Algunos de los muchos días en Pirenópolis los pasamos alojados en un hotel instalado en la ladera frente al casco antiguo. Es desde el mirador privilegiado de sus terrazas que admiramos las casas centenarias.
A partir de ahí, podemos comprender mejor cómo se ha adaptado a la verde cordillera de los Pirineos, cómo se ha entrometido e integrado en la vegetación tropical: en buritis, cocoteros, tamarindos.
La simbiosis de su historia con las montañas y el inmenso Cerrado que la rodea explica, de hecho, por qué una pradera exótica es parte de la vida local, con énfasis en los tucanes exuberantes, esquivos y siempre atareados. De vez en cuando, estos también pájaros trepadores vuelan sobre nosotros a gran velocidad, por encima de calles, callejones y avenidas delimitados por casas de un piso y algunas mansiones.
La iglesia de Pirenópolis, de Nª Srª do Rosário, se destaca de las casas coloniales y de la vegetación que rodea Pirenópolis.
Casas coloniales y naturaleza providencial
En Piri, los edificios tienen paredes blancas. Tienen marcos de puertas y ventanas de colores, cubiertos con teja portuguesa, parte de ellos todavía moldeados en los muslos de los esclavos. Ya sean viviendas o no, casi todas las construcciones fueron financiadas con el oro extraído del río Almas y la cuenca circundante.
La estación seca en el estado de Goiás y el inmenso altiplano central brasileño llevaba más de un mes en vigor. Día tras día, caminábamos hasta el centro de Pirenópolis bajo un cielo azul, aquí y allá, moteado de madejas perdidas de nubosidad.
Bajamos por Carmo Street. Cruzamos el viejo puente del mismo nombre, todavía de madera roja y blanca, publicitado por lámparas parisinas. De esas elegantes lámparas que, entre oro, diamantes y café, se utilizaban para iluminar los ricos pueblos brasileños.
Los jinetes cruzan el Ponte do Carmo, sobre el Rio das Almas, el río del que se extraía el oro que financió Pirenópolis.
De aquí para allá, con la mirada puesta en el fluir verdoso de Almas, podemos ver cómo, en Pirenópolis, los tiempos se han fusionado de forma armoniosa. En medio de la larga temporada Fiesta del espiritu santo Sitio - uno de los más exuberantes sobre la faz de la tierra - nos vemos obligados a dar paso a caravanas de jinetes vestidos a la manera ecuestre de hace dos o tres siglos.
Al otro lado de Almas, ya en medio de la Avenida Beira-Rio, nos encontramos con una pequeña peladinha valiente: camisetas contra baúles desnudos, sobre la piel irregular frente a Beco da Cadeia.
Una peladinha al borde del Rio das Almas
El Núcleo Religioso y Social de la Iglesia de Nª Srª do Rosário
Nos dirigimos a la Rua do Rosário, el camino de fe de la ciudad que conduce a la Iglesia de Nª Senhora do Rosário, el primer y mayor edificio religioso del Estado de Goiás.
Esta iglesia fue construida entre 1732 y 1736, en el apogeo de la abundancia de oro. Se presentó con tal suntuosidad que, considerando los parámetros de la región, comenzó a verse como una verdadera catedral.
La fachada de la iglesia de Nª Srª do Rosário acompañada de sus palmeras buritis
Marcó -como todavía lo hace- el centro geográfico y social de la ciudad, al que aporta el divino dúo de grandes palmeras buritis que casi forman parte de la fachada.
Allí vemos los mástiles casi tan altos como los buritis que llevan los estandartes de la Fiesta del espiritu santo. Allí se realizan misas tras misas, bodas, bautizos, comuniones, ensayos musicales y muchos otros eventos.
Allí admiramos el teatro espontáneo de las sombras de los creyentes que contemplaban un fuego artificial lejano. Entre los focos y las paredes blancas de la iglesia, y la de los participantes en una eminente procesión que pronto desaparece en el oro resplandeciente, algo extraterrestre, de la nave.
Spotlight arroja sombras de los fieles contra la Iglesia de Nª Srª do Rosário
Nacido del oro desviado a los Goyás
El pueblo que dio origen a la bendita Pirenópolis de hoy fue el resultado de la determinación de los pioneros portugueses: Amaro Leite, Urbano do Couto Menezes, éste, compañero de Bartolomeu Bueno da Silva, hijo de un pionero portugués del mismo nombre.
