En el tercer vuelo después del aterrizaje inicial en la isla madre O'ahu, nos estábamos acercando al borde sureste del Hawai y su espectacular Isla Grande. Maui, el segundo más grande del archipiélago, fue el trampolín oceánico que siguió. El avión aterriza en la pista del aeropuerto de Kahului.
Superficie elevada de Maui, equipada con turbinas recolectoras de energía eólica.
La afiliación portuguesa de Inmediate in Action
Recogimos nuestras maletas y nos apresuramos al mostrador de alquiler de coches de Al West. Se nos proporcionó una reserva. Aun así, el empleado del servicio nos dice que no puede cumplir con el contrato. No queríamos perder el tiempo, por lo que inmediatamente buscamos una alternativa.
Al otro lado de la calle, se anunciaba un Rent-a-Car de Maui. Cuando le explicamos la situación, el empleado se arrepiente pero nos dice que no tiene autos disponibles. “¡Oh, espera un minuto!”, Nos detienen cuando se da cuenta de uno de nuestros pasaportes. Tenemos algunos ahí que se van a vender.
Son mejores que los de la categoría que habías alquilado, pero no importa ”. Nos sorprendió el cambio de rumbo. Cuando miramos más de cerca al “Oliveira” de la placa que lo identifica, todo tiene sentido. Por maldita solidaridad, salimos del aeropuerto con un Chrysler 200 mucho más espacioso y caro.
Maui está oficialmente hermanada con Funchal. La intimidad histórica del archipiélago de Madeira con los hawaianos justifica nuestra suerte, este estatus y mucho más.
Madeiranos y azorianos: diáspora del Atlántico norte al Pacífico norte
A fines del siglo XVIII, justo cuando Hawái necesitaba aumentar su suministro de azúcar a California, demasiados trabajadores nativos de las plantaciones de caña de azúcar estaban sucumbiendo a la enfermedad. Miles de chinos los reemplazaron, que en un momento constituyeron el 10% de la población del archipiélago.
Incluso si eran productivos, su reputación se vio rápidamente empañada por el juego cada vez más problemático, el consumo de opio y la explotación de la prostitución.
El gobierno buscó una alternativa. Jason Perry (originalmente Jacinto Pereira), el cónsul portugués en Hawai, sugirió a los propietarios del rancho que contrataran trabajadores de Madeira y el Azores, donde el paisaje y el clima se parecían a los de Hawai y la caña de azúcar ha sido durante mucho tiempo una materia prima clave.
Los agricultores siguieron el consejo. Entre 1878 y 1887, varios barcos atracaron en el Hawai más de 3.300 isleños portugueses.
Contando las mujeres, los niños y otros familiares que se les unieron, el número aumentó. En 1911, los portugueses en Hawai sumaban más de quince mil. Casi todos aterrizaron en la isla de O'ahu. Muchos se mudaron a Kauai y otras.
Fueron descritos como bajos, delgados y de piel oscura, debido a las muchas horas que trabajaban al sol. Algunos parecían tan oscuros que en los primeros censos del Estados Unidos, fueron registrados como negros.
el portugués de Maui
Maui fue una de las islas que los acogió y, con el tiempo, aprendió a respetarlos y valorarlos. Esto explica el orgulloso Club Cultural Portugués de Maui, ahora presidido por Sandy Furtado Guadagni, con sede en el mismo pueblo donde aterrizamos y conocimos al digno Sr. Oliveira.
En la página de inicio del sitio web, el presidente aparece con Ramana Oliveira, identificada como una cantante de fado de fama mundial, que actuó en Maui con ella ”.guitarraBrad Bivens y allí cantó canciones llenas de soul de Portugal, llamadas Fado.
Las adulteraciones del nombre del cantante de fado y la definición del músico demuestran la inevitable americanización de los portugueses en Hawai, al igual que en otras partes del mundo. Estados Unidosy tan obvio como su esfuerzo por preservar las raíces. El sitio también promueve "De nuestro buen hogar a su hogar”Un libro de recetas culinarias de Madeira y el Azores.
Hace algún tiempo, varios miembros del club viajaron en una excursión para descubrir cuatro de las nueve islas de las Azores.
