Nuestro primer acercamiento a Princess Juliana y Maho Beach resultó, digamos, convencional.
Cuarenta minutos después de despegar del aeropuerto Terrance B. Lettsome, en el extremo este de la isla de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, la pequeña ventana del turbohélice enmarcaba la aproximación al destino final.
A la izquierda, difusa, casi sumergida en un mar aceite-turquesa-esmeralda, una isla larga y plana que solo podía ser Anguila. Y mientras el piloto dirige el avión hacia la pista, la península occidental de Sint Maarten, la "mitad" holandesa de la Antilla Menor de St. Martin.
En gran parte estaba lleno de la laguna marina de Simpson Bay, una de las más grandes de las Indias Occidentales. Más cerca de nosotros, el litoral de Les Terres Basses (francés) y, más abajo, las Lowlands y Maho, ya holandesas.
Seguimos descargando. Hay hoteles y condominios que cierran la ensenada de Maho, segundos después, la solitaria pista de aterrizaje de la Princesa Juliana.
El piloto sostiene el Twin-Otter casi a la mitad de sus 2.300 metros, en el punto que le permite cruzar hacia la Terminal donde desembarcaríamos nosotros y los cinco o seis pasajeros restantes.
Esta introducción inicial a la aviación SXM, como se conoce en código al aeropuerto de Sint Maarten, tuvo poco o nada que ver con las siguientes.
Nos instalamos en un rincón opuesto de la isla, sobre una bahía excesivamente urbanizada y luminosa, quizás por eso, castigada por el Atlántico.
A la tarde siguiente, sin prisas, dimos la vuelta a São Martinho hacia el norte, contrarreloj. Cruzamos de la zona holandesa a la gala. Volvimos al holandés.
Dejando atrás la capital francófona Marigot y rodeados por la laguna de Simpson Bay, nos encontramos una vez más en las cercanías de Maho. Conocemos desde hace años la curiosa relación entre su playa y el aeropuerto en adelante. Era hora de que fuéramos testigos de ello.
En una rotonda final, rechazamos Airport Rd. En su lugar, señalamos la esbelta Beacon Hill Road que corre a lo largo de la parte trasera de la pista. En una racha de suerte, nos colocamos en la entrada de la carretera, casi dentro del primero de los dos bares que cierran la cala, el tropicaliano “Barco de madera flotante”.
Al son de Bob Marley, por supuesto, una variedad internacional de invitados bebieron cerveza y cócteles uno tras otro en un ceremonial caribeño de la vida que la puesta de sol pronto se volvería dorada.
Bañista fotografía un avión que se aproxima al atardecer.
Desde allí, como tantos otros visitantes en bañador y biquinis, pasamos por encima del muro que separa la arena de la carretera. Lo hacemos hasta llegar al centro de la playa y al centro de la pista, apenas disimulado por una baranda insignificante para su función.
La playa es pequeña, especialmente con la marea alta que genera olas demasiado vigorosas para el estándar caribeño normal. Las olas ruedan sobre la arena. Solo la pared sobre la que estábamos en equilibrio nos detiene.
A esa hora tardía, los aterrizajes planeados eran pocos y distantes entre sí, en la parte superior de aviones más pequeños, casi todos propulsados por hélice. Por eso, pero no solo eso, un grupo de bañistas aventureros se divirtieron en la cima y el fondo de las olas, ajenos a la observación del horizonte al que varios otros seguían complaciéndose.
Permanecemos durante algún tiempo en un modo hiperactivo de reconocimiento. Notamos una silueta cortada hacia el sur. Examinamos el mapa de la región y encontramos que estaba Saba, otra isla holandesa, este único holandés.
Sin que lo supiéramos entonces, unos días después, tendríamos que mudarnos allí. Fuimos al extremo opuesto de la playa, marcado por la barra que compite con el “Driftwood Boat”. Encontramos el bien común “Sunset Beach SXM” lleno de murales y motivos alusivos a la obsesión aeronáutica de Maho.
