La caminata aún no había comenzado cuando aparecieron las primeras quejas. Salimos de Santa Elena de Uairén -la ciudad más cercana a la frontera entre Venezuela y Brasil- en un 4 × 4 que el conductor insistió en llevar al límite.
Si en el camino ancho asfaltado dejamos las curvas prácticamente derrapando, luego del desvío a la pista de tierra que conducía a Paraitepui, el desafío pasaba a proteger el cuerpo de los saltos que hacía el jeep sobre los hoyos y brechas.
Günther, el alemán del grupo, ya se había despertado algo mal, como sospechaba gracias a una empanada frita el día anterior. No aguantó. Algo molesto, el conductor se detuvo allí y todos pudimos recuperarnos del cataclismo motorizado.
Diez minutos más tarde, estábamos nuevamente en condiciones de continuar. Faltaban 15 kilómetros para llegar al punto de inicio del itinerario.
La pequeña escuela de Paraitepui aparece en una ladera. A partir de entonces, existen decenas de cabañas típicas de la región. Los habitantes no mostraron ninguna reacción a la invasión de forasteros.
A pesar del atractivo de dólares, euros y bolívares que dejan aquí los visitantes, el pueblo hace todo lo posible para proteger lo que queda de su identidad cultural. Fotografiar a sus miembros, el interior de casas u otros dominios privados es algo que solo una compensación económica en la medida de lo mínimo puede lograr.
De acuerdo, continuamos sin detenernos hasta una especie de cuartel general improvisado para recibir a los grupos y encargarnos de los últimos preparativos. Quedaba por cuantificar lo que se iba a transportar. Y averigüe cuántos cargadores se necesitarían. Fue algo de lo que te encargaste, Marco Alexis, el guía nativo.
Marco estaba acostumbrado a acumular funciones y cuidar suministros y utensilios esenciales.
Como tal, decidimos juntos tener solo un hombre adicional. Hemos escuchado algunas de sus últimas instrucciones. Finalmente, nos ponemos las mochilas a la espalda. Desde que llegamos a Paraitepui, vimos, desde la distancia, el objetivo de la expedición. Había llegado el momento de perseguirlo.
Si no fuera por el jejenes que infestan esta zona del norte de Venezuela, mosquitos demoníacos inmunes a los repelentes convencionales, y los kilómetros iniciales de la ruta, siempre descendiendo, hubieran sido un paseo.
Tras cruzar un primer chorro de agua, a los mosquitos se les unieron dos o tres subidas que requerían el máximo esfuerzo. Hasta la cima, ningún escenario parecía tan agotador como el primero.
Sentíamos un cansancio al que ya eran inmunes Marco Alexis y el tío Manuel, acostumbrados a repetir el viaje de ida y vuelta, pero que el primero sabía que era extremo para la mayoría de los viajeros que se embarcan en estas aventuras.
En consecuencia, el guía determinó la primera parada de descanso. Después de servir golosinas de chocolate que reponían energía de inmediato, transmitió información adicional.
Los tepuyes de la sabana venezolana y los indígenas que nunca fueron pemón
Todo ocurrió en el estado venezolano de Bolívar. Más precisamente en una región remota que ingresa a los territorios de Brasil y Guyana, llamada Gran sabana.
de los cientos de tepuyes (mesetas rocosas) en la Gran Sabana, nuestro destino era la cima del monte Roraima más alto (2723m). Un "hermano" con el nombre de Kukenan, sólo 123 metros más bajo, estaba al lado.
Entre ellos, hay una especie de cañón orientado de norte a sur. Desde allí asomaban nubes del Atlántico que, de tanto en tanto, invadían el paisaje. Los acantilados verticales que separan las cimas del monte Roraima del suelo superan los 500 metros de altura. Establecen una frontera que, durante muchos milenios, ha sido inexpugnable.
En términos de extensión, ni Roraima ni Kukenan pueden compararse con el mayor tepuyes existente en la faz de la Tierra. Uno de estos, el Auyantepui es conocido por ser uno de los mejores lugares para bucear. la cascada más alta del mundo, el Salto Angel, con 989 metros.
El Auyantepui tiene una superficie de 700 km². Es casi veinte veces los 34 km² que ocupa Monte Roraima.
Unos doce kilómetros después de Paraitepui llegamos al primer campamento intermedio, junto al río Tok. Marco Alexis y otro tío, también apodado Alexis, una especie de gurú de Monte Roraima, preparan una cena que el grupo devoró en un instante.
Al poco tiempo, se unieron al grupo, reforzaron el buen humor general y ofrecieron unos sorbos de ron que nos anestesiaron del cansancio acumulado.