Nos instalamos en una pequeña posada en Pa'ia y partimos de allí las siguientes mañanas emocionados de explorar Maui.
Playa de rocas negras en la costa sur de Maui.
Las diversas raíces de Pa'ia
Pa'ia es un pequeño pueblo de menos de tres mil habitantes que se estableció en 1896 alrededor de un ingenio azucarero providencial y se desarrolló como resultado de las ganancias de las plantaciones de caña de azúcar.
El éxito de este molino atrajo una oleada de colonos del ChinaQue Filipinas, Yo Japón, Corea, Puerto Rico y Portugal . Los residentes actuales, a su vez, son una variedad multiétnica y multicultural de sus descendientes. Pero no solo.
En abril de 1946, la Segunda Guerra Mundial había terminado en su escenario del Pacífico unos meses antes, el pueblo fue devastado por un tsunami generado por un fuerte terremoto en las Islas Aleutianas.
Resultó ser el mayor tsunami jamás registrado en Hawái. Ciento cincuenta y nueve personas perdieron la vida en todo el archipiélago.
Pa'ia solo tuvo una víctima, pero sufrió una destrucción masiva que tardó mucho en recuperarse, sobre todo porque la mayoría de sus habitantes se trasladaron a Kahului, en el momento conocido como “Dream City”. Hoy, la población de Pa'ia es aún más diversa de lo que era entonces.
La meca hawaiana del windsurf
Una gran cantidad de sus casas de madera de un piso, o poco más, se transformaron en posadas, bares, restaurantes y similares. También en una prolífica sucesión de tiendas de artículos deportivos, especialmente para el surf y el windsurf.
Con los años 70 ya perdiendo parte de su Flower Power, un grupo de amantes del mar visitó la isla cuando descubrieron que las condiciones frente a Pa'ia eran perfectas para la práctica del windsurf.
La información circuló. En los años 80 y 90, una poderosa ola de windsurfistas de los cuatro rincones de la Tierra llegó allí. Pa'ia fue ascendido a la meca mundial del windsurf.
Pasamos algún tiempo en el pueblo, especialmente en el desayuno, la cena y paseos cortos. Los deportes marinos no eran lo nuestro, sin embargo, y teníamos en servicio el conveniente Chrysler 200.
Viajar por Maui
Cruzamos Kahului. Continuamos hacia el lado noroeste del escudo volcánico de la isla.
Estaba el valle profundo, lluvioso y verde de Iao que albergaba un parque con un templo budista japonés que contribuye al actual espíritu de bienvenida de Hawai. Pero no siempre el aloha gobernado.
Entrada al templo budista en el valle de Iao.
El parque perpetúa lo que se considera una de las batallas más sangrientas de la historia del archipiélago. En 1790, un ejército de Maui se enfrentó a un ataque desde la isla rival de Hawái (Isla Grande). Las dos fuerzas tenían un número idéntico de hombres.
Después de dos días de enfrentamiento, ninguno se había rendido. En el tercer día de la Batalla de Kepaniwai (Batalla de las Aguas Malditas), el río de abajo se puso rojo de tanta sangre pero Hawai solo ganó el control de Maui, ya en el siglo XIX.
Cuando pasamos por allí, una fuerte lluvia azotó el valle y todo el bosque montañoso circundante hizo imposible caminar por los estrechos senderos. Poco interesados en terminar como los guerreros, decidimos continuar.
Regresamos a Wailuki y a la carretera 340 que bordeaba la escarpada costa de la mitad superior del áspero ocho de la isla. Pasamos por pueblos y lugares con apenas más nombres hawaianos: Kahakuloa, Nakalele, Kapalua.
Estamos atentos a la laguna protegida de coral en alta mar, que brindó a los nativos y a miles de visitantes una magnífica recreación de baño.
Algunos se bañaban en playas salvajes, otros surfeaban las vigorosas olas del Pacífico Norte. Otros se divirtieron a bordo de catamaranes y barcos festivos de ese tipo.
Catamarán lleno de pasajeros atracó en Maui.
En el extremo norte de Maui, la carretera 340 se convierte en 30. Desde esa zona hacia abajo y durante decenas de kilómetros, la costa occidental está a salvo del viento del norte y se vuelve más soleada.
