La zona de sabana susceptible a inundaciones es enorme, al sur de la bahía de Maputo.
Entramos al parque por la puerta de Futi, a casi 80 kilómetros al sur de la capital de Mozambique. Luego del debido registro, se nos acerca Baptista, responsable de los guardias que lo vigilan.
"¡Espera un poco mientras viene tu hombre!" Ernesto Mulungo, “el hombre”, sólo había sido avisado en el último momento.
En lugar de posicionarse en el puesto de control de caza furtiva que le habían asignado, iba a unirse a nosotros y guiar nuestra incursión en el inmenso Parque Nacional de Maputo.
Aparece Ernesto. Con un uniforme militar verde rojizo y un viejo rifle M14 al hombro. Preséntese usted mismo y el servicio. Cabe en el pequeño espacio que queda en el estrecho interior del recoger.
Ernesto Mulungo en un tramo inundado de la carretera que conduce a Ponta Membene.
Valente, el conductor, nos pone en camino. A simple vista se confirma por qué las maletas y los portátiles, y los discos externos que en ellos se guardan, van en el interior y con un acolchado especial.
Las carreteras de Maputo PN no son de asfalto ni de tierra. Hay mucha arena en un terreno irregular, aquí y allá, surcado por raíces de árboles.
Como advierten las autoridades del parque, sólo los mejores vehículos con tracción a las cuatro ruedas, conducidos por conductores experimentados y que reducen estrictamente la presión de los neumáticos, pueden superarlos.
Valente estaba a la altura. No hizo milagros. En ciertos tramos, la dura suspensión de la pick up multiplicaba los baches.
Poco a poco, con esfuerzo, nos acostumbramos a abstraernos de ellos. Sabíamos que el parque era especial. Simplemente aún no sabíamos cuánto.
El Guardaparque Ernesto Mulungo y la Rehabilitación Ambiental de las Comunidades Locales
Ernesto Mulungo renueva las indicaciones, de acuerdo con su impecable conocimiento del parque, los paisajes y los lugares que preferían ciertas especies animales. Ernesto era natural de Salanca, un pueblo cercano.
Su padre había trabajado anteriormente para el parque. Sentirse a gusto en aquellas zonas salvajes de Mozambique corría por su sangre.
Como suele suceder, con el desarrollo de áreas protegidas, muchos de los residentes locales han pasado de ser cazadores furtivos y tender trampas a empleados, guardias y guías.
Un chango o Cobo-dos-Juncais
O, al menos, para quienes respetan fauna silvestre. Por supuesto, quedan excepciones.
Para combatirlos, Ernesto y sus compañeros se mantienen alerta, en sus cambiantes posiciones.
En busca de elefantes en la llanura de elefantes
Debido a la cercanía del portal Futi, el primer lugar que paramos es uno de los que menos vigilancia requiere. Valente aminora el paso. Ernesto activa los sentidos.
Nos adentramos en la Llanura de Elefantes, una llanura que la temporada de lluvias y el reciente paso de tormentas tropicales”Eleanora"Y"Filipo”se había inundado.
Sugirió el nombre que por ahí le daríamos a los paquidermos.
Elefante se aleja, en la Llanura de los Elefantes, Parque Nacional de Maputo
Rápidamente encontramos algunos.
Un hombre joven, con sus fuentes de testosterona agotadas, inmediatamente se enoja con la presencia de la camioneta y con los humanos.
Ernesto aconseja a Valente que retroceda un poco. Suficiente para evitar la furia del animal. En lugar de su carga, lo vemos a él y a los demás trepando en una especie de bosque de juncos, debido a su volumen, con el agua sólo hasta las patas.
Fueron los únicos que detectamos allí. En su manera seca, telegráfica y sincera de comunicar, Ernesto nos confiesa que le pareció extraño: “pero hay que ver el tamaño de este parque… es enorme.
Hay otros lagos y zonas donde los pastos pueden ser más tiernos. ¡Busquemos otros!”
El Parque Nacional de Maputo y su apasionante diversidad de especies
A lo largo de Elephant Plain, a poca distancia de la carretera, vimos elefantes jóvenes y adultos, antílopes y decenas de patos nadando entre nenúfares.
Garzas, jirafas que parecen ignorarnos y monos azules que, en cambio, nos estudian de arriba a abajo, detrás de densas ramas.
Inhalas enclavadas en la alta vegetación del Parque Nacional de Maputo
La fauna del parque sigue revelándose.
Un hipopótamo lleva garzas al borde de una zona inundada.
Unos cuantos hipopótamos abandonan una exuberante pradera para proteger la llanura convertida en laguna.
Los vemos deslizarse en canales delimitados por una especie de papiro.
El hipopótamo se mueve en la extensión inundada de la llanura de los elefantes.
Avanzamos hasta la gran laguna Xinguti, la más larga del parque, sólo superada en superficie por la vecina Piti.
Allí también buscamos, en vano, elefantes e hipopótamos.
En cambio, nos llamaron la atención dos cigüeñas de pico amarillo y un tímido chango (mazorca de juncal).
Cigüeña de pico amarillo al borde de un estanque
De Lagoas a Ponta Membene y el Océano Índico
A pesar de viajar en modo safari, teníamos un destino al que llegar: la costa india de Ponta Membene y su Membene Lodge.
Continuamos hacia el noroeste.
En un momento dado, con otro cuerpo de agua salobre hiperbólico a nuestra derecha. En lo alto de la laguna Munde, con vista a la laguna Zuali, giramos hacia el mar.
Nos enfrentamos a pequeñas colinas donde el camino resulta aún más desafiante.
Vista aérea de Ponta de Membene y Membene Lodge,
El albergue aparece, poco después, escondido en un bosque costero que cubre una larga barrera de dunas.
