En el banco inmediatamente enfrente del tren, Yumi comienza diciendo tímidamente que ella es de Osaka. A medida que continúa la conversación, corrige y asume que nació y vive en Nara, Japón.Soy tímido ... prefiero decir que soy de Osaka … “.
Fue con sorpresa que supimos que, para algunos de los habitantes más jóvenes, Nara puede ser considerada “campo” en su faceta infravalorada, motivo de retracción e incluso algo de vergüenza, debido a la cruda comparación con el Japón cosmopolita y ultra sofisticado de Tokio, Nagoya, Kobe o Osaka.
No parece haber razones reales para este tipo de complejo. La herencia y el testimonio vivo del pasado medieval del país del sol naciente, los rascacielos y los neones, las pantallas de alta definición de las metrópolis japonesas o la línea de fuego nunca le vendrían bien a Nara. shinkansen (tren bala) que los conecta y pasa unos kilómetros a su lado.
El estilo de Nara es otro, comparable, en escala reducida, al estilo vecino de kioto: no muy luminoso. Realmente no menos brillante y vistoso.
Ciertas características que son exclusivas para usted, como el edificio de madera más grande del mundo, el Todai-ji, los vastos jardines con césped y los ciervos que los deambulan sin un destino determinado - encantaron a los primeros visitantes y lo han valorado, desde entonces, hasta el punto de que la UNESCO ha calificado el “Monumentos históricos de la antigua Nara”- ruinas, seis templos y ocho bosques primarios - como patrimonio de la humanidad.
Vista de la larga calle Sanjo-dori.
La moderna y concurrida Nara en la calle Sanjo-dori
Cuando salimos de las largas composiciones Japan Rail sirviendo a Nara, llegamos, por supuesto, a tiempo. Como se sabe universalmente, cuando se trata de horarios y responsabilidades profesionales, los japoneses no son descuidados.
Nos presenta la ciudad a largo plazo. sanjo-dori, la principal calle comercial y la que conduce a su casco histórico, donde se encuentran casi todos los jardines y edificios seculares.
En ambos lados se suceden diferentes establecimientos. Un McDonald's que da a una tienda de kimonos, que está frente a una casa de pachinko (juego de suerte que enganchó a muchos japoneses) que, a su vez, revela una tienda de conveniencia y así sucesivamente, sin ninguna lógica temática ni visual.
Por coherencia con la inconsistencia, a pie y en bicicleta, nos pasan personas de todas las edades, nacionalidades y tipos.
Joven ciclista de Nara junto a una valla publicitaria con una leyenda misteriosa.
Los asalariados locales son encarcelados con trajes oscuros, los niños y niñas gastan su máxima libertad adolescente: ellos, en minifaldas al límite, botas altas y gorra soviética ushanka; Están menos expuestos al frío, pero igualmente se rindieron a las imágenes occidentalizadas. fresco que decoran las ventanas.
También se cruzan bandas de estudiantes estridentes, vestidos con uniformes de niños de sus escuelas y una variedad de visitantes japoneses y extranjeros, desde mochileros listos para usar hasta millonarios arreglados.
Masa de repostería y el cara a cara con Secular Nara
Un grupo de estos personajes es testigo de la elaboración tradicional de masa de té verde, utilizada en varios tipos de pasteles típicos japoneses, rellena con una crema de frijoles dulces.
Los protagonistas son dos pasteleros armados con mazos que alternativamente martillan el contenido de una tina con todas sus fuerzas y gritan de manera militar, con cada movimiento. La coreografía impresiona a otros transeúntes que, poco a poco, se van sumando al público.
Los pasteleros baten la masa utilizada en la elaboración de la repostería tradicional japonesa, en Sanjo-dori.
Cerca de allí, las orillas redondeadas del lago Sarusawano son un punto de encuentro natural para los forasteros. Están ocupados por pintores y fotógrafos aficionados hiper-equipados o con una máquina compacta preparada, estratégicamente colocada frente al reflejo de la pagoda más alta (50.1 m) del templo Kofuku-ji, otro de los monumentos patrimoniales más destacados de Nara y ex reclamante al título de la más alta de Japón que perdió, sin embargo, ante un rival de Kyoto.
