Madeira y los innumerables túneles que la atraviesan y atraviesan un fascinante mundo subterráneo paralelo a la base de su exuberantes montañas: no hay forma de escapar de ellos.
Superada una nueva secuencia de kilómetros en este inframundo, correspondiente a la línea casi recta entre Jardim do Mar y Paul do Mar, la carretera VE7 nos deja justo encima de la larga hilera de casas que conforman el último de los pueblos.
La carretera ER223 que continúa el túnel, es también muestra de una proeza de la ingeniería vial, incrustada como está al pie de algunos de los acantilados más altos y escarpados del sur de la isla, teniendo en cuenta que, hasta el final del En los años 60, solo se podía llegar a Paul do Mar en barco.
Y que durante los siguientes treinta años fue un camino sinuoso, empinado y traicionero que te permitió llegar por tierra.
Unos metros de luz brillante más adelante, cortamos a Rua da Igreja.
Nos encontramos de frente con un mirador porche, con el Atlántico bañando el litoral repleto de cantos rodados basálticos con una ternura que la costa norte no puede ni soñar.
La iglesia de Santo Amaro, construida sobre una pequeña capilla desde los inicios de la colonización de Madeira.
La llegada luminosa a Paul do Mar
Por alguna razón, la calle en la que nos detuvimos recibió su nombre. Damos la espalda al mirador y al mar. En la vista opuesta, una iglesia de aspecto futurista parecía desafiar la suntuosidad geológica verde ocre de la escarpa.
La iglesia de Santo Amaro, patrón de la parroquia, ocupó el lugar de una modesta capilla pero que desempeñó el papel de sede de la parroquia local, constituida en los últimos días de 1676, demolida en el año de la revolución de los Claveles.
De la nave destaca la atrevida cruz del nuevo templo. De hecho, desde la losa de acera que admiramos, nos da la idea de que está a punto de despegar hacia el Espacio.
Echamos un vistazo a la Travessa do Serradinho que se extiende desde allí, delimitada por una casa que parece la más antigua de la zona. Pronto, volvemos al coche y al ER223.
Solo por unas pocas decenas de metros.
El marginal social que alberga familias que resistieron la emigración
La ampliación moderna y alargada del Paul do Mar exige un nuevo desvío hacia el océano. Atravesamos una de las plantaciones de plátanos más largas que hemos visto en Madeira, madurando bajo el calor de esa zona, considerada la más soleada y calurosa de la isla.
Pasamos por el cementerio del pueblo. Tras lo cual nos adentramos en su extenso camino costero, bordeado al sur por un muro que lo protege de las tormentas.
El pedregoso paseo marítimo debajo de Paul do Mar.
Y, al norte, por casas mucho más recientes, con perfil de barrio social, habitado en gran parte por numerosos descendientes de pescadores que -durante la década de 60- se resistieron a emigrar a América, según registros, con gran incidencia en Panamá. y reforzar la ya impresionante diáspora madeirense en todo el mundo.
Aun así, en esa década, los habitantes de Paul do Mar disminuyeron de más de 1800 a 900, un número cercano a la población actual.
Cada casa que pasamos alberga una expresión compleja de la vida, con la sangre de los pescadores, si no fuera por Paul do Mar, uno de los centros de pesca más importantes de Madeira.
Y Paul's Bottom, el dominio absoluto de la diversión
Con el tiempo y la bondad del clima, más que un lugar de frecuentes celebraciones religiosas y populares, Paul do Mar se ha convertido en una especie de pueblo que siempre está de fiesta.
Los surfistas descubrieron las olas que, en la época adecuada del año, se forman allí. Llegaron y buscaron un lugar para quedarse.
A los primeros alojamientos, bares y otros negocios les siguieron varios más, incluidas pequeñas iniciativas de senderismo, deportes acuáticos y avistamientos de delfines y ballenas.
Las barras, en particular, han aumentado visiblemente. Hoy, sobre todo durante las vacaciones y los fines de semana, el muro frente a estos establecimientos permanece lleno de jóvenes, deseosos de compartir el sol, el buen humor y las meritorias aventuras del asombro ajeno.
Un viaje gastronómico y cultural llamado "Maktub"
Con este espíritu entramos en uno de los establecimientos ineludibles de Paul do Mar, el predestinado, relajado y luminoso restaurante “Maktub”.