En la entrada, una tabla de surf ilustrada con un avión en una puesta de sol flanqueada por cocoteros enumera las llegadas a la Princesa Juliana en tizas de varios colores.
El “Sunset Beach SXM” incluso estaba equipado con una cámara web que mostraba imágenes del sitio web “Flight Radar 24” y que permitía a los clientes seguir los movimientos de los aviones, los sonidos de los controladores de tráfico aéreo, etc.
La carta del bar tiene pizzas con nombres de aerolíneas que operan en la isla y el plano más emblemático de la casa es el “Chorro de un reactor.
Tabla de surf con horarios de llegada de aviones al aeropuerto Princess Juliana.
Al final del día, ninguno de los aviones objetivo aterrizaría, así que salimos de la playa. Cruzamos de nuevo el sur de la isla. Retrasados por un tráfico inesperado en la hora pico, volvimos a entrar en la Villa Twin Palm que nos había recibido después de las ocho.
El reconocimiento de la tarde nos permitió conocer los tiempos estimados para las llegadas de grandes aviones, concentrados entre las 11:30 am y las 15 pm. Programamos la resolución de molestias (compra de tarjeta SIM local y similares) y la exploración de la isla en consecuencia.
Dos días después, nos mudaríamos de Villa Twin Palm a una posada al final de la pista Princess Juliana frente a Maho Beach. Fue la sede perfecta para que volviéramos a la playa y su interacción con los aviones.
Intrigados, motivados por la excentricidad de la nueva misión, lo hicimos tres tardes seguidas. Uno tras otro, el número de visitantes, bañistas y el frenesí general no dejaron de aumentar.
Al igual que en el Caribe circundante, el número de almas disponibles para las islas aumenta enormemente cada vez que atracan los gigantescos cruceros, a veces a cuatro o cinco por día. Sint Maarten no es diferente. Llegamos el lunes. Dos de estos colosos del mar están amarrados a la entrada de la Gran Bahía que precede a Philipsburg, la capital del lado holandés.
Cientos de sus pasajeros desembarcan ya conscientes de la fama y entretenimiento garantizado de Maho Beach. Cuando llegamos allí, la playa y el dúo de bares que la completan están en lo más alto.
El tráfico de dos vías en Beacon Hill Road resulta ser un infierno, abarrotado de conductores de furgonetas de taxi decididos a facturar la semana con el torrente de forasteros. "¿De vuelta al barco? volver al barco? " lo repiten una y otra vez, impacientes, mientras caminan por el callejón a cámara lenta para ver si, en ese lapso, pueden reclutar pasajeros.
Los más descarados se detienen por completo. Llevan a la furia a quienes los siguen en posiciones desfavorables o ya con clientes a bordo, ansiosos por dejarlos en el barco, para regresar y recoger a otros.
La confusión no se detiene ahí. Estamos en temporada de huracanes. Uno o dos agitan las aguas del Atlántico hacia el norte y el Caribe. Vacíos aún mayores que los de tardes anteriores llegan a lo alto de la playa, trepan por la pared e inundan el asfalto cubierto de arena.
Las camionetas de lujo comienzan a circular en modo anfibio. Eso no es todo. Una pared secundaria divide las direcciones de viaje de Beacon Hill Road. No dispuestos a caminar en zigzag entre la multitud, algunos vacacionistas cruzan la playa en las paredes, con vehículos dando vueltas por la tangente.
Una pequeña multitud de espectadores sigue el despegue de un avión.
Simultáneamente, los aviones se suceden. Casi todos surgen del horizonte hacia el oeste. En unos treinta segundos, pasan de un mero punto en el cielo a las máquinas voladoras y abrumadoras que han gobernado los cielos durante mucho tiempo. Otros completan su trayectoria de maniobra previa al despegue con la cola cerca de la barandilla.
