El camión en el que estábamos siguiendo solo subió desde el lejano límite del puente Maseru, donde la nación sudafricana circundante se comunica con la capital de Lesotho y da paso a sus dominios aún más altos.
Casi 75km después, la carretera asfaltada se bifurca en otra de tierra miserable y trillada, llena de pequeños guijarros, subidas y bajadas y cráteres que dejaron las lluvias hace algún tiempo.
Un letrero blanco con un mensaje en inglés en rojo te advierte de lo que se avecina: “las mujeres abrochan los sujetadores, los hombres se ponen las copas. Abróchese los cinturones de seguridad y quítese la dentadura postiza. El camino que se aproxima está lleno de baches ”.
El sol da los últimos signos de su gracia. El ancho valle en torno a dora, ya amarillento por la abundante cobertura de cereales, formado por caseríos rectangulares aquí y allá salpicados de elementales viviendas terrenales. El paisaje es tan bucólico y sedante que enmascara las cada vez más repentinas sacudidas.
Uno de los muchos valles de cereales de Lesotho, en las cercanías de Malealea.
Ahórranos la llegada ya del crepúsculo a Malealea, el pueblo que se suponía que nos iba a recibir.
Recepción providencial de Malealea
En algún momento entre 1900 y la Primera Guerra Mundial, un inglés llamado Mervyn Smith decidió establecer un pequeño puesto comercial allí. Ochenta y seis años después, la pareja mosoto (de Lesotho) Mick y Di Jones, compraron lo que quedaba y lo convirtieron en una posada.
En ese momento, no tenían idea de en qué se estaban metiendo. El camino era mucho peor de lo que es ahora, recomendado solo para vehículos con tracción en las cuatro ruedas y vehículos más robustos. A imagen de su resiliente patria, enfrentaron las dificultades con determinación e ingenio.
Terminaron viéndose recompensados.
Malealea Lodge es hoy un activo del reino. Da la bienvenida a visitantes de todo el mundo uno tras otro. Como regla general, solo los interesados en África profunda se detienen allí, como este en Lesotho, incluso si el 80% del país está por encima de los 1800 metros y su punto más alto está a 3482 m de Thebana Ntlenyana, la "Pequeña y hermosa montaña". así la trata la gente.
El calor del Alto Lesotho. Alrededor de la hoguera
La puesta de sol acaba con su exhibicionismo cromático y el día se enfría a un gran ritmo. El albergue nos da la bienvenida alrededor de BOMA, acrónimo de Oficiales de la administración militar británica, con los horarios, adaptada a la zona - generalmente preparada para hacer una fogata - donde los invitados socializan al final del día.
Connotado con la época colonial, BOMA se ha convertido en un tema que divide a las generaciones posteriores, especialmente a las personas que trabajan en albergues y otros alojamientos en los que esta zona asume un papel social ineludible. Pero Malealea Lodge tenía más de qué preocuparse.
Empezando por la integración de los habitantes necesitados del pueblo y alrededores en su proyecto turístico.
Nos sentamos frente al fuego. Disfrutamos del espectáculo que tuvo lugar al otro lado de las suaves llamas. Primero, un grupo coral con voces poderosas. Pronto, una banda que nos introduce en diferentes temas tradicionales tocados con instrumentos creados a mano por sus elementos: tambores, guitarras de madera y similares.
Además de sorprendernos y divertirnos, su exposición nos recordó cómo, con la predisposición mental adecuada, casi siempre se puede hacer mucho con poco. Recibidos la bienvenida en esa forma de fiesta abreviada, nos retiramos al rotonda que nos había sido asignado, en la parte trasera boscosa de la propiedad.
Estábamos agotados de viaje largo originario de las montañas Drakensberg de Sudáfrica. A las nueve de la noche ya se había cortado la luz. Nos duchamos rápidamente a la luz de las velas y aterrizamos para dormir más tiempo que antes.
Lesoto: las dificultades de un país africano de alta montaña
Nos despertamos al amanecer con los habituales ibis agudos. Poco después volvimos a tener electricidad, garantizada por un generador. El suministro interno está lejos de alcanzar esas paradas medio olvidadas, solo otra de las vulnerabilidades de Lesotho.