El actual Kofuku-ji, que consta de solo cuatro edificios construidos más tarde: las pagodas de tres y cinco pisos (goju-no-tou), la Casa del Tesoro y el Salón Tokondo, es una pequeña parte de los aproximadamente 175 que lo formaron en el apogeo de su esplendor y que desapareció durante los 1300 años que han transcurrido desde el inicio de su construcción, fechada en el 710.
Siluetas producidas por las pagodas Yakushi sobre la puesta de sol.
Aunque pequeño, este es, aún hoy, uno de los principales templos japoneses de la cadena budista Hosso, también conocida como Yuishiki que toda existencia es conciencia y, como tal, que nada existe más allá de la mente.
Dessi Tambunan, una Indonesia con ansiedad japonesa
La conciencia de Dessi Tambunan, una joven indonesia expatriada que nos recibe en su casa poco después de nuestra llegada a Nara, casi la lleva a la desesperación. “Sabes… no sé qué más puedo hacer”, hace un puchero, tirando de la tierna mirada de una muñeca Java: “Hago todo lo posible para adaptarme y ser reconocida como suya. Nunca parece suficiente.
Siempre me miran de otra manera. No sé cómo explicar por qué, pero llevo aquí casi tres años. Todavía me siento como si fuera una extranjera… ”continúa con la más pura sinceridad.
El arrebato nos conmueve. Nos da conclusiones inquietantes. La más obvia era que la joven indonesia había llegado a Japón con una ansiedad del tamaño de enormes expectativas. Miembro de una familia adinerada e influyente de Yakarta, Dessi se había visto envuelta en el sueño de la alta sociedad japonesa.
Un japonés adinerado, atractivo y sensible -como, en su opinión, eran casi todos- se enamoraría de su puchero de porcelana y la vida sería un cuento de hadas, lejos de la atroz humedad, pobreza y atraso civilizatorio que, a su juicio, ellos vivían. implicó su, a pesar de todo, querida patria tropical.
La escuela de danzas orientales e inglés que se había abierto en el centro de Nara fue operada gracias a unos tímidos pero valientes adolescentes de Nara que buscaron combatir la secular rigidez y formalidad en la que se criaron. Pero sus huesudas caderas les impedían aspirar a los elegantes movimientos del maestro y, a nivel oral, el mismo tipo de problema gruñía y frenaba la enseñanza del “lenguaje del mundo”.
Un proyecto niponizante personal
Dessi se quejó de todo y más. Aun así, los lunes, miércoles y viernes allí dejaba su estudio-triplex reflejado al inicio de la noche para vestirse con un kimono y aprender, arrodillada entre las buenas damas de la ciudad, los complejos movimientos de la ceremonia del té, que ella vio como el pasaporte a la integración deseada. Cuando regresó, volvió a quejarse de su irresoluble marginación.
Su proyecto existencial había comenzado en la vecina Osaka, la gran metrópolis trabajadora de Kansai. Pero los precios de alquiler exorbitantes y la feroz competencia la obligaron a mudarse a Nara, una ciudad que adolescentes Lugareños sofisticados, fanáticos de lo último Tokio, ve como anticuado y conservador y que las autoridades siguen protegiendo el cambio en honor al pasado glorioso.
Nara: capital durante casi un siglo y su única geisha activa
Nara, cuyo nombre se cree que proviene del término Narashita lo que significa suavizado, siguió siendo la capital japonesa durante la mayor parte del siglo VIII. Originalmente se llamaba Heijō-kyō. Tal como Kyoto, en un momento en que Japón estaba tratando de seguir el ejemplo de civilización de China, fue construido a la imagen de Chang'an, la actual ciudad de Xi'an, donde se encuentra el famoso ejército de terracota.
Muchas de las obras de esa época fueron consumidas por el tiempo y sus advenimientos. En cuanto a los personajes vivos que representan la época clásica de Japón, Nara tiene uno más famoso que cualquier otro. En la fecha de nuestra visita, Kikuno era la única geisha que residía en la ciudad. El único de doscientos que alguna vez convivió allí.