Alexis descartó cierta timidez inicial. Reforzó su sabiduría de la sabana y desenrolló una serie de historias e información fascinantes. De estos, nos llamó la atención el descontento de los indígenas con el término “Pemón”, universalmente aceptado por los extranjeros para nombrarlos.
Como nos explicó, “Pemón” significa, en un dialecto local, “los humanos”. fue la expresión que utilizaron los indios en el primer encuentro con los europeos, para responder a una pregunta como “¿Quién eres?”.
Alexis enfatizó una vez más que no hay y nunca ha habido un grupo de indios pemón. Incluso en contra de su voluntad, una breve búsqueda en Internet es suficiente para ver cómo la palabra se usa de manera viral en cualquier texto sobre esta región de América del Sur.
De camino a la Segunda Base y las estribaciones de Tepui Monte Roraima
A pesar de un poco de lluvia y una tormenta atronadora, esa primera noche logramos dormir y nos recuperamos del fuerte desgaste muscular. A las seis de la mañana estábamos listos para recorrer los próximos diez kilómetros hasta la segunda base, ya ubicada al pie del monte Roraima.
Aún era temprano cuando llegamos a las orillas del río Kukenan. En esa latitud casi ecuatorial, el sol ya nos quemaba la piel sin ceremonias. Consciente de la dificultad creciente de la caminata, Marco nos dio permiso para ir a nadar. “¡Incluso con tanta fotografía, son un grupo rápido!”, Nos elogió. "¡Mereces la recompensa!"
En medio del río Kukenam, encontramos que la vista lejana de los "hermanos" tepuyes se había convertido en una imagen bien dotada de formas y colores. A partir de entonces, el camino se siguió siempre cuesta arriba y bajo un sol cada vez más cruel. En ese momento, nadie se quejaba.
Comienza la conversación, llegamos al campamento base.
Descubriendo la cumbre extraterrestre de la isla en la época del monte Roraima
Las tardes y noches pasadas allí tuvieron como tema ineludible de debate la ubicación de la rampa hacia la cima. A pesar de la relativa proximidad, seguíamos encontrándonos difícil de creer que, al día siguiente, llegaríamos a la cima del tepui
Todo lo que sobresalía de la roca vertical era un alero estrecho cubierto de arbustos donde el equilibrio parecía imposible. Los más ansiosos empezaron entonces a imaginar momentos de puro vértigo, suspendidos entre la pared y el abismo y a cientos de metros de altura.
Con la mejor de las oportunidades, los guías se apresuraron a presentar al grupo una nueva cena alta en calorías y algunas bebidas más de buen ron caribeño.
El último asalto tuvo lugar entre la vegetación salvaje que cubría la pendiente hasta la pared de roca. Lo logramos por una pista en la que se alternaban tramos casi verticales que requerían una locomoción “cuadrúpeda” con otros, más suaves, que se superaban fácilmente a pie.
De vez en cuando, había más pequeños arroyos y cascadas que sugerían descansar y reabastecerse de combustible. En dos o tres ocasiones también pasamos por zonas libres de bosque que nos permitieron contemplar la inmensidad del Gran sabana.
Tras un tramo final traicionero que nos obligó a caminar apoyados en el acantilado, con especial cuidado para no resbalar piedras, conquistamos la cima.
Después de tomar las fotos habituales, nos vimos obligados a buscar el lugar donde íbamos a pasar la noche. Con ese objetivo en mente, Marco inauguró un liderazgo mucho más exigente en la superficie del Monte Tepui.
Incluso antes de que nos advirtieran, nos sorprendió descubrir la crudeza del "Hotel”, Un simple nicho en un acantilado con espacio suficiente para las carpas y que aseguraba una protección relativa contra la lluvia y el viento. Allí nos instalamos sin caprichos. Y dormimos.
Marco nos despierta sobre el amanecer.
Ya había preparado un nuevo desayuno muy venezolano de arepas, huevos revueltos y café. La comida duró poco. El deseo de explorar lo abrumaba todo. Como tal, quince minutos después, nos rendimos al entorno surrealista.
El camino resultó ser, una vez más, complejo. Las fracturas en la roca siguieron, profundas. Se alternaban con grandes cordilleras intransitables, largas superficies con patrones de fragmentación, arroyos, valles inundados y otras formaciones problemáticas.
Paramos por primera vez en El Foso, un enorme agujero circular por donde discurría un arroyo que, incluso antes de unirse a las capas subterráneas, se transformó en una laguna.
Luego llegamos al Valle de los Cristales, como su nombre lo indica, una zona cubierta de cristal crudo en la que se destacaban unas impresionantes esculturas naturales.