Bartolomeu Bueno da Silva, padre, fue autor de tantas atrocidades cometidas contra los Goyas que este grupo de indígenas lo llamó el anhanguera, viejo diablo, en tu dialecto.
Bartolomeu da Silva - su hijo - obtuvo del gobernador de la Provincia de São Paulo la concesión del territorio de la goyas alrededor de Half-Bridge. Así se conoció la zona después de que una inundación del río Almas destruyera la mitad del puente que le permitía cruzar.
Niños y caballos se bañan en el río Almas, justo al lado del puente Carmo.
El rentable oro de las almas
A cambio, el gobernador exigió que los portugueses explotaran las minas de oro. Para cumplirlo, el anhanguera hijo - sin embargo instalado en Vila Boa (hoy, Goiás Velho) confió a Manuel Rodrigues Tomar la fundación de un campamento.
Siguió la prospección. A lo largo del Rio das Almas, apareció oro en grandes cantidades. Hizo millonarios a varios colonos portugueses. Financia la ampliación de la ciudad de Minas de Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte y la construcción de cuatro iglesias.
Half Bridge ganó un impulso civilizatorio inesperado. Y empezó a competir con Vila Boa por el estatus de ciudad más rica del estado de Goiás, así fue hasta 1800.
Iluminación Piri en tonos dorados que combinan con el Ciclo del Oro que dio origen a la ciudad
El inevitable declive financiero de Pirenópolis
A principios del siglo XIX, el oro ya escaseaba. Las rutas comerciales de Goiás comenzaron a concentrarse en otro vecino, Anápolis. Muchos de los habitantes emigraron. Noventa años después, Meia Ponte pasó a llamarse Pirenópolis.
Piri solo se recuperó de la depresión después de 1960. Primero, con la construcción casi mesiánica de Brasilia, carente de materias primas, en particular la abundante cuarcita alrededor de Pirenópolis. Después de otros veinte años, las comunidades en busca de una vida alternativa han rejuvenecido la notoriedad de Piri. Allí atrajeron a migrantes y visitantes de la nueva capital brasileña.
Casa de Pirenópolis vista desde lo alto de una de las torres de la iglesia de Nª Srª do Rosário.
Granjas y granjas rodean Pirenópolis con pastos conquistados del cerrado, salpicado de ganado, montículos de termitas y una ipe amarilla o rosada.
La granja productora de historias de Babilonia
En uno de nuestros muchos días pirepolitas, nos despertamos temprano. Nos encontramos con Dª Telma que nos lleva a su finca Babilónia, la más emblemática de la región, ubicada a 24 km del centro de Pirenópolis.
De esta manera, emulamos el programa de visitas de nuestro viajado padre de la democracia, el ex presidente Mário Soares. “Si queréis saber, me pareció muy simpático, sincero, muy“ con los pies en la tierra ”, nos asegura Dª Telma. “Me pareció una de esas personas a las que quieres abrazar. Y eso incluso si rechazó un tamarindo y jugo de maracuyá de su desayuno. Uno era demasiado amargo, el otro demasiado dulce, dijo ".
Los cocineros de la Granja Babilónia preparan una comida
Con más de dos siglos de historia, Fazenda Babilónia fue, antes de cambiar de propietario, el ingenio de caña de azúcar de São Joaquim, uno de los más grandes de Brasil en una época en la que allí trabajaban cientos de esclavos.
Los propietarios actuales respetaron la estructura y apariencia colonial. En 1965, la finca fue nombrada Patrimonio Histórico. sigue sirviendo lo mismo desayuno Delicioso y variado Goiás colonial servido por mejillas nostálgicas.
Pirenópolis de los Pirineos, Cerrado y Cidade de Pedra
Nuevo día, nuevas exploraciones. Conocimos a Cristiano Costa, entonces presidente de la Asociación Guias, en el CAT - Centro de Atención Turística.
Un orgulloso hijo de Pirenópolis, Cris está disponible de inmediato. En los siguientes tiempos, entre paseos, paseos y soluciones logísticas, él, su hermano Tilapa y Kike Palma -amigo de ambos- resultarían fundamentales para acompañar al Fiesta del espiritu santo que llevamos a cabo. A decir verdad, en mucho más de lo que hicimos en Pirenópolis.