Kikuno asume una de las poses que las geishas refinan como forma de sensualidad.
Kikuno se dedicó al oficio desde los 15 años. Ahora tenía 45 años. Desi la admiraba enormemente. Nos llevó a uno de sus espectáculos nocturnos. Una de las tantas por las que la geisha se veía demandada a diario, razón por la cual, incluso siendo la protagonista - la artista sólo del espectáculo, por cierto, terminó abandonándolo apresuradamente después de dos breves presentaciones de baile.
Desi salió de la habitación suspirando, inspirada por otro torrente de lamentos sobre su situación. Aún así, tuvimos tiempo de comentar sobre la actuación de Kikuno, su prisa, y la lenta extinción del arte geisha en general en Japón.
Al día siguiente, Desi estaba ocupada con sus quehaceres. Continuamos la exploración a fondo de Nara, con la excepción de su gran templo budista, el Todo Ji, el edificio de madera más grande de la faz de la Tierra, al que ya le habíamos dedicado casi una tarde entera.
Descubriendo Nara Florestal e Histórica
Nos rendimos al paisaje otoñal de los parques, siempre atentos a los atrevidos ciervos que se acostumbraban a perseguir a los transeúntes, ansiosos por las galletas que los visitantes compran para regalar.
Subimos al monte Kaigahira-yama, el más alto de la ciudad, a 822 metros. Desde la cima ventosa, admiramos la vista panorámica de las casas modernas esparcidas a lo largo del valle. Luego, volvimos a bajar, buscando otros monumentos históricos y religiosos que hacen de Nara un caso especial.
Panorama de Nara con el techo del templo. Todai-ji destacado.
De todos aquellos por los que habíamos pasado, el santuario de Kasuga Taisha resultó ser, con mucho, el más iluminado.
Linternas de piedra deslumbrante de Kasuga Taisha
El camino que lo precede revela cerca de dos mil faroles de piedra que se encienden durante los días de un festival de este tipo de Chugen Mantoro. Cada año, en los días -o mejor dicho en las noches del 14 y 15 de agosto- genera una atmósfera solemne y misteriosa que deslumbra tanto a los creyentes budistas como a los no creyentes.
Las linternas de piedra del santuario de Kazuga.
Caminamos por los largos callejones del templo entre familias orgullosas de sus hijos vestidos con coloridos kimonos. Los vemos detenerse a tomar una foto, cada diez metros.
En cada rincón que se destacó del entorno natural y durante los diversos ritos budistas que preceden a la entrada a los templos: purificación con agua sagrada de las fuentes, oración y donación de yenes que se cree para ayudar a obtener la benevolencia de los dioses y por ahí. .
Así dicta la tradición social y religiosa que, debido a la fuerte psicología de grupo japonesa, la mayoría de los japoneses insisten en respetar.
Padre e hijo se purifican con agua a la entrada del santuario Kazuga de Nara.
Recuperamos energías en el bucólico jardín de Isuien, famoso por sus escenas de postal, especialmente desde octubre hasta finales de noviembre, cuando las hojas de los árboles adquieren suaves tonalidades de rojo y amarillo que se mezclan con el fondo brumoso del entorno. montaña.
Desde allí, seguimos la antigua zona residencial de Nara. nara machi, el pequeño barrio donde vive un pequeño porcentaje de los casi cuatrocientos mil habitantes de la ciudad. Hay una sucesión de casas de madera oscura de un piso, construidas en el siglo XIX, algunas todavía se utilizan como hogares, muchas, identificadas por letras en caracteres. kanji, de origen chino - ya convertidos en pequeñas empresas artesanales en las que el gaijin (extranjeros) asoman la nariz para satisfacer la curiosidad
En términos históricos, en este pequeño viejo residencial y mercantil de Nara estábamos en el extremo opuesto de la zona moderna donde nos había dejado el tren y de la Avenida Sanjo dori.
Una bandada de cuervos ocupa un árbol sin hojas en el parque de Nara.