Irónicamente, el país obtiene gran parte de sus ingresos de los aproximadamente 240.000 quilates de diamantes extraídos anualmente de cuatro minas y del agua que exporta a la árida Sudáfrica, canalizada por el ambicioso Lesotho Highlands Water Project. Manifiestamente han resultado escasos.
Aproximadamente el 40% de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza internacional de 1.25 dólares estadounidenses al día. La mayoría de los hogares sobreviven con la agricultura de subsistencia. Algunos de ellos logran más que la subsistencia por sí solos y solo gracias al dinero remitido a las familias por los emigrantes en Sudáfrica y otros lugares.
Como si la escasez no fuera suficiente, Lesotho también estaba paralizado por la plaga del VIH / SIDA. Para 2010, el país tenía una prevalencia de alrededor del 24% de sus habitantes. En determinadas zonas urbanas, aproximadamente la mitad de las mujeres se han infectado.
Residente de Malealea, camina por un sendero del pueblo entre plantaciones de cereales.
En consecuencia, la esperanza de vida oficial de Lesotho es, incluso hoy, de poco más de cuarenta años.
El flagelo del VIH / SIDA motivó las visitas de Bill Clinton y Bill Gates en 2006. Gracias al apoyo de sus fundaciones, ambos lograron una leve mejora en las estadísticas.
Aún así, la catástrofe está lejos de resolverse.
Monare, en la cima del valle del río Makhaleng ya con su pesada pila de leña.
Malealea: una comunidad con muchas tribus
En el campo montañoso de Malealea apenas notamos su expresión latente, pero vemos otras pruebas por las que atraviesan los indígenas. Salimos del albergue con el sol regresando, tímido, a esas escarpadas alturas. A su alrededor, casi todas las casas fueron construidas en piedra y arcilla seca.
Sus techos están a veces cubiertos de chozas, a veces delgadas láminas de zinc, en cualquier caso, presionadas por grandes piedras que las preparan para los días de invierno, cuando un viento furioso sopla sobre Lesotho. Los cactus grandes se utilizan para limitar propiedades e incluso calles.
Entre las casas y estos cactus vagan cerdos y perros domésticos. Para nuestro asombro, en medio de dos casas, uno rectangular, el otro ojival y ocre como el suelo que los sostiene, descansa un viejo Volkswagen Golf azul oscuro, como el que conducimos en Lisboa, ese, allí, suponemos que es el resultado de muchos años de trabajo expatriado. .
VW Golf estacionado entre dos casas típicas de Malealea.
Justo al lado, en la puerta de su pequeña y arcillosa casa, Regina lava la ropa en un pequeño cuenco verde.
Miriam, de apenas nueve meses, nos contempla envuelta en un bebé rosa y en parte en la falda donde su madre la mantiene de espaldas, al más puro estilo africano.
Una mujer trabaja con su bebé atado a la espalda, al estilo sudafricano.
Lesotho y sus ágiles caballeros bajo los sombreros y mantas de la nación
Seguimos vagando por el pueblo. Nada más salir del fulcro habitacional, nos encontramos con los abundantes maizales que alimentan al pueblo. Dos o tres jóvenes conducen las vacas en sentido contrario y otro nos adelanta al galope de uno de los ágiles caballos basuto de la nación.
Lesoto es un país de caballeros. En un momento en que los zulúes y los primeros colonos holandeses de la zona (Voortrekkers) se enfrentaron, su territorio actual terminó recibiendo caballos de la Ciudad del Cabo como botín de guerra. Estos caballos habían sido traídos por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.
Fueron criados con otros caballos árabes o persas. Los retenidos en la Ciudad del Cabo se hicieron más grandes y se considerarían de calidad superior. Desterrados de esta mejora genética y obligados a realizar largas montajes en terrenos difíciles, los Basuto son, incluso hoy, más pequeños pero más resistentes y más valientes.
Los basotho saben que pueden contar con ellos incluso en pleno invierno, cuando las temperaturas alcanzan los -20 ° C, y las montañas y los senderos están cubiertos de nieve y hielo.
