El día apenas había comenzado. Hacía mucho frío.
La gran plaza de Barkhor estaba llena de peregrinos encantados de visitar la capital, en particular el monasterio budista de Jokhang, para casi todos los tibetanos, el más importante de la nación.
La plaza tiene una dimensión considerable, pero la fe inquebrantable de los indígenas hizo que se reunieran, sobre todo, junto a este templo que marcaba su límite oriental.
"Muchos de ellos cumplen su sueño de venir aquí por primera vez". Nos cuenta Lobsang, el guía local al servicio de la agencia china a la que tuvimos que acudir para entrar en el territorio autónomo y semi-interceptado. “Algunos viajan desde los confines del país.
Para ello, gastan buena parte de sus ahorros. El Jokhang es el centro espiritual de Lhasa y Tibet. Los tibetanos aquí renuevan el sentido de sus vidas ”.
Contratado por la empresa del ocupante para hablar inglés y otros idiomas, el anfitrión apenas disimuló la motivación casi nula con la que desempeñaba sus funciones.
Siempre que podía, nos dejaba con la excusa de cualquier otra obligación laboral y nos dejaba a sus compatriotas. Fue el motivo por el que, una vez más sin él, visitamos el Monasterio de Sera en las afueras de Lhasa.
Estos abandonos resultaron liberadores. De tal forma que, para su deleite, comenzamos a promocionarlos nosotros mismos.
Lobsang también nos informó que éramos dos de los veinte extranjeros irrisorios en ese momento en el Tíbet.
La pureza tibetana del ser
La curiosidad gentil y afable que nos mostraron, mientras caminábamos entre la multitud, esos peregrinos cansados pero radiantes resultó prácticamente excluyente.
No exageramos si confesamos que ningún otro pueblo asiático nos ha sorprendido y premiado así.
Aislados en la cima del mundo, entre los 3.500 y 5.000 metros de la meseta tibetana, protegidos detrás del Himalaya y otras cadenas montañosas que batieron récords casi tan altos, durante siglos, los tibetanos se mantuvieron a salvo de la colonización europea y las epidemias culturales que infectarían a otros. paradas en el continente asiático.
Faithful hace girar ruedas de oración en uno de los muchos templos budistas tibetanos de Lhasa.
La belleza de su forma de ser fue lo primero que nos alejó.
Sin recurrir a cadenas de tiendas de ropa o similares, los tibetanos producen y combinan abrigos, túnicas (duchas) y jerseys de los más diversos materiales, colores y cortes. Complementa la ropa con exuberantes peinados de su fuerte cabello negro.
A veces usan sombreros u otros artefactos que esconden sus rostros a menudo enigmáticos o carismáticos.
Los pueblos indígenas que hablan más de unos pocos dialectos locales o se atreven a probarlos son raros.
A pesar de vivir en un lugar extremo y castigador del planeta, los tibetanos abren los corazones y las puertas de su nación a quienes sienten que han llegado y los están contemplando para siempre.
Asegure a los visitantes con sonrisas grandes e incondicionales, cálidos intentos de acercarse en su propio idioma y una respuesta orgullosa a casi todas las solicitudes de los forasteros.
Al menos, eso es lo que sucedió mientras prácticamente solo nos quedamos nosotros para establecer contacto con ellos.
No garantizamos que suceda lo mismo cuando, en otras ocasiones, aumente el número de visitantes ávidos de souvenirs.
Top budista tibetano del templo de Jokhang.
El deslumbramiento de los tibetanos por fotografías tomadas por extranjeros
Pensamos que a los indios les gustaba que los occidentales los fotografiaran. En el Tíbet, descubrimos una pasión fotográfica a la altura. A quienquiera que le preguntamos, la respuesta casi siempre fue positiva.
A menudo emocionado.
Ante nuestras cámaras, que siempre reconocemos como intimidantes, las modelos de la meseta posan orgullosas y gráciles.
El devoto sostiene una maleta (rosario tibetano-budista) en la plaza Barkhor.
Nos miran con los ojos casi cerrados pero, aun así, expresivos y las grandes rosas se engrosan por la hipoxia y el respectivo aumento de glóbulos rojos, por la radiación ultravioleta y la fuerte amplitud térmica diurna.
Algunos de los nativos presentes en Barkhor Square compartieron el deseo de que los fotografiáramos con amigos o familiares. Varios, nunca habían visto ni tocado una cámara.
Fue con una mezcla de sorpresa y fascinación que nos dimos cuenta de que, después de fotografiarlos, luchaban por sacar de las pantallas, con los dedos, las imágenes que ansiaban examinar.
El visitante del templo de Jokhang con una prenda con capucha sostiene una rueda de oración.
Giros sucesivos de fe al monasterio de Jokhang
Mientras se desarrollaba esta extraña reunión, junto a la fachada principal del monasterio de Jokhang, continuaba el bullicio religioso.
Algunos monjes y muchos más creyentes no ordenados repitieron postraciones budistas que eran casi gimnastas por naturaleza. Los inauguraron de pie, con las manos juntas frente a la cara.
Luego se arrodillaron en el piso de piedra y, finalmente, estiraron todo el cuerpo sobre pequeños colchones, con la ayuda de placas de plástico que les permitían deslizar las manos hasta extender los brazos por completo.
El monasterio de Jokhang tiene 25.000 m.2 de extensión. Vemos a miles de fieles inspirados por la creencia budista tibetana que cumplen parte de la kora, un ritual que los hace caminar alrededor del enorme edificio con límites bien identificados por cuatro hornos colocados en tantos rincones del complejo.
