Sobre las diez de la mañana regresamos de nuestro safari final.
Nos despedimos del inmenso Parque Nacional Hwange. Nos espera un avión diminuto, de esos que sólo llevan cuatro pasajeros, los dos de atrás, ya un poco apretados.
El destino está a más de 2h30 al noreste de Zimbabue.
si en el vuelo Victoria Falls en PN Hwange Teníamos un piloto con cara muy juvenil, en este caso parecía demasiado mayor para comandar el vuelo sin copiloto y para nuestro gusto.
Apenas tuvimos tiempo de dudar. El piloto tiene todo listo. Simplemente dejamos nuestras maletas en la pequeña bodega y despegamos. Yo, Marco, en el lugar del copiloto. Sara atrás.
En un tramo inicial, el avión avanza con cielo despejado, con vistas al lago Kariba, a la izquierda y al Norte. El lago está detrás. Da paso a una sucesión de acantilados que introducen una meseta rocosa.
En lugar de cielos despejados, nos adentramos en una zona llena de densas nubes que hacen que el avión rebote.
La combinación de las turbulencias con el dramatismo del paisaje de abajo y la avanzada edad del piloto nos generan ansiedad.
Con el panel de control allí tan expuesto, por si acaso, me dediqué a estudiar los instrumentos y cómo los utilizaba el piloto. Una autoformación en pilotaje clandestina, inesperada y breve que nunca es necesaria.
Mana Pools: pies en tierra firme, al borde del Zambeze
Sobre la hora señalada, aterrizamos en la pista de tierra roja, algo cubierta de hierba, en el Parque Nacional Mana Pools. Coincidencia de coincidencias, el guía que nos espera se llama Nube.
Nos llevó a nosotros y al piloto al Mana River Camp que nos iba a recibir, a orillas del río Zambeze que, allí, separa Zimbabwe de Zambia.
Como es habitual en los albergues y campamentos del sur de África, seis o siete empleados nos reciben, al son de uno de los instrumentos tradicionales de la etnia shona predominante en el país.
uno suena mbira, también conocido como kalimba, elaborado con finas varillas metálicas de diferentes tamaños, colocadas dentro de una media calabaza que sirve como amplificador.
Nos instalan en una tienda de campaña situada en la orilla alta del Zambezi. Según la estación seca, el río había disminuido. Estaba dividido en dos o tres secciones de flujo, una justo debajo.
Apenas tenemos tiempo para evaluar el terreno circundante.
Primera salida del día
O safari Por la tarde salimos a las cuatro, guiados por otro guía, King, que nos esperaba, con la inquieta compañía de un matrimonio suizo y una mujer australiana. Salimos en jeep, durante la mayor parte del viaje, a lo largo del Zambezi.
Nos topamos con bandadas de morabitos que buscan bagres atrapados en estanques y zonas fangosas. Con cocodrilos y cigüeñas de pico amarillo.
Más lejos del río, manadas de elefantes pastan entre la hierba alta.
Cruzan uno de los caminos de tierra que sirven al campamento, de camino a uno de los lugares elegidos para pasar la noche.
Sin que lo esperáramos, King anunció que regresaríamos a pie. “Sí, vimos elefantes y también hay leones. ¡Aun así, no tienes que temer! Intenta tranquilizar a los pasajeros sospechosos.
“Es una de las formas de las que más orgullosos estamos de descubrir el parque Mana Pools y, no… nunca hemos tenido ningún incidente. Tengo una escopeta, por si acaso. ¿Cómo es?
Lo estábamos. En línea, detrás del guía. A pesar de nuestra conciencia mental, escudriñando cada árbol y arbusto, un grupo de leones no se acordaría de tendernos una emboscada. De hecho, estábamos al borde del atardecer.
Todos sabíamos que los leones prefieren cazar en condiciones de poca luz. Y fresco.
El atardecer que colorea la noche calentada por la convivencia
Incluso entre paquidermos y, creemos, entre depredadores, regresamos ilesos al campamento y a la tienda que habíamos encontrado.
Aún a tiempo de ver el sol descender detrás de la vegetación que rodeaba el río, su reflejo incandescente, extendido sobre el arroyo, generando siluetas de todo, incluidos algunos cocodrilos emergidos.
En este impresionante fin del mundo de Zimbabwe, no hay agua corriente ni electricidad. Nos ven llenando un gran balde con agua caliente. Este cuidado nos brinda un baño breve pero tonificante.
Poco después, nos reunimos todos –nosotros, el suizo, el australiano y el guía Cloud– alrededor de una hoguera providencial. Nos sirven bebidas antes de una animada cena, en la tienda comunitaria principal del campamento.
