Hay tres características nuevas que llegan a Rotorua por primera vez, como nosotros:
un amplio e intenso aroma sulfuroso, la gran concentración de habitantes nativos y una inesperada profusión de espectáculos culturales maoríes.
Los dos últimos, más que el primero, nos atrajeron hacia la ciudad, pero aún estábamos a kilómetros de su entrada cuando las partículas de azufre de la atmósfera invadieron nuestras fosas nasales.
Sección del edificio histórico del Museo de Rotorua, un edificio colonial separado del centro de Rotorua.
Kilómetro tras kilómetro, nos adentramos en la zona termal más dinámica de Nueva Zelanda, salpicada de géiseres, manantiales termales y pozas de barro explosivas.
El olor pestilente se apodera del interior del coche, de nuestra ropa, del equipaje, también de las calles y de la habitación en la que nos alojamos.
Ese mismo refugio de carretera pone un límite a la idiotez en la que nos vimos hace meses, llevando una tienda de campaña comprada en Perth, en lo lejano extremo occidental de oceanía.
La carpa ya nos había hecho sufrir mucho para evitar pagar multas de las aerolíneas por sobrepeso. Decidimos deshacernos de él. El Cash Converter que encontramos nos parece perfecto.
“¡Me da la idea de que no le dieron mucho uso!” dice Jonas, el joven mostrador maorí, después de la inevitable bienvenida kia ora, de buen humor y con un fuerte brillo en los ojos. “Lo siento, pero aun así tendré que examinarlo”.
Mientras lo hace, el empleado continúa frenéticamente la conversación.
Bajo la famosa pasión de la Commonwealth por el coreano (charla), habla de sí mismo y de su familia, sin ceremonias ni complejos. Interrogarnos, de manera inocente e interesada, sobre nosotros y los nuestros.
Perdimos casi 70 dólares en el trato. Nos benefició constatar la afabilidad y la vivacidad del pueblo maorí, idea que habíamos empezado a formarnos, en HobartEn Tasmania, en contacto con Helena Gill, una anfitriona inmigrante en las puertas traseras de Australia.
Y, en otros contactos a lo largo del vasto Isla Sur, donde tanto la población general como la maorí son mucho más pequeñas que las de su vecino del norte.
A los maoríes sólo los conocimos de esos primeros contactos, como la mayoría de las personas que pisan Nueva Zelanda por primera vez, desde “Plano"De Jane Campion.
Con Harvey Keitel interpretando a Baines, un marinero y guardabosques retirado que adaptó muchas de las costumbres indígenas, incluido el excéntrico tatuaje facial que todavía usan muchos maoríes.
Fotografía histórica de una mujer maorí vestida y tatuada según la tradición.
Era hora de averiguar más.
Rotorua, un corazón volcánico y pestilente de la nación
Incluso en un sentido comercial, en ningún otro lugar del país los maoríes muestran sus costumbres y rituales tanto como en Rotorua. Ante la falta de un verdadero festival o evento étnico en aquellos días, nos conformamos con uno de sus espectáculos locales.
A la entrada del pueblo temático, guerreros armados con palos nos enfrentan con movimientos bélicos y expresiones aterradoras, utilizadas con el tiempo para ahuyentar a los visitantes no deseados.
La corista guerrera maorí protagoniza un ritual guerrero secular.
Una vez que la amenaza ha pasado, el jefe de la aldea saluda al recién nombrado representante visitante con un gesto de bienvenida.
La colonización maorí y europea de Aoteraoa
Una vez validada nuestra presencia, deambulamos de casa en casa en el supuesto pueblo. Admiramos diferentes costumbres, artes y oficios, algunos narrados y explicados por sus protagonistas.
A continuación se presenta un espectáculo musical y de danza que incluye la más deseada de las actuaciones, un haka realizado por hombres y mujeres.
Momento de un espectáculo étnico pero algo conceptual protagonizado por jóvenes de la Commonwealth.
En la actualidad, menos del 40% de los casi 70 habitantes de Rotorua son maoríes, un porcentaje muy superior al 15% del total de Nueva Zelanda.
Se cree que Nueva Zelanda fue la última parada de una diáspora que duró más de dos mil años a bordo de grandes canoas. Waka que llevó a los polinesios del sudeste asiático a Fiji, Samoa, Tonga, Islas de la polinesia francesa y cocinar, Hawai e isla de Pascua.
Canoa ceremonial maorí en el sitio del Tratado de Waitangi, Isla Norte.
En los siglos posteriores a su llegada a Aoteraoa –como llaman los maoríes a su archipiélago– forjaron su propia cultura, diferenciada del resto de la Polinesia por su aislamiento, el clima templado más que tropical y la naturaleza correspondiente.
