No encontramos señales de vida cuando llegamos a las taquillas.
Nos acercamos a los torniquetes para asomarnos más allá de la barrera y somos detectados por un guardia de seguridad soñoliento que, aunque está molesto, comprueba esa presencia de madrugada.
"Son 35 minutos para abrir, avísenos en inglés elemental y trabajador". Te preguntamos si existe alguna posibilidad de dejarnos entrar de inmediato y te explicamos por qué.
El guardia se deja sensibilizar. "Muy bien. Si quieres ir ahora, no hay problema. Me dan una identificación y luego vienen a comprar las entradas ".
Difícilmente podemos creer en tal bondad. Nos habíamos despertado con las gallinas para anticiparnos a la esperada avalancha de visitantes ese fin de semana de verano, no solo lo logramos, fuimos los primeros del día en escalar el muro.
Gran sección de la muralla de China se extendía por el relieve boscoso alrededor de Badaling.
Durante media hora, exploramos y disfrutamos del coloso arquitectónico-militar de una manera pura, bajo una suave luz al comienzo del día que respeta sus líneas onduladas y la exuberante vegetación circundante.
Lo fuimos paso a paso hasta llegar, sin aliento, a la torre 8, el punto más alto del tramo norte, la última parada del teleférico y donde pronto desembarcarían las primeras excursiones chinas, muchas aún conmovidas por el sonido latente del histórico. palabras del líder Mao Zedong: "El que nunca ha escalado la Gran Muralla no es un hombre de verdad".
Un vendedor clandestino de DVDs y libros temáticos aparece desde un pórtico inferior y acaba con nuestra exclusividad. Examina la realidad circundante y se mueve, con cierto recelo, en nuestra dirección.
Nos dimos cuenta de que había entrado sin autorización ni ticket y que aprovechaba para instalarse y hacer unos negocios antes de que los guardias iniciaran su patrullaje.
Los primeros visitantes del día superan una de las innumerables rampas del muro de Badaling.
Estos y otros tipos de intrusiones eran lo que los mentores del muro querían evitar. Pero el propósito nunca se cumpliría perfectamente.
La Gran Defensa de Piedra del Imperio Chino
La construcción se inició entre el 221 y el 207 a. C. Durante la dinastía Qin, el emperador Qin Shi Huang finalmente selló la unificación de China.
Por orden suya, cientos de miles de trabajadores, en su mayoría prisioneros, se unieron a varios muros construidos anteriormente por reinos independientes para protegerse de las tribus nómadas merodeadores.
La tarea duró diez años. Cerca de 180 millones de metros cúbicos de tierra formaron la base de la estructura original. Cuenta la leyenda que los huesos de los trabajadores muertos fueron otro de los materiales utilizados en la fortificación.
Muro gigante, con pies de arcilla
A pesar del alcance del trabajo, Genghis Khan resumió su fragilidad: “La fuerza del muro depende del coraje de quienes lo defienden”. Con el tiempo, se notó la facilidad con la que se sobornaba a los centinelas, entre otras vulnerabilidades.
Un vendedor de artesanías en el extremo sur del muro de Badaling.
Y también que el fuerte era muy útil como una especie de camino elevado que permitía transportar personas y mercancías por el terreno montañoso.
La sección de Badaling no se construyó hasta 1505, durante la dinastía Ming. Desde entonces, el sistema de señalización con señales de humo producidas de torre en torre ha permitido una transmisión aún más rápida de noticias sobre el movimiento de enemigos hacia Pekín, capital del imperio desde 1421 hasta 1911. Hoy en día, la capital se encuentra todavía a solo 70 km de distancia.
De ella parten, en tren, autobuses y otros vehículos, las multitudes de turistas deseosos de acceder a la Gran Muralla.
La casi omnivisión otorgada por Bebalou
Es desde el punto más alto de Beibalou (1015 m) que podemos ver la invasión de visitantes que se produce, primero llegando a pie desde los portales de entrada al valle, luego desde la estación del teleférico en nuestras inmediaciones.
En un santiamén, la paz y la soledad de la mañana dan paso a una peregrinación inexorable y laboriosa que avanza subiendo y bajando rampas y escalones y se apodera de las amplias pasarelas.
Recordemos, por tanto, que estamos en un país de 1.3 millones de habitantes, la mayor población del mundo.
Cientos de chinos caminan por una sección empinada del muro.
Desde la octava torre hacia el interior, la muralla se precipita hacia las profundidades del valle. Se vuelve tan vertiginoso que es arriesgado bajar sin utilizar los pasamanos añadidos a las paredes.
Ciertos visitantes ancianos afrontan este tramo con evidente miedo y se aferran a los soportes con todas sus fuerzas. Cuando caminamos por él, un monje budista se toma un descanso estratégico de ese peregrinaje extremo.
Su presencia vacilante bendice pero también molesta a otros transeúntes, que ya se ven obstaculizados por el transporte forzoso de sombrillas, bolsas y otras mercancías. Pero la pendiente se acentúa aún más.