Volvemos a registrar la entrada. Nos instalamos en uno de los chalets alineados a la sombra de la vegetación.
Luego, caminamos por el sendero que los conecta con la zona comunitaria y de comedor, siempre con las olas del Océano bañando la arena.
Playa Ponta de Membene, con las olas del océano Índico acariciando la arena
Unos años antes nos sorprendió una zona situada más arriba en el mapa de este mismo magnífico litoral, la de Machangulo e Inhaca.
El hecho de explorar y poder bañarnos en su extensión hacia el sur nos animó a redoblar la apuesta.
Para eso teníamos la mañana siguiente.
Las jirafas pastan en lo alto de árboles espinosos
Esa tarde la dedicamos a buscar otros ejemplares y especies entre los lagos que salpicaban esa zona del parque.
Aportó poco o nada al safari inaugural, y mucho menos a los demás elefantes.
Puesta de sol sobre el Parque Nacional de Maputo
Luego de un atardecer en el que densas nubes filtraron la exuberancia, regresamos al albergue. Cenamos junto al mar. Dormimos mecidos por las olas y un croar estridente.
En busca de la Inmensa Llanura de Changos
El día siguiente estuvo soleado. Pidiendo un paseo por la playa, por encima y por debajo de las dunas.
Y largas inmersiones que nos refrescaron, que premiaron el esfuerzo de tales emprendimientos.
Salimos del albergue de Membene alrededor del mediodía.
El momento era uno de los peores para nosotros para retomar el modo safari, pero, entre otros, Ernesto Mulungo mantuvo el desafío de revelarnos manadas de elefantes más numerosas.
El guardaparque sabía exactamente dónde buscarlos.
El guardaparque Ernesto Mulungo en la cresta sobre la llanura de Changos.
Seguimos el camino hasta el albergue en dirección contraria.
Dejando atrás la laguna Munde llegamos a un punto del PN Maputo marcado como 11. Ernesto dicta un desvío hacia el norte.
Durante veinte minutos, deambulamos entre cerros coronados por focos de vegetación, aquí y allá, bajo la mirada recelosa de “cabras”, como llamaba Ernesto a los antílopes más pequeños.
Hemos llegado a una cima.
Ernesto nos informa que este es el punto más alto del parque y, como rápidamente nos dimos cuenta, ofrecía una vista despejada de todos los alrededores.
Nos centramos en la inmensidad inferior hacia el oeste, una sabana semiinundada y herbosa que vimos salpicada de manadas, especialmente de cebras y ñus.
Cebras se mueven en manada cerca de una laguna en la Llanura de Changos
Muchos más elefantes. Manadas de cebras y otros
Pero no solo.
"¡Están ahí!" grita Ernesto, de la nada, desde lo más profundo de sus pulmones y de su alma, aliviado por el repentino cumplimiento de su misión. De hecho, estaban allí.
Al pie de la misma colina, decenas de elefantes agrupados y con crías, en manadas más oscuras y numerosas que las enumeradas por las cebras.
Como sospechaba Ernesto, los paquidermos habían cambiado “su” llanura por la de los Changos, donde el agua, la hierba suculenta y el espacio resultaban infinitos.
Desde esa cima pudimos ver algunos. Una mera muestra.
Manada de elefantes deambulando por la extensión cubierta de hierba de la llanura de Changos.
La degradación histórica de una tierra de elefantes en Mozambique
En tiempos pasados, los alrededores de la bahía de Maputo eran el hogar de miles de elefantes.
Una vez llegada la época colonial, los nativos y los portugueses se acostumbraron a lucrar con su marfil que exportaban a Europa por valores astronómicos, se dice que desde Ilha dos Portugueses, al norte de Inhaca, más aún desde el PN Maputo.
En 1932 se creó la primera reserva de caza. Y, en 1960, se creó una reserva protectora para recuperar a los elefantes de la matanza anterior.
Más aún, porque, en cierto momento, las autoridades descubrieron que formaban parte de una subespecie distinta, ya que era costera, acostumbrada a vivir entre tandoos, lagunas y el océano.
Vista aérea de una manada de elefantes vagando por la pradera de la llanura de Changos
En 1977 estalló la Guerra Civil de Mozambique. La masacre volvió y se extendió a muchos otros parques, por ejemplo el Parque Nacional Gorongosa, hoy, volvió a su riqueza y exuberancia anteriores.
Hacia el final del conflicto, ya había menos de cien elefantes.
Y la pronunciada recuperación del Parque Nacional de Maputo
Con Mozambique en paz, las autoridades pudieron establecer una vez más una vasta área protegida. Poco a poco el número de paquidermos fue aumentando.
Se estima que, a finales de 2023, eran más de quinientos.
En tales cantidades, sin vallas insuperables, los elefantes comenzaron a acercarse a las aldeas cercanas y destruir cultivos.
Cresta sobre la llanura de Changos, Parque Nacional de Maputo
Las autoridades se vieron obligadas a trasladar casi cincuenta a otros parques y reservas de Mozambique.
Al ritmo al que los elefantes se han estado reproduciendo en la “comodidad” de Maputo PN, pueden ser necesarias soluciones adicionales.
A expensas de otros parques mozambiqueños que podrían recibir más ejemplares, es probable que se adopten medidas anticonceptivas.
COMO IR
Vuela desde Lisboa a Maputo, con TAP – flytap.com desde 800€ ida y vuelta. Reserva tu programa en Mozambique con Cuadrante de viaje: cuadranteviagens.pt
DONDE QUEDAR
Lodge Ponta Membene: https://www.membene.co.mz/
e-mail: [email protected]
Whatsapp: +258 87 016 2730
