Desde que pisamos la pista del aeropuerto instalado en el Motu Tuanai, nos sentimos cómodos por su sencillez.
Las hélices del avión aún están girando pero ya tenemos nuestras maletas en nuestras manos y un nativo enviado se presenta al servicio y se asegura de que lo sigamos. El muelle del aeropuerto está justo al lado y, a pesar del aire de tupperware lancha vieja, el motor no defrauda.
Zarpamos hacia la laguna interior turquesa y, mientras el viento nos masajea, nos acercamos al verde corazón de Maupiti. Una iglesia protestante verde y roja de aspecto austero se alza primero contra la empinada pendiente. Más adelante, vislumbramos el resto de casas de planta baja y Vaiea, el pueblo principal de la isla, está completo.
Casario de Vaiea, la ciudad principal.
Vaiea, la capital sin pretensiones al pie del monte Teurafaatiu
Desembarcamos en equilibrio sobre una tabla larga, demasiado empinada. En cuanto al muelle alto, encontramos los fondos de algunos tarifas incluida la de Chez Manu, la pensión más barata que habíamos conseguido encontrar en este remoto pero exasperante dominio de Comptoir Français du Pacifique.
Vibraciones de música caribeña nos llegan desde el patio, seguidas de uno de los varios himnos de Bob Marley a quienes, con la hierba más adecuada, continúan purificando las almas de Jah de las vastas latitudes tropicales. Manu aparece de la nada.
El baile está prohibido, nos recibe con un abrazo borracho y nos invita a la celebración. “¡Ven con mami! No sé si lo sabías, pero hoy es el Día de la Madre. Pon tus cosas en la habitación y tómate una copa ".
El partido parece haber superado la fecha límite. Dos o tres amigos duermen en sillas plegables. Solo un amigo permanece despierto y comparte las coreografías temblorosas de la anfitriona. La tarde es tarde, nos instalamos en la habitación aislada de la casa, encendemos el ventilador cansado y nos rendimos a un sueño de invernadero.
Los posibles alimentos en una isla demasiado sola
Unas horas después, el hambre nos despierta. Salimos a la calle con el crepúsculo dando paso a la noche y no encontramos rastros de la celebración. No es la sombra de un restaurante.
Barcos tradicionales amarrados en las tranquilas aguas alrededor de Maupiti.
Nos llama la atención el sonido de un generador y una luz difusa. La vista de algunos isleños que se van armados con baguettes sugiere que podemos conseguir suministros allí para el día siguiente, pero no tardamos mucho en descartar la lista de deseos poco ambiciosa.
Pedimos yogur, bebidas o fruta fresca, pero además del calor, la humedad y el taro, una verdura común en el Pacífico Sur, solo se conserva en esas partes lo que proviene del extranjero enlatado o, al menos, lleno de conservantes.
“Amigos míos, es una suerte que pudiéramos encender los cofres justo ahora. Tendrán que elegir entre lo que ven aquí ”. Terminamos rindiéndonos a los caprichos eléctricos del lugar y las pruebas. El nuevo día traería mejores noticias.
Quienes viajan por estas creaciones insulares de la Polinesia Francesa acaban dándose cuenta de que no pueden marcharse sin conquistar los panoramas desde sus cumbres.
A la conquista del monte Teurafaatiu, el techo de Maupiti
A primera vista, los 380 metros del monte Teurafaatiu parecen una tarea fácil pero empezamos el ascenso más tarde de lo que se suponía.
Un mar de atolón azul más allá de una ladera tropical de Maupiti.
Terminamos destilando bajo el sol atroz, demasiado a menudo confundidos en caminos resbaladizos que desaparecen entre la espesa vegetación y las rocas.
Durante la mayor parte del ascenso, un enorme muro de piedra limita nuestra contemplación, pero en cierto punto llegamos a una plataforma natural y encontramos el paisaje totalmente abierto que estábamos buscando.
La vista desde la cima del monte Teurafaatiu.
A partir de ahí, en primer plano, dos o tres agudos picos secundarios refuerzan el sentimiento altivo. Hacia abajo, el atolón restante de Maupiti y las casas encogidas de los dos pueblos compiten por nuestra mirada.
Más lejos, una impresionante red de coral en tonos azules y un mar arenoso y tranquilo contenido por cinco motus unidos como muros que el océano sigue derribando.
La pequeña embarcación avanza a lo largo del arrecife de coral dentro del atolón Maupiti.
Sólo el silbido de la brisa y el rugido de un barco o motor de motosierra en la distancia rompen el silencio. Son los únicos signos de vida para romper uno de los letargos más exuberantes y gratificantes que jamás hayamos presenciado.
Sin embargo, Pierce Brosnan o cualquier otro huésped frecuente famoso y adinerado puede en cualquier momento descender de sus jets privados a la cercana Bora Bora y desatar una nueva marea mediática.
La familia descansa en un velero anclado frente a Maupiti.
La insignificancia de Maupiti, una sociedad genuina pero al límite
A solo unos kilómetros de distancia, Maupiti es un mundo aparte tan humilde como ignorado. De vuelta en terreno llano, alquilamos bicicletas y mientras recorríamos la isla, confirmamos su retirada forzosa. Queremos comprar sellos y postales, pero la oficina de correos solo abre dos veces por semana y solo de 2:4 a XNUMX:XNUMX horas.
Residentes de Maupiti en un viejo Citroen Mehari.
Cada vez que uno de sus 1300 habitantes necesita un hospital o incluso un centro médico digno de ese nombre, tiene que tomar un vuelo a Papeete, la capital de gran tahití. Ya se han perdido vidas en este incómodo transporte, pero también han nacido bebés en el camino.
En la dirección opuesta, los pocos popa (pelaje blanco) los curiosos que aterrizan en la isla le dan algo a otra familia y traen algo de dinero bendito.
Bahía tropical de Maupiti con cocoteros sobre el Océano Pacífico.
Por lo demás, lo que queda es la pesca y el cultivo de noni fruto de un árbol homónimo (Morinda citrifolia) de la familia del café y con propiedades que la medicina convencional sospecha pero que tanto la tradición cultural polinesia como la medicina alternativa en varios países se han acostumbrado a elogiar.
Curiosamente, es imposible no llamar el paraíso de Maupiti, pero estos Edens en el extranjero son casi comunes en la interminable Polinesia Francesa y las inversiones de los colonos metropolitanos no llegan a todas partes.
Por regla general, los nativos se quejan cuando les faltan oportunidades o ayuda, pero para compensar, tienen toda esta recreación divina casi para ellos solos.
El circuito de piragüismo divino de la bahía de Atipi
Todavía estamos dando vueltas alrededor del corazón geológico de Maupiti mientras pasamos por la bahía de Atipiti y continuamos hacia la playa de Tereia. Ya nos habían explicado que podíamos aprovechar para cruzar la laguna a pie hasta el suelo sólido del motu Auira.
Siempre que podemos, mantenemos la mirada en el fondo, buscando rayos que puedan picarnos y envenenarnos, pero la profundidad aumenta en determinadas zonas y nos obliga a caminar con los brazos en alto, para proteger nuestras mochilas y cámaras.
Es en estos extraños preparativos donde vemos cuatro canoas de colores movidas por determinados remeros polinesios que se acercan a gran velocidad. La caravana pasa a uno o dos metros de nosotros pero nos ignora.
Trenes nativos en canoa
Los remeros continúan su navegación competitiva por el centro del atolón más preocupados por conseguir la forma ideal para las próximas competiciones entre islas.
Maupiti es parte del archipiélago de la Sociedad pero vive una vida aparte.
