El Olimpo Playero de Chania

Como si aún fuera necesario, lejos de ser necesario, Creta vuelve a demostrar que es la isla helénica más inmensa.

Lo que comenzó como un simple plan de escape matutino, se convierte en una verdadera odisea en la carretera.

Empezamos subiendo hacia la casi autopista E65 que recorre la cima de Creta, en una de las raras líneas donde la espectacular orografía de la isla lo permite.

Lo recorrimos entre el Golfo de Chania ( La Canea ) y las laderas verdes al sur.

Durante unos kilómetros, en la base de una primera península que se adentra en el mar Egeo. Luego, al borde de un nuevo golfo pronunciado, el de Kissamou.

El camino difícil hacia el extremo noroeste de Creta

La encierra y la tierra firme de Creta, otra península, no tan larga, pero más afilada que la anterior y que tenía como extensión insular cierto archipiélago de Gramvousa, bendecido por una antigua iglesia ortodoxa.

Sin llegar tan lejos, frente a la base de ese cabo, abandonamos el camino principal. A otro que está desgastado, polvoriento y que, pronto, el camino de tierra, lleno de baches, agujeros y cráteres que nos mantienen en constante trepidación y agitación.

Compense la incomodidad, los panoramas del mar redondeado del Golfo de Kissamou. Poco a poco subimos el cabo que lo encerraba, en la base de la cresta Platiskinos, que impedía el acceso y la vista hacia el oeste.

Unos cuantos meandros más, y tanto el camino como la cresta se detienen allí.

El camino a las estribaciones de Platiskinos

Llegamos a un estacionamiento improvisado, patrullado por un rebaño de cabras que, a esta hora, preferían la sombra al pasto.

Dos de ellos descansan contra una licorería, sujetos al filo que, por ahora, el sol perdonó. Otros seguían apoyándose en autos más altos o compitiendo por sus aceitosos traseros.

Abandonamos el nuestro en busca del sendero que conducía al lado oeste del cabo y al destino final de la expedición, Balos.

Lo recorremos en compañía de ansiosos bañistas. 

Otros los superan, montando una variedad inusual de équidos, burros de diferentes tamaños, mulas y caballos diminutos.

Balos Beach y un deslumbramiento turquesa y esmeralda

El sendero termina en una especie de terraza avanzada. Finalmente, más allá del fondo de la ladera, vemos una laguna marina de un color cian que el sol alto acentuaba y que sólo la lejana profundidad convertía en turquesa.

Estaba limitado al oeste y al noroeste por islotes áridos, salpicados de vegetación mediterránea baja.

Una playa inesperada conectaba el islote más cercano a la ladera desde la que contemplamos el paisaje. Sus caprichosas líneas unen diferentes playas.

Uno, más largo, a lo largo de las estribaciones de Platiskinos. Otra, redondeada, perpendicular a ella, ya en medio de la laguna. Y una tercera, instalada contra la base del islote.

En todos ellos, los bañistas dividían su tiempo entre conversaciones veraniegas y costosos refrescarse, en un mar poco profundo con un lecho bien blanco donde el agua se calentaba al ritmo con el que el sol ascendía a su cenit.

En ciertos tramos, la arena asumió un enigmático tono rosado generado por la trituración natural de abundantes conchas allí.

Balos: una laguna marina protegida pero insuficiente

Fuera de la laguna, donde el mar se profundiza y oscurece al tono del aceite, en la parte trasera, más inaccesible desde los islotes, resiste una fauna protegida por la condición de reserva integral del Programa Natura 2000 y sus restricciones.

Entre Balos y las islas de Gramvousa conviven tortugas bobas, focas monje, cormoranes, halcones reina y pájaros carpinteros de cola cuadrada.

A pesar de su diversificada fauna, para bien o para mal, la notoriedad de Balos procedía de sus formas y, sobre todo, de sus colores.

La gente y, en particular, los guías de Chania y otras partes de Creta están ansiosos por recordar que, en su tiempo como pareja de trabajo, el Príncipe Carlos y la Princesa Diana visitaron, a bordo de un yate real.

También dicen que Balos es la playa más fotografiada de Grecia.

En una nación con más de cinco mil islas e islotes, tantas de ellas llenas de costas privilegiadas y famosas playas, dudamos en compartir esta certeza.

Caminamos hacia la tarde. Se reúnen pequeños barcos de excursión de Kissamos.

Y para reducirlas y las supuestas reglas Natura 2000, un barco de mayor calado con música de fuelle fuerte que fondea más allá de la laguna y hace desembarcar a los pasajeros a la arena en la base del islote central de Balos.

Con el calor llegando a su punto máximo por la tarde, el barco apareció como el desmovilizador que necesitábamos. Iniciamos el ascenso de regreso a la cima de Platiskinos y al auto.

Regresamos a La Canea.

Alrededor de la península de Akrotiri, a la que la ciudad sirve a pie, nos esperaban otras playas inverosímiles.

Stavros y las playas del norte de Akrotiri

No llegamos a volver a entrar en la capital del oeste de Creta. En cambio, subimos por el lado oeste hasta casi la cumbre de Akrotiri y el pueblo de retiro de Stavros.

