Estamos en plena estación seca en Mozambique.
Nos despertamos con otro diaa radiante. Nubes, solo una caravana cúmulo y estratocúmulos desprovisto de humedad y blanqueando el soleado invierno de este africano oriental.
Caminamos por la Avenida Marginal, por el norte de la península donde se extiende Pemba.
La carretera se curva bajo un vértice agudo de la costa, debajo de un arrecife en el Canal de Mozambique que hizo el mar poco profundo y arenoso.
Paramos en lo alto de un acantilado rocoso. En ese mismo momento, un grupo de pescadores conducen sus coloridas canoas hasta la playa.
Allí les espera otra fiesta, equipada con baldes y cuencos, receptáculos para los pescados y pulpos que los pescadores traen a bordo.
También hay algunos jóvenes con disfraces con un poco de tradicional, camisetas de equipos de fútbol, pantalones cortos y chanclas a juego.
Esa transacción de pesca se lleva a cabo a diario, por lo que hay poco que discutir. En un instante, los compradores se ponen los cubos y los tazones en la cabeza y desaparecen en el corazón de sus vidas.
Los vendedores toman canoas para fondear al otro lado de la bahía.
Reajustamos la mirada a una playa que la marea baja aún estaba descubriendo y que el sol estaba dorado cada vez que caía sobre ella.
Hacia adelante, unos pequeños dhows se deslizan sobre el agua color esmeralda, con un recorrido similar al de las canoas.
Bajamos al pie del acantilado. Descubrimos que, después de todo, algunos compradores permanecían en su sombra.
Una madre joven con un bebé durmiendo sobre su pecho.
Y un hombre a su lado que, para nuestro asombro, despliega un pulpo con tentáculos de la cabeza a los pies.
Nos dimos cuenta de que la pesca no había llegado para todos.
Además de esta pareja, tres jóvenes gorjeó refundido. Intrigado en cuanto a donde el muzugos, detenlos con sonrisas tímidas. Nos dejan claro que esperaban que otros pescadores llegaran a tierra.
Regresamos a la cima decididos a extender el privilegio panorámico. Mientras tanto, había aumentado el tráfico de peatones y barcos que cruzaban las aguas poco profundas.
Pescadores y botes en el corte de la ensenada de Pemba cerca de Paquitequete.
Más canoas y pequeños dhows convergieron en un mismo fondeadero natural, organizado frente a la primera ola de casas y cocoteros en el barrio de Paquitequete.
Allí procedimos a descubrir Pemba.
Es viernes. Alrededor de las diez de la mañana, el calor se pone apretado.
Aun así, en cuanto llegamos al desnudo en el corazón del pueblo nos encontramos cara a cara con tres jugadores totalmente equipados con los colores de su equipo: maillot amarillo, short violeta brillante.
Llegan más jugadores, algunos del mismo equipo, otros rivales, en todo caso, bendecidos por la mezquita Aqswa que, detrás de todos ellos, sobresale por encima de las casas.
Como es la población de Pemba en general, sin perjuicio de la diócesis y las iglesias católicas en el corazón administrativo de la capital de Cabo Delgado.
La zona de Pemba ya era musulmana, contando más de medio milenio en la época de la paso pionero de Vasco da Gama alrededor de estas partes, en 1492, se dice que por las islas del Archipiélago de Quirimbas.
Era musulmana, de fuerte influencia swahili y hablaba del dialecto kimuani que casi medio milenio de colonización portuguesa nunca hizo desaparecer.
Después de todo este tiempo, la mezquita de Paquite, Pemba y la gente del norte de Cabo Delgado se encuentran afligidos por una locura yihadista (mal) disfrazada de fe islámica.
Las explicaciones de los expertos en asuntos africanos dicen que el problema comenzó después de que los líderes musulmanes fueran radicalizados por las enseñanzas de la corriente salafista, que es vigorosa en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Ahora, el salafismo y sus enseñanzas son contrarias al cristianismo, al animismo, a los valores occidentales e incluso a un Islam más equilibrado.
Empeoró después de su regreso, cuando rebeldes armados instigados por ellos invadieron mezquitas tradicionales y amenazaron con matar a los creyentes si no se adhieren a los ideales radicales que defienden.
Estos insurgentes enfrentaron la resistencia de los muftis moderados y la población en general para aceptar una fe musulmana y una vida sometida al salafismo.
Se le unieron elementos que se autodenominan representantes de ISIS, que se estima son somalíes, tanzanos, ugandeses, congoleños y otros.