Continuamos hacia el norte. Pasamos por alto los vastos "Laberintos". Allí, la impresionante negrura de Roraima se vuelve más densa. Parece no tener fin, un efecto generado por la sucesión de miles de bloques irregulares de roca, intercalados con grietas lo suficientemente anchas como para permitir el paso.
Como nos confesó Marco, se trataba de un reducto misterioso y algo peligroso en el que ni los guías se sentían cómodos. La explicación, sustentada por los ejemplos de las diversas personas que desaparecieron para siempre en las cimas de Roraima y el “hermano” Kukenam, frustró cualquier demanda o iniciativa rebelde.
Nos mantuvo en la dirección del objetivo principal de la expedición.
La disputada triple frontera desde la cima del monte Roraima
El lugar donde el monte Roraima alcanza su máxima altitud (2.800 m) también marca la convergencia de las líneas que separan los territorios de Venezuela, Brasil y Guayana.
Esta frontera es denominada BV 0 por los venezolanos (Brasil-Venezuela: cero). Se identifica, en el suelo, por un hito geodésico que debe tener marcado el país correspondiente en cada una de sus caras.
Pero Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo una parte significativa del territorio de Guyana. Por ello, el cartel que marca el lado guyanés es arrancado una y otra vez por visitantes y guías venezolanos del monte Roraima.
La Triple Frontera coincidió con el punto más septentrional del tepui lo que se suponía que íbamos a alcanzar. Marco no cedió a nuestra intención compartida de continuar hacia la proa desde donde pudimos observar la inmensidad de la sabana brasileña y la selva guyanesa.
El guía incluso aprovechó para dramatizar su respuesta negativa: “amigos, prefiero prescindir de vuestro pánico cuando nos encontramos perdidos, en la oscuridad, helados, sin tiendas de campaña ni sacos de dormir, en esta inmensidad salvaje”.
Él, mejor que nadie, conocía la realidad. A nuestro lento ritmo fotográfico, sería difícil regresar al “Hotel” antes del anochecer, y mucho menos involucrarnos en nuevos desafíos.
Mucho debido a la desaparición de nativos y descubridores extranjeros, Roraima pronto se vio envuelto en un profundo misticismo, alimentado y difundido por las tribus de la región cuyos enigmáticos relatos llegaron a despertar la curiosidad de cada vez más exploradores.
Si bien se confirma su inexistencia, los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, así como los personajes míticos son un tema recurrente de antiguas leyendas e historias improvisadas por los nativos de las etnias Arekuna, Taurepan y Camaracoto.
Desde mediados del siglo XVIII, estas narrativas han fascinado a los aventureros del viejo mundo.
Es más que probable que el ascenso pionero a la cima del monte Roraima lo hicieran los nativos, antes de la llegada de las expediciones europeas. Los primeros registros escritos de intentos de conquistar la cima datan de principios del siglo XIX y muestran varios retiros.
Fue solo en 1838 que el científico inglés Sir Robert Schomburgk encontró la manera de escalar. Desde entonces, la lista de visitantes no ha dejado de crecer. La ironía de las ironías es que, a pesar de haber escrito y publicado el libro más famoso del monte Roraima: “El mundo perdido”, Sir Arthur Conan Doyle nunca fue uno de ellos.
Conan Doyle se limitó a asimilar los relatos de los indios y los primeros exploradores. De esta manera, creó una ficción romantizada protagonizada por un científico aventurero y medio loco, el profesor Challenger, que se enfrentó a los dinosaurios.
El tema de “El mundo perdido” se ha adaptado al cine y la televisión varias veces, pero la más famosa de las versiones cinematográficas es la saga Jurassic Park, filmada, en parte, en las llanuras bordeadas de palmeras de la Gran Sabana.
El origen geológico del monte Roraima
Como todos los tepuyes de la región, el monte Roraima formaba parte de la formación Roraima, una gigantesca masa rocosa de más de 3.6 millones de años, generada por la compresión de varias capas de arena y sílice provocadas por grandes oscilaciones térmicas.
Esta formación comenzó a fragmentarse al final del Período Jurásico (hace unos 150 millones de años) cuando América del Sur se separó del continente africano.
En esa época, las fuerzas provenientes del interior de la Tierra provocaron fuertes movimientos tectónicos que crearon las primeras grietas y fracturas en su superficie.
Durante millones de años, las nuevas derivaciones de placas y la fuerte erosión hicieron que la mayor parte de la roca original fuera arrastrada al mar. Hoy, del gigantesco bloque inicial, solo sobreviven en el tiempo unas pocas islas pequeñas, los actuales tepuyes de Venezuela, Guyana y Brasil.