Un grupo de visitantes chinos disfruta de la vista desde lo alto de una elevación curva de la Gran Muralla China.
Desde casi el pie de la pendiente, podemos ver con creciente claridad cómo el muro se curva y vuelve a curvarse, sumiso a los caprichos del relieve.
La primera visita del jesuita Bento de Góis
Esto es algo que se puede ver tanto en Badaling como a lo largo de sus más de 21.196 km, desde la zona de Shanhaiguan que se fusionó con el Océano Pacífico y evitó los ataques del pueblo manchú hasta los confines occidentales y desérticos de la provincia de Gansu donde Jiayuguan servía de pórtico. al Tramo chino de la Ruta de la Seda.
Uno de los primeros occidentales en entrar en China a través de este último pasaje fue el jesuita portugués Bento de Góis. Llegó desde el norte de India, en 1605, posiblemente informado de las cuentas presentes en los libros que los comerciantes portugueses habían traído a Lisboa.
Por supuesto también por las descripciones anteriores del "Décadas asiáticas"De Juan de Barros, por las narraciones del fraile dominico Gaspar da Cruz.
E incluso el fracasado embajador Tomé Pires, que vio fracasar el proyecto de hacerse influyente en la corte del emperador Ming Zhengde, pero a pesar de haber presenciado el inicio de una persecución china a los comerciantes portugueses, vivió en China unos años más.
El monje budista se recupera del esfuerzo tras superar una fuerte subida.
El sol en la pared. Hora de descanso y campana de la hora del almuerzo
El tiempo también fluye el día que dedicamos a Badaling y el sol se hunde rápidamente. Alrededor de la una de la tarde, la mayoría de las familias, grupos de amigos y otros séquitos están extasiados, hambrientos y decididos a superar esas pruebas.
Se instalan, por tanto, en un área de la pared que se esconde debajo de Beibalou y está equipada con mesas y sillas muy disputadas.
Luego inauguran innumerables picnics, decididos sobre la base de fideos instantes, otros más elaborados pero aún hechos a partir de manjares conservados en recipientes de plástico: huevos duros, albóndigas, carnes y legumbres secas, alimentos casi siempre con un aspecto industrial y fechas de caducidad escandalosas.
Dejamos atrás la torre 12. Nos encontramos con la estación de Qinlongqiao y su entrada. En el exterior, hay una concentración comercial que atrae a miles de visitantes.
Hemos abandonado temporalmente la bodega del muro para unirnos a la feria.
Los visitantes se protegen del sol de verano bajo brillantes sombrillas.
Qinlongqiao: la entrada a la Feria del Muro de China
Pronto nos dimos cuenta de que aquí era donde los vendedores se vengaban por no poder trabajar en el muro.
Después de los torniquetes, nos enfrentamos a un batallón de pequeños empresarios que imponen recuerdos del muro o de China, en movimiento o en pequeñas gradas.
También encontramos un pequeño zoológico improvisado con camellos que la gente monta para fotografiarse en poses altivas, recintos llenos de osos malayos acrobáticos, otros con monos y diferentes especies que, a pesar de las lamentables condiciones a las que se les vota, están cumpliendo su función de entretener. la multitud.
En adelante, también hay puestos de frutas frescas y secas, mini-cocinas al aire libre que sirven todo tipo de botanas chinas como comida, que calientan y engrasan el aire abrasador y seco del verano en esos lugares.
El hombre chino se impone sobre el relieve con la parte más alta de la pared como fondo.
Una persistencia recompensada con aislamiento y paz
Luego de la comida y el merecido descanso, algunos visitantes regresan a la zona de entrada. A partir de ahí, en lugar de irse, los más jóvenes y persistentes se dispusieron a conquistar la sección sur de la muralla, tan o más laboriosa y extenuante que la del norte.
Nos esforzamos a nosotros mismos y a nuestras piernas para hacerlo y somos recompensados con una ruta tranquila, dotada de torres de vigilancia más grandiosas que las del punto cardinal opuesto y embellecidas por la luz cada vez más suave del sol, que pronto se pone.
De camino de regreso al pórtico, porque habíamos entrado por la mañana, el funcionario encargado de velar por que pasaran las puertas con visitantes en los adarves.
Somos, nuevamente, casi los únicos en el muro y notamos que, cerca del valle, las almenas habían sido decoradas alternativamente con banderas nacionales o del Partido Comunista Chino (PCCh).
La mayoría de los turistas chinos viven entre banderas comunistas y nacionales.
Durante la tarde, algún representante diplomático había frecuentado la fortificación, y los anfitriones aprovecharon para mostrar el vigor político de la nación, además de su suntuosidad histórica.
Unas decenas de chinos que persisten allí disfrutan de la decoración y la dejan. Son fotografiados entre las banderas, con el telón de fondo verde como telón de fondo y orgullosos de la grandeza de su patria roja.
La mujer es fotografiada entre banderas chinas colocadas en una plataforma baja en la pared.