Fábio Afonso nos tranquiliza. Nos sirve uno de los pargos más suculentos y sabrosos que hemos probado hasta la fecha, servido con aceite de oliva y pétalos aromáticos, acompañado de palitos de zanahoria y calabacín, arroz integral y papas fritas. Cenamos rodeados de mensajes dejados por invitados de todo el mundo en el mural improvisado de las paredes.
Fábio Afonso en su restaurante “Maktub” en Paul do Mar.
Por mapas y otros elementos alusivos a nuestra zona favorita, la de los viajes.
Fábio nos cuenta que su propio “Maktub” es una especie de viaje de vida, influenciado por diferentes universos, el mar y el surf, la música, los viajes, etc. “Ya sabes, viene de familia.
En este momento, tengo a mi padre navegando alrededor del mundo. Llevó a bordo unas cuarenta botellas de vino de Madeira para ofrecerlo dondequiera que pudiera anclar ”.
Fábio Afonso y los hermanos tienen otros negocios. Son, no hace mucho, los organizadores de Maktub Soundsgood, un festival de música centrado en el reggae y el mar.
Con el sol casi poniéndose en el océano, interrumpimos la cena y le pedimos disculpas a Fabio por eso.
Incluso desde la pared justo enfrente del “Maktub”, hacia adelante y hacia atrás, es hacia el mar hacia donde giramos.
Con el atardecer secuestrado por un zócalo de nubosidad que venía del norte de la isla, decidimos anticipar el regreso a la carretera. Al ER223, por supuesto.
Formas de cuello de cisne y cactus bien definidas por la puesta de sol
El impresionante camino a Ponta do Pargo
Más audaz y pintoresca que nunca, la ruta nos hizo zigzaguear por el acantilado.
Aun así, y sin prisas, nos llevó a las tierras más altas de Madeira: Fajã da Ovelha, Lombada dos Marinheiros y, media hora después, al destino del final del día, el cabo madeirense de Ponta do Pargo.
En el camino, no pudimos resistirnos a las sucesivas vistas de las casas de Paul do Mar y sus prolíficas plantaciones de plátanos llenando la base de la ladera.
Las casas de Paul do Mar comparten la fajã local con una gran plantación de plátanos.
Nos detuvimos para admirar el rumbo salvaje de la propia carretera, formada por meandros en pendiente, algunos de ellos abiertos por pequeños túneles excavados en la roca, donde la dimensión dantesca de los acantilados reducía los coches a casi nada.
El refugio inspirador de la Casa das Levadas
Llegados a Ponta do Pargo, nos instalamos en Casas da Levada, un turismo rural inspirador que resultó de una recuperación armónica y sostenida de varios pajar tradicionales, construcciones rústicas de piedra donde las familias rurales guardaban sus mimbres.
Hoy, renovadas con una simplicidad encantadora, las casas permanecen en sus posiciones, con vistas a los campos cultivados, al pueblo y al mar que baña el extremo occidental de la isla, cerca de las levadas que surcan el endémico bosque de laurisilva de Madeira.
La piscina de Casas da Levada, con Ponta do Pargo al fondo.
Por mucho que haya acogido la modernidad talentosa –como es el caso de los edificios del Centro Cívico de la ciudad y el pavimento damero sobre el que se asientan–, Ponta do Pargo, como el Ponta de São Lourenço contrario, siempre tendrá el origen histórico secular que ganaron los pioneros de estos extremos occidentales de Madeira.
El pargo superlativo en el origen del bautismo de Ponta do Pargo
El historiador Gaspar Frutuoso narró que el bautismo de Ponta do Pargo provino de la navegación de Tristão Vaz Teixeira y Álvaro Afonso quienes, a pesar del peligro del mar, lograron atrapar allí un gran pargo, el más grande que habían visto, es decir, por unos años antes de la fundación del pueblo, que se estima que data de la segunda mitad del siglo XVI.
A la mañana siguiente, debutamos en otra carretera antigua y sinuosa en el oeste de Madeira, la ER-101, que sube por el mapa hacia Porto Moniz y la costa norte de la isla.
En el camino, las señales que indicaban un mirador y un teleférico nos atrajeron hasta el impresionante umbral de Achadas da Cruz, casi 500 metros sobre la fajã de Quebrada Nova, ambos sobre las coordenadas donde se encuentran el sur y el norte de Madeira, vertiginoso y ventoso para igualar. .
