Aún no había comenzado la marcha cuando aparecieron las primeras denuncias.
Salimos de Santa Elena de Uairén -el pueblo más cercano a la frontera entre Venezuela y Brasil- en una 4×4 que el chofer se empeñaba en llevar al límite.
Si en el camino ancho asfaltado dejamos las curvas prácticamente derrapando, luego del desvío a la pista de tierra que conducía a Paraitepui, el desafío pasaba a proteger el cuerpo de los saltos que hacía el jeep sobre los hoyos y brechas.
Günther, el alemán del grupo, ya se había despertado algo mal, como sospechaba gracias a una empanada frita el día anterior. No aguantó. Algo molesto, el conductor se detuvo allí y todos pudimos recuperarnos del cataclismo motorizado.
Diez minutos más tarde, estábamos nuevamente en condiciones de continuar. Faltaban 15 kilómetros para llegar al punto de inicio del itinerario.
La pequeña escuela de Paraitepui aparece en una ladera. A partir de entonces, existen decenas de cabañas típicas de la región. Los habitantes no mostraron ninguna reacción a la invasión de forasteros.
A pesar del atractivo de dólares, euros y bolívares que dejan aquí los visitantes, el pueblo hace todo lo posible para proteger lo que queda de su identidad cultural. Fotografiar a sus miembros, el interior de casas u otros dominios privados es algo que solo una compensación económica en la medida de lo mínimo puede lograr.
Así, nos dirigimos sin parar a una especie de cuartel improvisado para recibir a los grupos y encargarnos de los últimos preparativos. Quedaba cuantificar lo que había que transportar. Y determine cuántos cargadores se necesitarían.
Fue algo de lo que se encargó Marco Alexis, el guía nativo.
Marco estaba acostumbrado a acumular funciones y cuidar suministros y utensilios esenciales.
Como tal, decidimos juntos tener solo un hombre adicional. Escuchamos algunas de sus últimas indicaciones. Finalmente, nos ponemos las mochilas a la espalda.
Desde el momento en que llegamos a Paraitepui, pudimos ver a la distancia el propósito de la expedición.
Había llegado el momento de perseguirlo.
Si no fuera por el jejenes que infestan esta zona del norte de Venezuela, mosquitos demoníacos inmunes a los repelentes convencionales, y los kilómetros iniciales de la ruta, siempre descendiendo, hubieran sido un paseo.
Tras cruzar un primer chorro de agua, a los mosquitos se les unieron dos o tres subidas que requerían el máximo esfuerzo. Hasta la cima, ningún escenario parecía tan agotador como el primero.
Sentíamos un cansancio al que ya eran inmunes Marco Alexis y el tío Manuel, acostumbrados a repetir el viaje de ida y vuelta, pero que el primero sabía que era extremo para la mayoría de los viajeros que se embarcan en estas aventuras.
En consecuencia, el guía determinó la primera parada de descanso.
Después de servir dulces de chocolate que devolvieron la energía de inmediato, transmitió información adicional.
Los tepuyes de la sabana venezolana y los indígenas que nunca fueron pemón
Todo estaba pasando en el estado venezolano de Bolívar.
Más precisamente en una región remota que entra por los territorios brasileño y guyanés, llamada Gran sabana.
de los cientos de tepuyes (mesetas rocosas) en la Gran Sabana, nuestro destino era la cima del monte Roraima más alto (2723m). Un "hermano" con el nombre de Kukenan, sólo 123 metros más bajo, estaba al lado.
Entre ellos hay una especie de cañón orientado de norte a sur. Desde allí, las nubes provenientes del Atlántico acechaban y, de vez en cuando, invadían el paisaje.
Los acantilados verticales que separan las cimas del monte Roraima del suelo superan los 500 metros de altura. Establecen una frontera que fue, durante muchos milenios, inexpugnable.
En términos de extensión, ni Roraima ni Kukenan pueden compararse con el mayor tepuyes existente en la faz de la Tierra. Uno de estos, el Auyantepui es conocido por ser uno de los mejores lugares para bucear. la cascada más alta del mundo, el Salto Angel, con 989 metros.
El Auyantepui tiene una superficie de 700 km². Es casi veinte veces los 34 km² que ocupa Monte Roraima.
Unos doce kilómetros después de Paraitepui llegamos al primer campamento intermedio, junto al río Tok.
Marco Alexis y otro tío, también apodado Alexis, una especie de gurú del Monte Roraima, preparan una cena que el grupo devora en un santiamén.
Al poco tiempo, se unieron al grupo, reforzaron el buen humor general y ofrecieron unos sorbos de ron que nos anestesiaron del cansancio acumulado.
