.
Cais do Sardinha y su playa rocosa.
El ascenso definitivo y más extenuante
Es detrás de la Casa do Sardinha donde comienza el último tramo del PR8, con mucho el más agotador. Un boceto de una escalera formada por cientos de terrazas irregulares y demasiado anchas exige toda su fuerza a los muslos.
Walker recorre el itinerario PR 8 a lo largo del borde oriental de la isla de Madeira.
Sabemos que ganamos y que conquistamos los 162 metros del Pico do Furado cuando nos topamos con el mirador sin salida de Ponta do Furado.
En esta cumbre, nuevamente expuesta al norte, internada en el Atlántico como ninguna hasta entonces, el vendaval es infernal. La estabilidad necesaria para la fotografía nos perturba y agrava el temor de que, sin planes para hacerlo, nos estrellemos contra el fondo rocoso y pedregoso de las estribaciones del Morro do Furado.
Nos deslumbra la soledad insular del faro ligeramente equilibrado de Ponta de São Lourenço (107 m), el umbral humanizado de la península. Y al este, con un atisbo de las esbeltas Desertas.
Incluso ansiosos por avanzar más allá de la fortaleza atada con cuerdas, resistimos el vendaval y esquivamos la tragedia.
A pocos metros del Pico do Furado, nos asombra el resplandor vegetal de una planta que prolifera entre la sombra y la humedad atrapada entre dos acantilados.
Uno de los pocos ejemplos de planta verde.
Una reserva especial de fauna y flora
De aspecto inhóspito, Ponta de São Lourenço alberga formas de vida tan especiales que, en 1982, fue declarada Reserva Natural: la propia península, reserva parcial. Ilhéu da Cevada, reserva total.
En total, la península alberga 138 especies de plantas, 31 de las cuales son exclusivas del isla de la Madera.
En cuanto a fauna, alberga una de las mayores colonias de gaviotas del archipiélago, Corre-caminhos, Jilgueros, Canaries-da-Terra, Francelhos, Cagarras, Roques-de-Castro, Almas-Negras y ejemplares de Garajau- Comum, como algunos caracoles endémicos inusuales.
Ave marina que se posa sobre una cresta basáltica.
En alta mar, aunque más fácil de encontrar en las islas Desertas, puedes ver Lobos-Marinhos de vez en cuando.
Volvemos a la Casa do Sardinha.
Desde esa sede providencial, volvemos al inicio del camino.
Descubriendo Ponta de São Loureço. Ahora por mar
Unos días después, completamos la caminata con una exploración marina de Ponta de São Lourenço. Zarpamos desde el muelle de Quinta do Lorde.
Navegamos por las pistas que preceden a la península y, pasando Ponta do Buraco, sobre las tranquilas aguas de Baía d'Abra.
Una lancha rápida viaja a lo largo de la costa sur de Ponta de São Lourenço.
Después de una escala en Cais do Sardinha, nos dirigimos a la base de Ponta do Furado, desde donde, a diferencia del mirador anterior, pudimos detectar y fotografiar el agujero geológico en cuestión.
Continuamos por Ilhéu da Cevada, hasta llegar al estrecho que lo separa del vecino ocre de São Lourenço.
Ahora, desde la superficie del mar, nos impresiona doblarnos con la coronación intrépida del faro homónimo, inaugurado en 1870 y, como tal, el antiguo faro de Madeira.
De alguna manera, Ilhéu do Farol nos protegió de las corrientes y olas caprichosas generadas por el encuentro de los mares del Norte y del Sur, lo hizo, pero no mucho.
El faro de São Lourenço, coronando el Ilhéu do Farol
Cuanto más dejamos la sombra de sus acantilados y nos exponíamos a la inmensidad del océano, más nos hacían sentir las olas y las corrientes la fragilidad que Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira y Bartolomeu Perestrelo supieron domar.
Con el viento dramatizando el fluir del barco, se impuso un regreso a las tranquilas aguas del sur. Habíamos descubierto el extremo remoto de Ponta de São Lourenço.
En los muchos viajes que hicimos a la isla grande, nunca volvimos a ver una Madeira como esta.
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