El vertiginoso descenso de Achadas da Cruz a Quebrada Nova
Nos inclinamos sobre la valla del mirador. Echamos un vistazo al litoral que, allá abajo, mira hacia el gran Atlántico, las murallas, murallas y edificaciones levantadas por colonos que, en una isla montañosa como Madeira, consideraron oportuno aprovechar esa tierra, tan fértil como extrema. .
El teleférico de Achadas da Cruz desciende hasta el destino final de Quebrada Nova.
Fotografiamos el impresionante descenso de un teleférico y el ascenso complementario del otro. Nos preguntamos si las ráfagas que sentimos que se intensificaban no sacudirían demasiado las cabañas.
Temeroso, le explicamos a la taquilla. “Oh amigos, sí está aumentando un poco pero miren esto que ha estado aquí por muchos años y nunca hemos tenido ningún accidente. ¿Ves esas luces? Ellos son los que reaccionan al viento, por así decirlo. Con verde, todo está bien. Con rojo, el sistema hace que los taxis se detengan. Ahora mismo, es amarillo. Baja sin miedo ".
Incluso un poco de miedo a quedarnos estancados en medio del descenso, con la cabaña meciéndonos, como le pasó, en 2018, al presidente de la Junta, a su familia y a otros seis extranjeros, eso es lo que hacemos.
Poco a poco, acercarse a la cabaña hace que las líneas y formas de la Quebrada Nova desaparezcan. A una mera docena de metros sobre el suelo, el viento arrecia. La cabina oscila pero completa el viaje sin que la luz roja la bloquee.
Quebrada Nova: una fortaleza agrícola improbable
Desembarcamos. Nos deslumbró la ensenada rocosa de la derecha, golpeada por el furioso vendaval del Norte que, allí, casi nos hace despegar. Seguimos el camino que discurre por el borde de la fajã, en sentido contrario, entre los corrales de vino, otros cultivos y la costa rocosa.
A medida que avanzamos, somos testigos del inusual día a día del lugar. Una familia recién llegada transportaba compras desde la base del teleférico hasta su casa-pajar.
Un vecino, extranjero por cierto, salió de su pajar con un balde en la mano, se lanzó al agua con sumo cuidado, lo llenó y regresó a casa.
Residente de Quebrada Nova intenta llenar un balde de agua del mar agitado frente a él.
Como era de esperar, Quebrada Nova nunca tuvo una población fija. Siempre fue una especie de anexo agrícola que los habitantes de los alrededores visitaban cuando era necesario para mantener sus cultivos.
Sin embargo, con la llegada del turismo, se hizo común que algunos forasteros se sintieran atraídos por la excentricidad geográfica y geológica del lugar, atrapados allí entre la inmensidad del Atlántico Norte y la majestuosidad de los acantilados de Madeira.
Varios compraron o alquilaron pajares y comenzaron a frecuentarlos cuando sus almas les dictaban tal retiro.
Seguimos explorando la Quebrada Nova por el caprichoso sendero que la surca, en un circuito casi cerrado, de regreso a la base del teleférico.
Un grupo de visitantes de Quebrada Nova espera que el teleférico regrese a la cima de Achadas da Cruz.
Presionamos el botón que, como un ascensor, lo llama. Embarcamos y, una vez más sin incidentes, regresamos a las alturas de Achadas da Cruz.
El regreso a tiempo para el atardecer en Ponta do Pargo
De regreso a Ponta do Pargo, descendemos desde el centro de la ciudad hacia el faro que equipaba el promontorio. Entrevistamos los abruptos panoramas al norte y al sur, ambos amarillentos por la inminencia del atardecer.
Una madre y una hija producen instagrams interminable, con el paisaje y la utilería alrededor del faro. Caminamos detrás de tu torre.
Fotografiamos la silueta de la campana traslúcida entre lo que parecen araucarias o pinos de Norfolk defoliados.
Un breve momento expuesto de la puesta de sol, visto desde detrás del faro de Ponta do Pargo.
Finalmente, llega el crepúsculo. De nuevo anticipado y aún más caprichoso que el de Paul do Mar, exuberante sólo en los breves instantes en que la gran estrella pasaba entre dos densos mantos de niebla.
Celebramos su inesperada excentricidad y fotogenia.
Con la noche envolviendo a Madeira, nos entregamos al acogedor refugio de Casas da Levada.
Los Autores agradecen el apoyo de CASAS DA LEVADA en la creación de este artículo:
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