Alexis descarta cierta timidez inicial. Impone su sabiduría de la sabana. Revela una serie de fascinantes historias e información.
De estos, lo que llamó nuestra atención fue la insatisfacción de los indígenas con el término “Pemón”, universalmente aceptado por los extranjeros para describirlos.
Como nos explicó, “Pemón” significa, en un dialecto local, “los humanos”. fue la expresión que utilizaron los indios en el primer encuentro con los europeos, para responder a una pregunta como “¿Quién eres?”.
Alexis enfatizó una vez más que no hay y nunca ha habido un grupo de indios pemón. Incluso en contra de su voluntad, una breve búsqueda en Internet es suficiente para ver cómo la palabra se usa de manera viral en cualquier texto sobre esta región de América del Sur.
De camino a la Segunda Base y las estribaciones de Tepui Monte Roraima
A pesar de un poco de lluvia y una fuerte tormenta eléctrica, esa primera noche logramos dormir y recuperarnos del severo desgaste muscular.
A las seis de la mañana estábamos listos para recorrer los otros diez kilómetros hasta la segunda base, ya ubicada al pie del monte Roraima.
Todavía era temprano cuando llegamos a la orilla del río Kukenan. En esa latitud casi ecuatorial, el sol ya nos quemaba la piel sin miramientos. Consciente de la creciente dificultad del viaje,
Marco nos da permiso para ir a nadar. “Aun con tanta fotografía, ¡son un grupo rápido!”, nos elogió. "¡Merecen la recompensa!"
En medio del río Kukenam, encontramos que la vista lejana de los "hermanos" tepuyes se había convertido en una imagen bien dotada de formas y colores.
A partir de ahí, el camino siguió cuesta arriba y bajo un sol cada vez más cruel. En ese momento, ya nadie se quejaba.
Comienza la conversación, llegamos al campamento base.
Descubriendo la Cumbre Extraterrestre del Monte Roraima
Las tardes y noches pasadas allí tuvieron como tema ineludible de debate la ubicación de la rampa hacia la cima. A pesar de la relativa proximidad, seguíamos encontrándonos difícil de creer que, al día siguiente, llegaríamos a la cima del tepui
Todo lo que sobresalía de la roca vertical era un saliente estrecho cubierto de maleza en el que el equilibrio parecía imposible.
Los más ansiosos comenzaron entonces a imaginar momentos de puro vértigo, de estar suspendidos entre la pared y el abismo ya cientos de metros de altura.
Con la mejor de las oportunidades, los guías se apresuraron a presentar al grupo una nueva cena alta en calorías y algunas bebidas más de buen ron caribeño.
El último asalto se llevó a cabo entre la vegetación salvaje que cubría la ladera hasta la pared de roca.
Lo hicimos por una pista donde se alternaban tramos casi verticales que requerían una locomoción “cuadrúpeda” con otros más suaves, que se superaban fácilmente a pie.
De vez en cuando, había más pequeños arroyos y cascadas que sugerían descansar y reabastecerse de combustible. En dos o tres ocasiones también pasamos por zonas libres de bosque que nos permitieron contemplar la inmensidad del Gran sabana.
Tras un traicionero tramo final que nos obligó a caminar apoyados en el acantilado, con sumo cuidado para no resbalar, conquistamos la cima.
Habiendo tomado las fotografías habituales, era imprescindible que encontráramos el lugar donde pasaríamos la noche.
Con ese objetivo en mente, Marco inauguró un liderazgo mucho más exigente en la superficie del monte Tepuy.
Incluso antes de que nos advirtieran, nos sorprendió descubrir la crudeza del "Hotel”, un simple receso en un acantilado con espacio suficiente para las tiendas y que aseguraba una relativa protección contra la lluvia y el viento.
Allí nos instalamos sin caprichos.
Y dormimos.
Marco nos despierta sobre el amanecer.
Ya había preparado un nuevo desayuno muy venezolano de arepas, huevos revueltos y café. La comida duró poco. El deseo de explorar venció todo. Así, quince minutos después, nos entregamos al escenario surrealista.
La ruta resultó, una vez más, compleja.
Las fracturas en la roca se sucedían, profundas. Se alternaron con grandes lomas intransitables, largas superficies con patrones de fragmentación, arroyos, valles inundados y otras formaciones problemáticas.
Paramos por primera vez en El Foso, un enorme agujero circular por donde discurría un arroyo que, incluso antes de unirse a las capas subterráneas, se transformó en una laguna.
Luego llegamos al Valle de los Cristales, como su nombre lo indica, una zona cubierta de cristal crudo en la que se destacaban unas impresionantes esculturas naturales.