Luego, pero no solo, los jinetes montan sus caballos bajo los sombreros cónicos e icónicos mokorothlo que tienen lugar en el centro de la bandera nacional.
Jinetes basotho a caballo de los duros caballos basuto con los tradicionales sombreros y mantas de la nación.
Lo hacen envueltos en mantas no menos emblemáticas maramarena. Estas mantas fueron introducidas en las tierras altas de Lesotho por comerciantes británicos.
Los nativos nos adaptaron. En estos días, también se utilizan en la elaboración de cerveza tradicional y como obsequio de los novios a la familia de la novia.
Cuando una mujer queda embarazada, se acurruca en una manta, como una forma de simbolizar la vida que lleva.
Con el tiempo, las mantas se han vuelto tan importantes que sus nuevos diseños deben ser autorizados por la familia real que se hizo cargo del anterior. Basutoland después de la independencia de Gran Bretaña en 1966.
Aprendizaje uniforme en una escuela pobre
Pasamos por una escuela a la que asisten decenas de jóvenes de todo el país, estos vestidos con uniformes que combinan jerseys rojos con pantalones cortos y faldas, a veces de un rojo más claro, a veces de amarillo.
Dos niñas en la escuela del pueblo, con los coloridos uniformes que usan todos los estudiantes.
Es la hora del recreo. Nuestra presencia centra la atención.
Aún así, con la excepción de la atracción por las cámaras y los retratos que produjimos, varios de los niños altivos optaron por no interrumpir los juegos con los que jugaban, algunos junto a una pintura con la leyenda de la bandera de Lesotho: “Azul por lluvia ; blanco para la paz y verde para la prosperidad ”.
Los niños juegan junto a la pared de una escuela con una pintura con la leyenda de la bandera de Lesotho.
Echamos un vistazo a una de las aulas vacías y demostramos una vez más, por la precariedad y la suciedad del suelo, cómo queda por conquistar el último de los principios.
A la salida nos encontramos con la profesora Benedicta, que lleva una chaqueta de cuero negra y sostiene una maleta de cuero, también dorada.
No podemos evitar que la discrepancia entre su vestimenta mejorada y, al menos, la falta de limpieza en las aulas, nos moleste.
Camina por Malealea y el río Makhaleng
Desde la escuela, descendemos hacia el valle semiseco del río Makhaleng, detrás de un grupo de extraños a caballo de basutos. Bordeamos los meandros del río, entre más maizales y campos de mijo y otros cereales silvestres que allí proliferaban.
Los niños juegan entre el maíz que brota cerca de su escuela.
El paisaje se mantiene dorado durante las tres horas que caminamos por senderos de cabras, hasta llegar a Botsoela, una cascada con un flujo helado en la que podemos refrescarnos.
Volvimos a emerger de las profundidades del valle hasta el borde de Malealea con el sol una vez más abandonando esas alturas. Varias mujeres recogen leña para calentar la noche que se avecina.
Un niño de unos seis o siete años está ansioso por abordar un tronco casi tan pesado como cuesta arriba.
Las mujeres recogen leña en el valle del río Makhaleng para calentar otra noche gélida por delante.
Conscientes de lo importante que era la ayuda que le brindó a su madre, decidimos compensar su pequeñez. La dama gracias. Terminamos fotografiándonos con ellos junto al montón de ramas y troncos que habían reunido allí.
Unas losas de granito arriba, encontramos a Tumelo Monare, envuelto en una manta llamativa pero con una gorra en lugar de un sombrero. mokorothlo.
El joven pastor apacentaba su rebaño de ovejas. "Esta es una manada real". lo alabamos. "¿Cuantos?" te preguntamos. "Tumelo nos responde sin dudarlo:" ¡Hay 157! " "¡Ciento cincuenta y siete ovejas hacen un rico rebaño!" contestamos todavía en el modo de cumplimiento.
El pastor estaba consciente de la prosperidad que guardaba allí. Danos una sonrisa de orgullo.
Tumelo Monare vigilando su gran rebaño de ovejas.
Ya informado de cuánto por día sobrevivía una buena parte de la población basotho, nos queda contemplar las cien ovejas como la verdadera fortuna lanzuda y que representaban.
