A menudo se nos dice que, a pesar de su herencia colonial europea, Aruba es la más cercana a los Estados Unidos y la más americanizada del ABC de las Antillas Menores.
Hermana geográfica e histórica de Bonaire y Curaçao, prácticamente equidistante de USA, hay otras razones para esta realidad. En particular, el hecho de que, además de ser un puerto obligado para los cruceros que cruzan el Caribe, se haya convertido desde hace un tiempo en un destino de escape más duradero para Español.
Una isla refugio repleta de hoteles, resorts, playas y actividades y un circuito turístico propio que, durante el invierno en el hemisferio norte, justifica vuelos directos regulares y que llegan en masa estadounidenses y canadienses.
Cuando bajamos del avión de Curaçao, el nombre del Aeropuerto Internacional Rainha Beatriz demuestra la integración de Aruba en el Reino de los Países Bajos.
La mirada y el comportamiento de los oficiales de inmigración y taxistas, sin embargo, nos recuerdan una realidad norteamericana.
Aruba: entre el imaginario de los Países Bajos y los EE. UU.
Nos dejan confundidos.
Cuando llegamos a Oranjestad, notamos la abundancia de fachadas y frontones curvilíneos y multicolores típicos de los Países Bajos, en las casas del centro. Nos rendimos nuevamente al imaginario holandés.
Nos instalamos tres veces en un hotel del centro.
Poco después, oscurece. Nos rendimos al cansancio de viajar todo el día.
La mañana siguiente es domingo. Oranjestad resulta estar casi desierta.
Por regla general, instalados en la planta baja de edificios coloniales de este tipo, las tiendas y otros negocios están cerrados y sellados por rejas corredizas.
Es Domingo. Cruceros a Largo y ciudad de Oranjestad cerrados
Como los domingos casi no hay vida comercial en la ciudad, los cruceros, el resto de días de la semana, varios fondeados, la evitan.
La ausencia de sus miles de pasajeros visitantes también contribuyó a ese Aruba fantasma que nos recibió.
Nos rendimos a lo inusual. Recorremos el corazón de la capital centrándonos en sus facetas urbanísticas y arquitectónicas. Caminamos por calles tras calles, la mayoría de ellas identificadas como Straat.
Destaca un gran complejo comercial, en tonos rosados, sobre el puerto de la ciudad, frente a los muelles donde atracan los cruceros.
El legado holandés Aruba renacentista
Una vez que un hotel, el centro comercial se llama Aruba renacentista.
Por ello, recupera y muestra a los recién llegados los rasgos arquitectónicos característicos de Amsterdam y otras ciudades de los Países Bajos, los mismos techos abuhardillados ornamentados, sobre segundos pisos con balcones.
En el interior, decenas de boutiques y otros establecimientos refinados seducen a los forasteros con los productos de lujo más envidiables. El complejo se hizo complejo.
Hoy comprende un resort y dos casinos, restaurantes, deportes acuáticos y, mar adentro, una isla privada adornada por flamencos donde –según cuentan los vecinos de la ciudad– se les quitan partes de las alas, para que se conviertan en residentes.
Como era de esperar, a pesar de los procesos maquiavélicos de la empresa propietaria, los flamencos, en particular, atraen a decenas de visitantes adinerados al día.
Los clientes pagan más de 100€ por el transporte en lancha hasta la isla y veinte minutos de socialización con los pájaros escarlata, repletos de fotos y, sobre todo, selfies instagrameables.
Oranjestad: la cuadrícula de influencia urbana holandesa de la capital
Oranjestad es mucho más y mejor que su famosa pero atolondrada atracción.
O tranvía de aruba, un tranvía descapotable de dos pisos recorre una ruta central que pasa detrás del Renaissance Aruba, a lo largo de la arbolada y casi peatonal Main Street.
Una vez más, este eje lleva a los forasteros de un extremo a otro de Oranjestad.
Al oeste de la calle se suceden los esperados escaparates de Victoria Secret, Zara y Mango.
Cerca, mientras caminamos por la Oranjestraat perpendicular, nos encontramos con el Museo Histórico de Aruba, bien identificado por la torre Willem III y Fort Zoutman a su alrededor.
El corazón colonial de Oranjestad y Aruba
Este es el legado colonial holandés más antiguo de la isla, que data de 1796.
En ese momento, la disputa entre las potencias del Viejo Mundo (también por las islas del Mar Caribe) era todavía tal que un almirante que derrotó a una flota británica en el Mar del Norte mereció el bautismo del fuerte.
En el momento de su construcción, la fortificación estaba alineada con la línea de costa de la isla. Varios cañones disuadieron a los enemigos de acercarse.
A pesar de la presencia de Gente britanica, francés, español, daneses y otras en las aguas circundantes y las Antillas, varias de estas islas fueron guarida de piratas que hacían del Mar Caribe su radio de acción.