Continuamos hacia el norte. Rodeamos los vastos “Laberintos”.
Allí, la impresionante negrura del Roraima se vuelve más densa. Parece no tener fin, efecto generado por la sucesión de miles de bloques irregulares de roca, intercalados con grietas lo suficientemente anchas como para permitir el paso.
Tal y como nos confesó Marco, aquel era un reducto misterioso y algo peligroso en el que ni los propios guías se sentían cómodos.
La explicación, sustentada en los ejemplos de varias personas desaparecidas para siempre en las cimas del Roraima y el “hermano” Kukenam, frustró cualquier demanda o iniciativa rebelde.
Nos mantuvo en la dirección del objetivo principal de la expedición.
La disputada triple frontera desde la cima del monte Roraima
El lugar donde el monte Roraima alcanza su máxima altitud (2.800 m) también marca la convergencia de las líneas que separan los territorios de Venezuela, Brasil y Guayana.
Esta frontera es denominada por los venezolanos BV 0 (Brasil-Venezuela: cero).
Está identificado, en el suelo, por una marca geodésica que debió marcar, en cada una de sus caras, el país correspondiente.
Pero Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo una parte importante del territorio de Guyana.
Por ello, la placa que marca el lado guyanés es arrancada en innumerables ocasiones por los visitantes y guías venezolanos del monte Roraima.
La Triple Frontera coincidió con el punto más septentrional del tepui a lo que se suponía que debíamos llegar.
Marco no cedió a nuestro deseo compartido de continuar hacia el Arco donde pudimos observar la inmensidad de la sabana brasileña y la selva guyanesa.
El guía incluso aprovechó para dramatizar su respuesta negativa: “amigos, prefiero prescindir de vuestro pánico cuando nos encontramos perdidos, en la oscuridad, helados, sin tiendas de campaña ni sacos de dormir, en esta inmensidad salvaje”.
Él, mejor que nadie, conocía la realidad. A nuestro lento ritmo fotográfico, sería difícil regresar al “Hotel” antes del anochecer, y mucho menos involucrarnos en nuevos desafíos.
Mucho debido a la desaparición de nativos y descubridores extranjeros, Roraima pronto se vio envuelto en un profundo misticismo, alimentado y difundido por las tribus de la región cuyos enigmáticos relatos llegaron a despertar la curiosidad de cada vez más exploradores.
Si bien se confirma su inexistencia, los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas, así como los personajes míticos son un tema recurrente de antiguas leyendas e historias improvisadas por los nativos de las etnias Arekuna, Taurepan y Camaracoto.
Desde mediados del siglo XVIII, estas narrativas han fascinado a los aventureros del viejo mundo.
Es más que probable que la ascensión pionera a la cima del monte Roraima la hicieran los indígenas, antes de la llegada de las expediciones europeas.
Los primeros registros escritos de intentos de conquista de la cima datan de principios del siglo XIX y muestran varias retiradas.
Fue solo en 1838 que el científico inglés Sir Robert Schomburgk encontró una manera de escalarlo.
Desde entonces, la lista de visitantes no ha dejado de crecer. La ironía de las ironías es que, a pesar de haber escrito y publicado el libro más famoso sobre el monte Roraima: “El mundo perdido”, Sir Arthur Conan Doyle nunca fue uno de ellos.
Conan Doyle se limitó a asimilar los relatos de los indios y los primeros exploradores. De esta manera, creó una ficción romantizada protagonizada por un científico aventurero y medio loco, el profesor Challenger, que se enfrentó a los dinosaurios.
El tema de “El mundo perdido” se ha adaptado al cine y la televisión varias veces, pero la más famosa de las versiones cinematográficas es la saga Jurassic Park, filmada, en parte, en las llanuras bordeadas de palmeras de la Gran Sabana.
El origen geológico del monte Roraima
Como todos los tepuyes de la región, el monte Roraima formaba parte de la formación Roraima, una gigantesca masa rocosa de más de 3.6 millones de años, generada por la compresión de varias capas de arena y sílice provocadas por grandes oscilaciones térmicas.
Esta formación comenzó a fragmentarse al final del Período Jurásico (hace unos 150 millones de años) cuando América del Sur se separó del continente africano.
En esa época, las fuerzas provenientes del interior de la Tierra provocaron fuertes movimientos tectónicos que crearon las primeras grietas y fracturas en su superficie.
A lo largo de millones de años, las nuevas derivaciones de las placas y la fuerte erosión provocaron que la mayor parte de la roca original fuera arrastrada al mar.
Hoy, del gigantesco bloque inicial, solo unas pequeñas islas resisten en el tiempo, los actuales tepuyes de Venezuela, Guyana y Brasil.