Cris quería mostrarnos uno de sus lugares favoritos alrededor de Piri. Ansiosos por todo lo nuevo, nos unimos de inmediato al desafío. A la mañana siguiente, temprano, formamos parte de una pequeña delegación, a la que se unieron los colegas Eduardo y Jorginho.
Primero a bordo de un jeep, nos adentramos en el Parque Estatal Serra dos Pireneus, por un camino que discurre entre el emblemático Morro do Cabeludo y los Três Picos: o Pai (1385m), o Filho y Espírito Santo.
Ducha separada del cerrado alrededor de Pirenópolis, Goiás, Brasil
A más de 50km de Piri, por encima de los mil metros de altitud, comenzamos a caminar entre buritis, cactus y chubascos (paepalanthus, caliandras o perennes), plantas emblemáticas del Cerrado, con flores blancas que parecen gotas de agua.
La inesperada ciudad de Pedra do Cerrado
Finalmente, encontramos el destino del viaje. La Ciudad de Piedra local es considerada una de las más grandes y laberínticas de Brasil. Situada más allá de los Três Picos, esta obra de arte geológica fue legada por la erosión de areniscas y cuarcitas.
Los guías entran en la Ciudad de Piedra
Dictaron pruebas de carbono-14 que comenzaron a formarse hace unos 800 millones de años, comenzando en el período Precámbrico. Cidade de Pedra aparece en una zona de sabana rocosa llena de grandes formaciones rocosas, algunas de las cuales son verdaderos pilares dentados que han desafiado la gravedad durante mucho tiempo.
En 1871, quien se cree que fue el primer hombre en dejar una descripción escrita del lugar, el médico y naturalista francés Francois Trigant des Genettes vio mucho más.
ciudad pero no tanto
Sugirió que la Ciudad de Piedra debería ser una especie de Atlántida perdida, con murallas fortificadas, plazas, calles, ruinas de estatuas, templos, teatros y palacios, casas e incluso tumbas. A partir de entonces, poco ha cambiado. Con la “ciudad” por delante y mucho tiempo para contemplarla, llegamos a la conclusión de que la imaginación del naturalista era antinatural.
Suplantó en gran medida al de Cris y sus compañeros que, de vez en cuando, llamaban nuestra atención sobre ciertas formas familiares: el orangután, la brujita, entre muchas otras.
Al principio nos divirtió la excentricidad del portugués de Cris. Nos recordó las líneas de Urtigão, el famoso personaje rural de los libros brasileños de Disney.
A imagen de muchos de los goiás sin estudios a fondo, Cris intercambió los ele (Ls) por los erres. Pero no solo. Al mismo tiempo, repasó el acuerdo numérico de izquierda a derecha. En consecuencia, para decir "las bicicletas", dijo "las bicicletas".
Cristiano Costa trabaja en joyería utilizando elementos naturales del Cerrado.
Los joyeros prodigiosos de Pirenópolis
A Cristiano Costa le podrían faltar mejores oportunidades, pero nunca la determinación. Además de guiar a los forasteros, Cris creó joyas en un mini-estudio hecho a mano que había construido en la casa donde vivía con su familia.
Incluso nos mostró cómo, con gran paciencia y minuciosidad, combinaba amatistas, topacios, turmalinas, esmeraldas, aguamarinas, con semillas, metales y otros materiales.
No fue el único en hacerlo, en Pirenópolis. A falta de otros trabajos, muchos Pirineos se convirtieron en joyeros y diseñaron sus propias obras de arte.
Los mejores acaban abasteciendo a las tiendas locales, las de otras partes de Brasil e incluso del exterior. Piri tiene alrededor de un centenar de talleres. Emplea a unos 300 artesanos, algunos con sus propios estilos prodigiosos.
Una de las muchas joyerías de Pirinópolis trabaja un hilo.
Un período en el que el negocio casi siempre prospera son los últimos días del Fiesta del espiritu santo, cuando el cabalgatas de la ciudad tienen lugar en el Cavalhódromo local: Caballeros cristianos contra moros, no importa si estamos en el corazón de Sudamérica.
El final del día ilumina por completo las difusas siluetas de la ciudad.
A la mañana siguiente, como sucede año tras año, los infieles fueron derrotados. Los Caballeros entraron en modo de suspensión. Piri volvió a vivir en la absoluta paz de Espíritu Santo Divino.