Como resultado terrorista práctico, desde octubre de 2017, se han repetido ataques a comisarías y otras entidades estatales, a iglesias, pueblos y ciudades indiscriminados, ataques cada vez más destructivos y sanguinarios.
Primero tuvieron lugar en la ciudad de Mocímboa da Praia y pueblos aledaños. A pesar de las respuestas militares ocasionales y mal coordinadas de la policía y las fuerzas armadas de Mozambique, reforzadas por otras de empresas privadas sudafricanas y rusas, el territorio controlado por los disidentes ha aumentado.
El 24 de marzo de 2021, Palma sufrió el ataque más devastador. Este brutal ataque provocó un número de víctimas aún por determinar, algunas extranjeras. Dejó cadáveres decapitados en las calles, para que se los comieran los animales.
El ataque a Palma frenó las operaciones de extracción de gas natural del campo costa afuera Rovuma. Generó una nueva afluencia de refugiados que intentaron llegar a Pemba por todos los medios.
En ese momento, las autoridades de Mozambique cerraron mezquitas que consideraron radicalizadas. Otros permanecieron abiertos y moderados.
A pie, algunos después de caminar más de 100km con niños y algunas pertenencias a la espalda. Y desembarcando de canoas, dhows y otros botes abarrotados en las playas circundantes.
Las iglesias de la ciudad alta de Pemba ahora también son centros de acogida cubiertos, en el corazón de campos de carpas improvisadas que aumentan día a día y refuerzan la noción de que, como los barcos, Pemba también ha sobrepasado sus límites.
Todavía nos cuesta creer, y mucho menos comprender e interiorizar, todo el atroz escenario del que nos enteramos de las sucesivas malas noticias.
En julio de 2017, cuando siguiendo a Paquite ascendimos para descubrir la ciudad alta, nada en Pemba nos permitía imaginar su realidad actual.
Bajo el calor seco intensificado por el sol casi punzante, encontramos ese sector de Pemba, con vista a Paquite, casi desierto, con un ambiente más que tranquilo y sedante.
La iglesia de María Auxiliadora permaneció cerrada, sin rastro de fieles, con una fachada pardusca que perfilaba el cielo azul.
La biblioteca provincial fue cedida a la insinuante estatua de Machel Machel, Precursor marxista y primer presidente de la independencia de Mozambique.
En la Pemba, sucesora de la colonial Porto Amélia, todavía llena de legado arquitectónico y administrativo portugués, solo el sector circundante a la Rua Comércio, colindante con el puerto de donde llegaban las mercancías (y ahora miles de refugiados), chocaba con la apatía imperante en la cúspide. de la ciudad.
Hoy, a diferencia de entonces, víctimas del colapso económico que acompaña a la pandemia de Covid 19 y la crisis de refugiados, los dueños de las tiendas dicen que cada vez tiene menos sentido mantenerlas abiertas.
Volvamos al contexto por el que viajamos por las tierras de Cabo Delgado, en vísperas de la desgracia que vendría.
Por la tarde, caminamos por la Avenida Marginal en sentido contrario. Almorzamos en Pieter's Place.
Luego, caminamos por la playa inmediata, de un lado a otro, en busca de los majestuosos baobabs que se insinúan en el canal de Mozambique, como si hicieran señas a nuestros vecinos malgaches.
Al atardecer llegamos a la playa de Wimbe.
La vasta arena blanca y las aguas translúcidas de esta seductora costa lo convirtieron en el mejor balneario de Pemba.
Afortunadamente para una comunidad de empresarios turísticos y el descontento de la mayoría de la gente de Pernambuco que se queja de que, debido a la fama de la playa, el costo de vida en la ciudad se ha vuelto inasequible.
En ese momento nada de eso importaba.
Wimbe se entregó al frenesí juvenil que siempre precede al atardecer aquí.
Los adolescentes compitieron en un feroz partido de fútbol con el bosque de cocoteros residente como límite estimado del campo.
Otros, más jóvenes, compartieron un largo éxtasis de baño, zambulléndose y chapoteando en las olas que formaban las suaves redondeces de la cala.
Dos o tres de estos bañistas notan que caminamos con una cámara.
"Mira aqui, muzungo, ¡Míranos! “Por lo tanto, garantizan nuestra atención. En un instante, se enharinan y se doran con arena, como máscaras de mossiro improvisadas.
En julio de 2017, Pemba vivió toda esta felicidad y mucho más.
Que Dios, ya sea musulmán, cristiano o de cualquier otra fe, los perdone.