Así, los holandeses mantuvieron sus oficinas administrativas y el providencial faro del que estaba dotada la torre Willem III en el interior del fuerte. Esta torre se ha convertido en una estructura y sello distintivo de la ciudad de Oranjestad.
Es un museo que exhibe artefactos clave de la vida en la isla desde los primeros tiempos cuando los nativos Arawaks y Caiquetios la habitaban.
Frente a la torre se encuentra la estatua de Jan Hendrik, identificado como “defensor del pueblo” y la lucha por la autonomía en Aruba.
Aruba: de isla Caiquetia a isla multiétnica y multicultural
Con la injerencia colonial, se intensificó el mestizaje.
Gradualmente, en Oranjestad, vemos la mezcla étnica prevaleciente en los Países Constituyentes Insulares del Reino de los Países Bajos, el Caribe.
A lo largo de los siglos, sus genes se combinaron en Aruba, los indígenas y los colonos europeos, primero los españoles, luego los holandeses. Estos últimos, se los llevaron a la isla Esclavos africanos que fueron retenidos en Cabo Verde.
A ellos se unieron judíos expulsados por el Coronas Ibéricas de Portugal, España es de Brasil.
Especialmente los esclavos que llegaron en gran número para hablar criollo, dictaron las bases lingüísticas del papiamento, el fascinante dialecto que se habla en Oranjestad, como en el resto de Aruba, en Curazao y Bonaire.
Más tarde, miles de emigrantes de América del Norte y del Sur, especialmente de Venezuela que tiene su península de Coro a unas pocas millas al sur de Aruba.
E incluso emigrantes portugueses más recientes. Una de las noches cenamos en el restaurante West Deck en Oranjestad.
Allí, la propietaria, Anabela Peterson de Sousa, nacida en Funchal, casada con Robby V. Peterson. Son una pareja de empresarios de hostelería y restauración de renombre en la isla.
Por su parte, Johnatan, el guía local que nos ayuda a explorar Aruba, es de ascendencia holandesa y está casado con una holandesa.
Su madre es holandesa, su padre es un Maduro de origen venezolano.
A lo largo del bulevar Lloyd G. Smith
Con el sol aún alto, el paseo por el centro de la ciudad empieza a desgastarnos.
Coincidimos en la urgencia de descansar y refrescarnos.
Señalamos el Lloyd G. Smith Boulevard, la avenida costera de la ciudad, bañada por el Mar Caribe que proporciona arena exigua, sombreada por árboles hiperamificados, con copas multiplicadas.
Allí nos damos un chapuzón. Pronto otros.
Vigilando los aviones que, a pocos cientos de metros, rozaban el mar en su aproximación al aeropuerto Rainha Beatriz.
La gran fiesta del domingo en la playa
Sin previo aviso, el sonido de la música caribeña llega a nuestros oídos, especialmente reggaeton, intercalados con la voz en off de cualquier animador.
La promesa de celebración nos intriga.
Caminamos por la playa hasta pasar por el otro restaurante del matrimonio Sousa Peterson”,Pinchos Bar y Parrilla”. Llegamos a Surfside Beach y a la bahía abierta que precede al aeropuerto.
Allí, de la nada, descubrimos el paradero de buena parte de la población desaparecida en el centro de la capital. Al menos, la mayoría de los más jóvenes.
Nos topamos con decenas de embarcaciones de recreo.
Están anclados, uno al lado del otro, como un pueblo flotante improvisado, colonizado por una comunidad náutica y bañista decidida a hacer que el domingo sea memorable.
Entre la playa y esta flota de botes, yendo y viniendo, otro, hecho de flamencos, cisnes blancos, negros y dorados, unicornios, colchonetas y mini botes de remos, dando vueltas.
Un sinfín de utensilios y juguetes marinos sobre los que la multitud flotaba, bailaba, bebía cerveza, mojitos e ponches de ron uno después del otro.
En la que ofrecía y engendraba un sinfín de coreografías y travesuras, en una emulación contagiosa y contagiosa de tantas Pool and Beach Parties que popularizaron MTV y canales de música similares, en el Estados Unidos y alrededor del mundo.
No podemos resistir ese maremoto de vida y color.
Sacamos nuestras cámaras y teléfonos. Registramos el evento.
Nos dan acceso al espacio VIP y a la organización.
Cuando nos animamos a subir a la torre de DJ, aceptamos.
Abajo, dos adolescentes paseaban y abusaban de un muñeco hinchable que, de vez en cuando, aguaban con cerveza.
Cientos de asistentes a la fiesta respondieron al desafío del DJ.
Agitaron los brazos y generaron una nueva ola de asombro caribeño.
Desde esa cima, en compañía de los protagonistas musicales, disfrutamos de una Oranjestad festiva que contrastaba con la ciudad moribunda que, hasta entonces, habíamos conocido.
A la mañana siguiente, con los cruceros de vuelta y los establecimientos abiertos, vimos la capital de Aruba algo resaca, recuperando su día a día y su identidad holandesa con evidentes manierismos gringos.