Os primeiros e os segundos, as suas respectivas aterragens e descolagens são há muito protagonistas incontestados da febre aeronáutica-balnear de Maho, os alvos em movimento de todas as selfies e fotos, nos dias que correm, as selfies sobrepostas às fotos, nem poderia ser de otra manera. En ese momento, estábamos infectados sin retorno.
La mujer se estira para reducir su ya corta distancia a un avión a reacción que está a punto de aterrizar.
Mantuvimos nuestros ojos en los relojes y el horizonte. A la menor insinuación de Boeing o Airbus, entramos en una agitación belicosa, sin saber si los lugares preseleccionados en la playa serían ideales para fotografiar aviones sobrevolando a alturas muy bajas y a más de 250 km / h.
El incesante e impredecible ir y venir de la multitud en la playa, el ir y venir de las olas y el fluir de las nubes que tan a menudo deslumbraban al sol y despojaban de color las imágenes dificultaban el proceso.
Solo la práctica nos permitió mejorar. Los aviones merecedores: Delta y American Airlines, Virgin Atlantic y Jetblue pero sobre todo llegaban de vez en cuando el enorme Boeing 747 azul y blanco de KLM. Como tal, aprovechamos las muestras de hélice intermitentes para que las prepararan.
Increíblemente, la conmoción de la que hemos informado hasta ahora es solo de llegadas. Depende de nosotros describir el generado por los partidos.
Hasta ahora, no ha habido reacción de las autoridades en Sint Maarten, la posición previa al despegue de los Boeing y Airbus más grandes que sirven al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana transforma la fiebre que hemos florecido arriba en un estallido de locura colectiva.
En un instante, decenas de bañistas se alinean en la extensión del avión y se someten a la potencia de sus motores. Cuando el piloto aumenta de potencia, los chorros desatan una tormenta de queroseno, polvo, arena y objetos que se lo lleva todo.
Bañistas y espectadores se protegen de los efectos de los chorros de un avión a punto de despegar.
Los combativos bañistas retroceden unos pasos. Los menos preparados para ese torbellino corren por la playa. Huelga decir que para registrar los momentos más ridículos de esta tortura recreativa, tuvimos que someternos a ella.
En sucesivos despegues, vimos caras deformadas y zapatillas aplastando caras deformadas. Otros rostros, voluntariamente enterrados en la arena, tal era el dolor que causaban los escombros voladores.
Vimos mochilas, toallas, gafas, gorros, trajes de baño completos e incluso una o dos personas arrastradas al agua con el celular en la mano o en el bolsillo. Y esto, solo desde la parte superior de la playa hasta el fondo.
El transeúnte pasa por la advertencia de peligro de explosión de un jet, en el borde de la pista del aeropuerto Princess Juliana.
A pesar de los grandes carteles ilustrativos de "PELIGRO" colocados justo detrás de la valla y el mensaje inconfundible "No te quedes, peligro”Pintado a lo largo de la barandilla contigua, dos o tres bañistas inconscientes más insistieron en resistir la explosión de los chorros, aferrándose a la barandilla. Por aptitud o misericordia, no les pasó nada.
Este no fue siempre el caso. En julio de 2017, un neozelandés de 57 años se alineó con un grupo más joven dispuesto a disfrutar de un Boeing 737 despegando desde la valla.
Avión a punto de aterrizar sobre los bañistas en el mar en Maho Beach.
El 737 incluso tiene jets por debajo de los Jumbo Jets y los modelos 767, 777 o 787. Bastaba proyectarlo contra los muros de hormigón que compartimentan la Beacon Hill Road. Murió poco después en el hospital y se convirtió en la primera víctima mortal de este manchado de avión negrita.
Esa misma noche, mi oído derecho se sintió extraño. No llamé allí. Casi un mes, varios baños en la playa, picor y pequeños dolores después, horas después de un baño adicional en una playa de arena negra en la isla de Montserrat, el oído se infectó mucho.
Nos obligó a ir al hospital local. Y hace solo unos días recuperó la santa impermeabilidad que tenía antes de pasar por la loca playa de Maho.