Algunos creyentes lo ejecutan caminando. Otros asumen desafíos más serios y se postran metro tras metro. El siguiente paso de fe es una visita al salón principal del templo.
Los monjes budistas completan su kora (peregrinaje alrededor del monasterio de Jokhang) y se postran con reverencia frente al centro espiritual de Lhasa y el Tíbet.
Esta sala alberga la estatua de Buda Jowo Shakyamuni, el objeto más venerado del budismo tibetano, con fuerte presencia también en el vecino Nepal.
Fue durante nuestra propia kora -Aficionado o turista- que detectamos graves perturbaciones en la convivencia armoniosa social y religiosa tibetana.
Y la profanación china de la vida y la fe tibetanas
A mitad de camino, notamos, en el techo de un edificio, dos soldados chinos y dos policías chinos, al menos militares, protegidos con cascos y armados con ametralladoras.
Soldados y policías chinos vigilan una calle alrededor del monasterio de Jokhang desde una azotea.
En la plaza Barkhor, de vez en cuando, pequeños batallones pasaban entre la multitud de arriba abajo o de lado a lado, en rutas que obviamente se seguían para imponer presencia, respeto y miedo.
Poco después, frente a la fila formada por los fieles a punto de entrar en el monasterio de Jokhang, agentes de la policía china golpearon gratuitamente con una porra a un grupo de tibetanos indefensos.
Budista fiel protegido del frío glacial y contra una serie de banderas de oración budistas tibetanos.
Acabábamos de llegar y nuestras cabezas seguían amenazando con implosionar cuando aterrizamos directamente en los 3500 metros de Lhasa después de despegar de los 500 metros de Chengdu, en la provincia china de Sichuan.
Ni siquiera el doloroso mal de altura nos impidió observar y sentir compasión y rebelión por la destrucción que la ya larga ocupación de Beijing causó a una de las culturas más singulares y deslumbrantes. a la faz de la tierra.
El control efectivo del Tíbet por parte de China se extendió desde 1644 en adelante, hasta la última dinastía imperial de China, los Qing. En 1912, la Revolución Republicana de Xinhai destronó a esta dinastía.
Ofreció al Dalai Lama el título que le había sido confiscado.
Durante los siguientes 36 años, el decimotercer Dalai Lama y sus sucesores, a pesar de los reclamos territoriales y las anexiones de vecinos como la India británica y el gobierno del Kuomintang de China, gobernaron un Tíbet independiente.
Las casas de Lhasa, la capital del Tíbet, en las estribaciones de las áridas montañas del Himalaya.
Anexión esperada de China
En 1950, después de la Guerra Civil, la República Popular Comunista de China anexó el Tíbet y buscó negociar el Acuerdo de 17 Puntos con el 14 ° Dalai Lama recién instalado, basado en la futura soberanía china y una garantía de autonomía tibetana.
El Dalai Lama y su gobierno repudiaron el acuerdo. exiliado en Dharamsala, en la India.
Más tarde, durante el Gran Salto frente a Mao bajo la Revolución Cultural, cientos de miles de tibetanos fueron asesinados y muchos monasterios destruidos.
Desde entonces, las acciones y campañas de protesta, tanto tibetanas como extranjeras, se han sucedido. Nada disuadió a Beijing de cincelar el territorio a voluntad.
Ofrenda de dinero en un templo tibetano, hecha con billetes de Yuan o Renminbi, la moneda oficial china también impuesta en el Tíbet.
Nos adentramos en la amplia plaza que precede al grandioso palacio de Potala, antigua residencia oficial del Dalai Lama. Agradecemos la estatua de los dos yaks dorados que se destaca.
Pronto regresamos a la compañía de Lobsang, también Jacob y Ryan, un sueco y un estadounidense que mientras tanto había llegado en compañía del guía turístico.
“Antes, aquí había una hermosa pradera, con un lago que se congelaba cada invierno.
Palacio de Potala ilustrado en un panel decorativo a la venta en una tienda de Lhasa.
Fue un placer para los niños que vinieron aquí a jugar. Pero, por supuesto, los chinos tuvieron que volarlo todo y llenarlo con su plaza Tianamen local.
Ahora es solo piedra y cemento por todas partes. Nada de la naturaleza, ni del alma ".
Palacio de Potala, el monumento tibetano de la impotencia
Subimos enormes escaleras codo con codo con los visitantes tibetanos y exploramos el Potala, sin duda uno de los palacios asiáticos más impresionantes, con sus trece pisos, más de mil habitaciones, diez mil santuarios y doscientas mil estatuas.
Palacio de Potala, trono de los Dalai Lamas hasta el exilio del 14, separado de Lhasa, la capital tibetana.
Lo exploramos sala tras sala, incluidos los más utilizados por los sucesivos Dalai Lamas hasta el exilio autoimpuesto del 14.
Absorbemos e inhalamos la espiritualidad budista tibetana a partir de un inevitable aroma de mantequilla de yak, utilizado durante mucho tiempo para garantizar la iluminación y la calefacción en el enorme edificio y en todo el Tíbet.
A la salida, Lobsang resume en un arrebato mucho más dramático que antes, su frustración y la de sus compatriotas. “Los tibetanos están acostumbrados a vidas difíciles.
Apoyamos los caracteres chinos que nos obligan a poner caracteres mucho más grandes que los tibetanos en nuestras tiendas.
Aguantamos sus tiendas cada vez más abiertas en lugar de las nuestras, las palizas e incluso la muerte de nuestros familiares.
¡Lo único que nunca soportaremos y esperamos cambiar es esa repugnante bandera que ondea desde lo alto de nuestro palacio sagrado! "
La bandera china ondea desde lo alto del Palacio de Potala.