Con menos de quinientos habitantes permanentes, Stavros se desarrolló en el borde de una cala irregular y la playa del mismo nombre, también en este lado de una colina árida, una colina en forma de joroba de camello, llamada Vardies.

Sin embargo, el desarrollo de Stavros debe relativizarse.

El magnetismo y la movilidad de este entorno en disputa reposaba sobre dos atributos principales. La tranquila y atractiva laguna marina al este de las casas.

Y los escasos 15 km del dominio urbano de Chania, menos aún del aeropuerto internacional de la ciudad.

Cuando entramos, nos dimos cuenta de que, en lugar de quedarse en su torre de observación, el socorrista solía pasar el rato en los bares, terrazas y otros negocios de baño alrededor.

Mientras tomamos el mar arrinconado del local Golden Beach, nos dimos cuenta de lo difícil que sería criticarlo. Tenemos que caminar muchas decenas de metros para que el agua nos llegue a la cintura. Con la marea comenzando a subir, la única corriente que se podía ver venía del mar abierto hacia el interior redondeado de la laguna.

Mar y mareas aparte, Stavros y Golden Beach ya tuvieron sus momentos inolvidables, de irradiación mundial de la cultura cretense.

Stavros y la Playa Dorada Eternizados en “Zorba el griego"

Volvamos a 1964. El pueblo era poco más que un pueblo de pescadores. El director grecochipriota Michel Cacoyannis lo encontró encantador. La eligió para una de las escenas más memorables del cine helénico clásico”.Zorba el griego.

Aquel en el que, precisamente contra el borde del monte Vardies y al son de bouzoukis, Anthony Quinn baila una danza sirtaki coreografiada a medida para la película, la melodía, altísima y contagiosa, del no menos famoso compositor griego Mikis Theodorakis.

El largometraje se basó en la novela del mismo nombre del escritor cretense Nikos Kazantzakis, de 1946.

Además de la música y la danza tradicionales griegas, la escena combinó diferentes ritmos lentos y rápidos de un tipo de música tradicional helénica llamada hasapiko. El nombre Sirtaki, éste, fue adaptado de la danza comunal y tradicional. sirtos, en el que los bailarines se dan la mano, en círculo.

Pero volvamos a la playa que acogió a Michel Cacoyannis y Anthony Quinn.

La que ahora se conoce como Golden Beach y Zorba Beach no es la única playa de Stavros. Unos doscientos metros más arriba, encontramos otro más expuesto al mar, agitado a la par.

Es Pachia Ammos, traducible como “arena gruesa”.

Están separados por una parte superior de una península con restos de una cantera utilizada durante la era veneciana de Chania (siglos XIII al XVII), cuando los colonos de la Península Itálica extrajeron cientos de toneladas de piedra caliza, la mayoría de ellas todavía apiladas en forma las murallas de Chania.

En busca del sigiloso seitán Limiani

Al final del día, tendríamos que refugiarnos allí. Mientras tanto, teníamos una última y, esperábamos, impresionante playa de Chania y Akrotiri para desentrañar.

Cruzamos la península redondeada de oeste a este, a cierta altura, entre el Monasterio Ortodoxo de Agia Triada y la zona vallada del aeropuerto.

En el camino, cruzamos los pueblos de Chordaki y Akropoli. Cuando dejamos atrás Akropoli, el nuevo destino final no estaba muy lejos.

Lo encontramos en lo alto de una especie de triple grieta geológica en la costa oriental de Akrotiri, una secuencia de brazos de mar excavados en la abrupta y rocosa ladera de la península. Pasamos una nueva cantera. bajemos.

Y aún más

A pesar de haber descendido tanto, es allí abajo, aún lejos, donde podemos ver el meandro, en un tono turquesa, tan intenso que parece más bien a contraluz, por el seitán Limania, que contrasta con la tierra ferrosa y ocre de la parte superior. del acantilado

A medida que descendemos, nos damos cuenta del deleite en que algunos bañistas flotan en esa piscina natural, como dioses en vacaciones, recuperándose de tribulaciones y complicaciones terrenales.

Una vez más, la playa se muestra divina. Y, sin embargo, se hizo popular como demoníaco.

La génesis otomana del bautismo de baño

El término griego “limani” traduce el convencional “puerto” o “refugio”. “Seitán” tiene un origen turco, desde la época en que los otomanos mantuvieron estas partes en su vasto imperio.

Se dice que la llamaron así porque, especialmente durante el invierno, su atractivo aspecto tapaba una corriente traicionera, que habría causado víctimas, tragedias atribuidas a un diablo marino.

Lo más demoníaco que notamos fue que el sol se había puesto al oeste de Akrotiri.

Haberse llevado consigo el resplandor del azul turquesa. Y nos dejó en una sombra decadente de la gloria del baño con la que el día y la esquina noroeste de Creta nos habían atrapado.

En la esquina suroeste todavía estaba el Elafonisi famoso. Y tantos otros menos notorios.