Con todo el archipiélago de Orango al oeste y bloqueando el océano abierto, el “princesa de áfrica” navega desde la isla Roxa hasta la costa oriental de Orangozinho por aguas aún más tranquilas.
Tanto la marea como el sol se ponen a plena vista. El capitán echa anclas cerca de Ponta de Canapá.
El traslado nos deja al alcance de la costa sur de la isla y de la extensa playa que define su final.
Como siempre, Pinto marca el camino y marca el ritmo, por la arena donde la marea baja dejó algunos charcos.
Como suele ocurrir en los Bijagós, en lugar de bañistas, hay unas pequeñas vacas moteadas, más intrigadas que preocupadas por nuestra repentina aparición, reacias a cualquier contacto.
"¡Tenemos mucha prisa!" Bromeamos juguetonamente con el guía. “Quería ver si podíamos llegar al punto de referencia de los colonos con la luz aún encendida, para que usted pudiera verlo y fotografiarlo. Pero aún queda un poco por hacer”.
Nosotros caminamos. Y seguimos caminando hacia el sur de Orangozinho. Bajo la mirada quirúrgica de las águilas pescadoras en lo alto de las palmeras.
Hasta llegar al extremo sureste de Orangozinho. Un arrecife de roca reduce la arena. Apriételo de tal forma que lo levante contra la vegetación.
El faro legado por los colonos
“¡El hito de los colonos está detrás! “, asegura Pinto. “Pero la vegetación ha crecido mucho. Está más escondido que antes”. Subimos a lo alto de las dunas del umbral.
Desde allí finalmente logramos vislumbrar una torre de metal oxidado, coronada por una vieja lámpara. Pinto lo llamó un hito para los colonos.
En la práctica, sería otra pieza de infraestructura que dejaron los portugueses después de que los Bijagós cambiaran su feroz resistencia por un tratado de paz.
En aquellos años de la Lucha por África y tras la Conferencia de Berlín, el archipiélago de Orango estaba gobernado por una poderosa reina, Pampa, (fallecida en 1930, considerada la última verdadera monarca de los Bijagós) y por una élite ilustrada, decidida y guerrera que Llegaron beneficiándose del comercio de esclavos de etnias rivales.
Nos dimos cuenta de que una escalera daba servicio al faro. Atraídos por la posibilidad de subir, le sugerimos a Pinto que buscáramos la base. Pinto arruga la nariz. “Todo el mundo se va a rayar y la escalera se va a desmoronar”. Éstas fueron las desmotivaciones más obvias que había experimentado.
Posteriormente descubrimos que el faro estaba ubicado junto a un área delimitada para los Fanados de Mujeres, períodos rituales de iniciación de la etnia Bijagó en los que debían permanecer aisladas de la comunidad.
El propio Bijagó, natural de la vecina isla de Canhambaque por la que habíamos pasado previamente –al este de Bubaque – Pinto se sintió obligado a protegernos de tal intrusión y del probable castigo.
Nos sometemos a su criterio. Volvemos a la arena aplanada. Reanudamos nuestro paseo por Orangozinho.
El atardecer que dora el umbral sureste del Parque Nacional Orango
Superado un último rincón de la costa, nos quedaba la playa sur por delante, tan larga que apenas podíamos ver su final.
El sol se ponía por estos lados, lo que empañaba la contemplación.
Nos centramos en lo inmediato: cómo un palmeral cercano generaba siluetas de las que, a intervalos, despegaban águilas pescadoras.
Y, ya atrás, cómo distintos palmerales desgarraban el cielo en llamas, con un espejo de agua salada reflejándolo.
volvemos a "princesa de áfrica". Planeábamos regresar a Orangozinho.
Como tal, cenamos y pasamos la noche en alta mar.
De regreso a Orangozinho, en busca de Uite
Dawn confirma otro traslado al barco de apoyo y la incursión a la isla.
Aún con la referencia a Ponta de Canapá, nos adentramos en el río Canecapane y en el bosque de manglares que lo rodea.
En la entrada, en un bosque de manglares que la marea baja había dejado con las raíces al descubierto, nos encontramos con un grupo de monos verdes ocupados comiendo mariscos.
Serpenteamos por encima de Canecapane.
En un determinado momento nos desviamos hacia un canal que apunta hacia el interior de la isla.
Lo subimos hasta su final embarrado, donde dos embarcaciones tradicionales añadían color al verde paisaje.
Para evitar atacarnos unos a otros, nos quitamos los zapatos.
Entre perioftalmos sospechosos, avanzamos por un camino estrecho y oscuro. Sin previo aviso, el sendero desemboca en un claro que antiguamente albergaba una escuela.
La Tabanca Más Grande de la Isla
Después de un tiempo sin ver un alma, nos sorprendieron decenas de jóvenes alumnos y estudiantes.