Como era de esperar, está lleno de complejos turísticos y campos de golf que drenan la belleza natural y la autenticidad de la isla.
Lahaina: la antigua capital del reino hawaiano
Entonces aceleramos hacia el sur. Solo paramos en Lahaina (sol cruel, en hawaiano), la antigua capital real de la Hawai hasta que, en 1845, se trasladó a la actual Honolulu.
Lahaina también era un centro ballenero en la isla, a pesar del permanente conflicto con los misioneros cristianos residentes que se negaban a permitir que los barcos atracaran allí, desembarcaran allí, marineros y trabajadores llenos de vicios y deseosos de escapar.
Hoy, su Front Street y el panorama de la marginal adyacente reflejan la modernización y sofisticación de la ciudad, beneficiándose del alivio financiero de los millonarios del Estados Unidos continental que amarran yates de lujo a disposición de sus caprichos vacacionales.
Lahaina también es el hogar del árbol de higuera más grande del Estados Unidos que según los registros se plantó en 1873 y ahora mide 18 metros de altura. El árbol se ramifica en 16 troncos que se extienden sobre un área de 0.30 hectáreas. Lo admiramos con el respeto vegetal que se merece.
Los músicos tocan a la sombra de un enorme árbol de higuera
Pero no solo. Una banda callejera porque habíamos pasado por el recto y pintoresco centro del pueblo había sido dirigida por las autoridades.
Los cinco elementos tocaron luego el violín, el banjo, la guitarra y el violonchelo, a la sombra de las interminables ramas.
Sin embargo, descubrimos que, al final de la tarde, uno de los hoteles frente al mar iba a albergar un luau polinesio. Interesados en observar pero también en recorrer el tramo de la carretera más pintoresca de la isla, Hana, nos apresuramos a regresar al punto de partida.
Carretera Hana arriba. Incluso Kaupo
Desde Pa'ia continuamos hacia el sureste. Por alguna razón, las autoridades apodaron la carretera en la que estamos en la autopista Hana.
En el camino, había poco. Carretera absolutamente nada.
Los bañistas disfrutan de la frescura de Hana Falls.
En algún lugar a lo largo de la costa salvaje y estrecha entre el océano y las laderas del bosque de Koolau, Hana Hwy se reduce a un ancho de sentido único, pero continúa viajando en ambos.
Avanzamos, con paradas estratégicas en rincones idílicos de la isla, como las Cataratas Hana donde nos bañamos y refrescamos.
En el camino de regreso al asfalto, nos detiene un carrito de golf que conducía caballos hacia una finca. La extraña cuadrícula nos frena unos buenos cinco kilómetros. A modo de compensación, a la vera de Hana y el lejano oriente de la isla, los grandes espacios de Maui vuelven a escena.
Carrito de golf conduce caballos a una propiedad en la estrecha autopista Hana
A través de las estribaciones del Gran Haleakala
Las playas de arena negra se alternan con las de guijarros. Una península rocosa y ventosa marca el paso de este a sur.
Alrededor de Kaupo, la lava del volcán supremo de Maui, Haleakala, llena suaves pendientes. En ciertas áreas sigue siendo demasiado accidentado para admitir vegetación. En otros, acoge frondosos prados que se extienden hasta el borde del Pacífico azulejo.
Un viento inclemente azota esta costa. Azotando los árboles dorados wiliwili (Erythrina Sandwickensis) y quíteles las pocas hojas restantes.
Los árboles wiliwili, dorados por la caída de las hojas y la exposición al sol.
Aún así, los ganaderos locales entregan con éxito su ganado resistente a pastos tan duros, a juzgar por el tamaño y la opulencia de sus propiedades.
Temblamos de camino al cráter Haleakala, pero la nubosidad mística que persistía en las alturas esconde la cumbre olímpica de la isla.
En una hora, los jóvenes bailarines exhibirían en Lahaina los elegantes bailes que el océano, los volcanes y los exuberantes paisajes de Hawai habían inspirado durante mucho tiempo. Dado que los dioses nos rechazaron, no desperdiciemos lo mejor que el profano Maui podría ofrecernos.
Más información sobre el archipiélago hawaiano y Maui en Go Hawaii.