Entretenidos con esa comida y la socialización internacional, no nos dimos cuenta hasta las diez de la noche. Poco a poco los invitados se van. Cuando finalmente regresamos a la tienda, el cansancio del día épico nos invade.
Aterrizamos en la acogedora cama. Dormimos todo lo que podemos.
Nuevo safari, en busca de la vida silvestre de Mana Pools
Con el safari por la mañana prevista para las 6:30 am, mucho menos de lo que necesitábamos. Una hora antes, vimos salir el sol sobre el río, en el lado opuesto al atardecer.
Nos levantamos apresuradamente, decididos a ver si el amanecer del río nos deparaba alguna sorpresa.
Una manada de babuinos cruza la zona de tiendas en busca de desayuno.
Cerramos la tienda a salvo de su botín y partimos hacia la nuestra.
Luego, volvimos a abordar el jeep para otra incursión liderada por guías casi del mismo nombre: King y Kingslee.
Volvimos a encontrar bandadas de cigüeñas de pico amarillo, abundantes e hiperactivas en esa vasta extensión surcada por el Zambeze.
Ocupan posiciones estratégicas en lo alto de grandes árboles secos y sin hojas, por encima de los morabitos rivales, éstos, agrupados en el suelo, cada uno, en su plumaje, como un herrero.
Los guías nos llevan a un meandro donde el río aparece dividido por largas islas cubiertas de hierba. Allí pastan manadas de búfalos, mejor alimentados y más seguros de los leones que en cualquiera de las orillas.
Otra sección está ocupada por una manada de elefantes que se muestran aún más indiferentes a la inminencia de los depredadores.
El Parque Nacional Mana Pools y el río Zambeze, su arteria vital
El Zambeze está, como lo vimos, destrozado por la sequía o completamente inundado durante la temporada de lluvias, la razón de ser del Parque Nacional Mana Pools.
Cada año, cuando llueve, el río se desborda. Alimenta una serie de lagunas que drenan a diferentes velocidades.
Cuatro de ellos, de mayor tamaño que el resto, permanecen durante la estación seca.
Se cultivan acacias, higueras silvestres, baobabs y caobas.
Elefantes (más de 12 mil durante la estación seca), hipopótamos, búfalos, cocodrilos, por mencionar sólo algunas de las grandes especies que conviven con una infinidad de aves, la mayoría acuáticas.
Decenas de leones patrullan las lagunas, atentos a las presas que se exponen cuando las visitan para beber.
El nombre de la región los numera. Mana es la palabra del dialecto xona –también hablada en Mozambique– para cuatro: Chisasiko, Chine, Green Pool y Long Pool, el más grande.
Rica en agua y vegetación, la región no tiene, en un radio enorme, ningún asentamiento o presencia humana que interfiera.
Lo que explica por qué, durante el invierno local, alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad y vida silvestre del continente africano.
De una manera tan especial, que el UNESCO Mana Pools es considerado Patrimonio de la Humanidad.
Nos detuvimos para estirar las piernas y tomar un refrigerio, justo encima de la Piscina Verde, lo suficiente para disuadir a los cocodrilos y hipopótamos del Nilo de atacarnos.
En un pseudobosque de acacias moribundas y sin hojas, varios inhala corren, desalmados, con pasos marcados por sus peculiares “calcetines amarillos”.
Nos encontramos con más elefantes.
Había tantos en Mana Pools que, cuando regresamos a la tienda, encontramos dos dando vueltas. Para entrar tenemos que escondernos y esperar a que se alejen.
Por la tarde finalmente encontramos grandes depredadores.
Dos leones compiten por aparearse con una hembra indecisa.
Desprovisto de tiendas de campaña acogedoras y perfectamente decoradas como el albergue Somalisa Expeditions del que venimos, el campamento local todavía tenía ventajas para conquistar a los huéspedes.
Cuando volvemos a la tienda comedor, nos informan que vamos a cenar junto al río. Al llegar nos espera una comida tradicional, con barbacoa, buffet de ensaladas y postres.
Cenamos con el río fluyendo a escasos metros. Con la banda sonora de unos hipopótamos indignados y una manada de hienas atraídas por el aroma de la barbacoa.
A la mañana siguiente nos trasladamos al Kanga Camp, un camping diferenciado, en el mismo impresionante PN Mana Pools.
COMO IR
Vuela a Zimbabwe, vía Maputo, con TAP AirPortugal y LAM. Reserva tu billete Lisboa – Maputo en http://www.flytap.com/.
Reserva tu programa de viaje en Zimbabwe con el operador Quadrante Viagens: quadranteviagens.pt/