Algunos charlaban, sentados uno al lado del otro, sobre los troncos horizontales de un viejo árbol. Otros se asomaban por las ventanas de una de las aulas, tratando de entender quiénes eran aquellas personas que los visitaban.
Hablamos un rato con el joven profesor, destinado desde Bissau. Cuando nos informa que tiene que empezar una nueva clase, retomamos nuestro viaje.
Estábamos en Uite, el pueblo más grande de Orangozinho, con más de setecientos habitantes, según nos explica Pinto, no todos ellos de la etnia bijagó.
Como es habitual en las visitas a las tabancas de Bijagó, nos encontramos rodeados de una multitud de niños mendigando.
Se quejan de la atención que disfrutaron varios adultos que se convirtieron en anfitriones.
Uno de ellos nos informa que el pueblo no era así antes, que tenía los tradicionales techos de paja, pero que un incendio descontrolado destruyó la mayoría de las casas y obligó a reconstruirlas con chapa.
Ahora bien, si esta explicación nos pilla desprevenidos, la siguiente aún más.
Uite, una tabanca musulmana, cristiana y animista
Cuando ve que un residente tiene dificultades con el idioma, Pinto recurre a su portugués.
En la práctica, intentaron justificarnos por qué tantas niñas y mujeres en la tabanca llevaban abayas o cosas similares.
“Aquí en Uite hay dos religiones.
De ese lado de la tabanca son musulmanes. Por eso son cristianos y creen en las cosas bijagó”.
Llevábamos diez días explorando el archipiélago. Esa fue la primera isla donde sucedió esto. El motivo de la inesperada comunión nos intrigaba.
Ahora bien, se sabe que en cierto momento de la colonización de las islas Orango, familias de pescadores de las etnias Beafada y Mandingo abandonaron el continente africano y ocuparon el sur de Orangozinho.
Sus descendientes forman gran parte de la población uitense. Son responsables de la islamización de la isla y del archipiélago, aunque en Orangozinho compiten con las iglesias católica y protestante.
El asentamiento de estas dos etnias está lejos de ser único. Los pescadores llamados Nhominca también descendieron de la región senegalesa del delta del río Saloum, conocido como río Barbacins, en la época de Descobrimentos. Se establecieron en Orango y en islas del vasto archipiélago de Bijagó Urok.
Atraídos por la abundancia de peces y la permisividad de los nativos, de vez en cuando también se instalan en Bijagós o los visitan grupos llegados de Costa de Marfil, Guinea Conakry e incluso Sierra Leona.
La integración de los nhomincas, los mandando, beafadas, roles y otras etnias en el territorio y la sociedad bijagó serían suficientes para toda una tesis doctoral. En lugar de ello, retomemos nuestro recorrido por Uite.
Pinto nos explica que, a pesar de la división territorial que establece la “avenida” terrestre principal, en la tabanca todos se llevan bien. “Saben respetarse unos a otros y los conflictos son raros.
Un viaje soportado por Uite
Mire, sólo para ver, el equipo de fútbol de aquí en Uite es uno de los mejores de Bijagós. ¡Fueron los últimos en ganar el campeonato aquí en el archipiélago!
A juzgar por la pasión de los niños por el fútbol en sus diferentes formas, este logro tenía mucho sentido.
Unos pocos siguen enfrascados en un torneo celebrado con gorras, botones y latas de atún como portería.
Otros, más mayores, tocan una pelota atada a una cuerda.
Cuando las fotografiamos, dos o tres mujeres les confiscan el balón y nos muestran de lo que son capaces.
Una vez finalizada la exposición, piden a los espectadores vecinos que nos dejen probar su vino de anacardo recién fermentado. Bebimos.
Sabe mucho mejor que el último vino de palma que probamos en Accra, la capital de Ghana.
Pinto indicó que ya era hora de que nos fuéramos.
De regreso a Africa Princess, nos detenemos en una lengua de arena frente a la costa, perfecta para nadar.
Allí, a bordo de su tradicional embarcación, los pescadores uites preparaban una inminente continuación de la pesca.
Le preguntan a Pinto si no hacía falta llevar un poco. Pinto explica que durante nuestra visita a Uite, la tripulación del African Princess ya se había ocupado de su propia pesca.
Y asi fue. Cuando volvimos a subir al barco nodriza, ya casi teníamos un almuerzo lleno de pescado del Bijagós.
Esa tarde continuaríamos hacia la isla de João Vieira, parte del subarchipiélago del mismo nombre vecino al de Orango, que ya habíamos recorrido, partiendo de Isla Keré, en Busca a tus esquivos hipopótamos.
COMO IR:
volar con el euroatlántico , Lisboa-Bissau y Bissau-Lisboa, los viernes.
CRUCERO “PRINCESA DE ÁFRICA”
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Teléfono: +351 91 722 4936