Después del desembarco de James Cook en 1769, 127 años después de la llegada pionera del holandés Abel Tasman - Dependiendo de las zonas y alturas, las relaciones entre los maoríes y los europeos fluctuaron entre una cordialidad conveniente y las Guerras Terrestres de Nueva Zelanda.
Este conflicto en particular no fue resuelto en 1840 por el controvertido Tratado de Waitangi.
En él se estableció que los colonos reconocían a los maoríes como los verdaderos dueños de sus dominios y propiedades y que gozarían de los mismos derechos que los súbditos británicos.
Los nativos permanecieron en las fortalezas todavía rurales de sus tribus. En 1930 el trabajo en el campo ya era escaso. Muchos pueblos indígenas emigraron a ciudades fundadas por europeos.
Esta confluencia llevó al abandono de las estructuras tribales y la asimilación maorí de las formas de vida occidentales.
Y la intrincada coexistencia étnica entre descendientes maoríes y europeos
Aunque de forma menos evidente que en las grandes ciudades de Auckland y la capital Wellington, cuando conducimos por Rotorua y Taupo –donde damos pequeños pasos hacia la humanidad, desaparecida en la niebla sulfurosa de los cráteres de la Luna– vemos una desequilibrio en el que se desarrolló la convivencia entre maoríes y descendientes de los colonos.
Los visitantes caminan en la niebla de Craters da Lua, una superficie altamente geotérmica ubicada en Taupo, en el corazón de la Isla Norte.
A pesar del acuerdo en Waitangi, los colonos ya se habían apoderado de las mejores tierras, con una evidente ventaja en la vida moderna que imponían a la nación.
Esta supremacía dejó a los maoríes en dificultades sociales y económicas, empezando por la dificultad de acceder a la educación superior y de tener empleos cualificados y bien remunerados.
El instructor examina el trabajo de un aprendiz de artesanía en madera maorí.
En consecuencia, la mayoría de las familias nativas se concentran en barrios periféricos con condiciones de vida mucho más precarias que las de la clase media de ascendencia británica o de muchos inmigrantes asiáticos y de otro tipo.
En demasiados casos, dependen de un control de la seguridad social. Son más propensos a las enfermedades y a la violencia doméstica y constituyen más de la mitad de la población carcelaria.
Creciente respeto por los territorios y derechos nativos
Pero desde 1960, la situación sigue mejorando. En esa década, un tribunal declaró ilegales las confiscaciones de tierras coloniales.
Poco después, el gobierno devolvió al pueblo maorí sus lugares sagrados y recursos naturales.
Entorno otoñal en el río Waikato, cerca de Taupo, corazón de la Isla Norte.
Para muchos maoríes que se consideran invitados de los blancos, solo entonces terminaron las largas Guerras de la Tierra.
Aumentó el número de representantes maoríes en el parlamento. El valor de la cultura maorí y del dialecto te reo, que ya aparece en las señales de tráfico, mapas, etc. etc. – se disparó con el abrupto aumento de visitantes extranjeros a islas kiwi.
Una red reciente de jardines de infancia, escuelas y universidades garantiza ahora la educación en el idioma maorí complementada por una cadena nacional de estaciones de radio y canales de televisión que pertenecen y son administrados por los propios maoríes, que están ganando cada vez más notoriedad.
La notoriedad mundial del pueblo maorí, por su poderoso rugby
Mientras escribíamos este mismo texto, el campeonato mundial de rugby se estaba disputando en la tierra de los antiguos colonos ingleses. Como es casi siempre el caso, Nueva Zelanda fue el equipo que más se destacó y atrajo.
Incluso nos hace interrumpir su creación para presenciar la masacre francesa en brazos de los All Blacks (62-13) en cuartos de final. Siete de los jugadores de los All Blacks presentes en la competición son maoríes.
Todos los partidos de la selección nacional kiwi empezar después hakas exuberante que los maoríes concedieran que también los bailaban jugadores pakeha y que incluso nos intimida.
De hecho, hace unos años, cuando los maoríes decidieron introducir una nueva haka, toda la comunidad pakeha del rugby se involucró en el debate.
Es algo que ayuda a ejemplificar la seriedad del compromiso interétnico que vemos día tras día, en toda Nueva Zelanda, cuando los maoríes y pakeha se disuelven bajo la fusión de la genética.
Joven surfista neozelandés contempla el océano Pacífico en una playa al norte de Hawke's Bay, al este de la Isla Norte.
Al salir de unas duchas de playa en Whangarei, nos encontramos con Renee Lee. En medio de la charla, la joven surfista tatuada nos hace la compleja pregunta: “¿Maoríes ...?
Realmente nunca sé si soy maorí o pakeha. Mi padre es maorí y mi madre es holandesa.
Mi hija es rubia… Dime, ¿qué crees que soy? ”
